стали обсуждать непосредственно тюнинг, радует :)

но попрошу без перехода на личности

Сталл это всего лишь момент проскальзывания гтра. Регулируется он именно углом наклона лопастей.
Невозможно управлять сталлом так как вы здесь описываете. Можно управлять блокировкой, но она сгорит очень быстро, блокировка в смысле.
В любом случае чем выше сталл, тем быстрее умрет блокировка.
На F4A41-51 железо очень крепкое, у этой коробки один минус это слабый ГТР. Он и без всяких извращений живет очень мало.

Ланч это большие нагрузки. Всевозможные нагрузки. И ударные во время срыва и моментные и т.п. Даже привода бывает не выдерживают. Что уж говорить о митсубовских ГТР, да и о коробках вообщем.

опять в кучу... с больной головы 42х коробок не надо валить на здоровую 51х.
не было зафиксировано пока ни одного разваливания сток 51 бубликов... это раз.
у 51 коробки НЕТ блокировки гт.

единственное что там массово валится это планетарка и не гипотетически а на яву.
изредка маслонасос.

старты с ланча и с двух педалей первыми обычно убивают центральный диф.

и атфку перегревать не стоит.

оф: у Серёги был тестовый вариант и умер бубл далеко не сразу...
а не ошибается тот кто ничего не делает.

меня тоже называли "изобретателем велосипеда" когда я хотел гто тормоза на рестайловый кулак поставить...

Серёг, ты не прав, блокировка у нас есть, мне усиленную ставили....после того как я его придушил и его вскрыли сказали всё в ажуре..тока шлицы отлетели нахрен:)

Добавлено через 17 секунд
а планетарки это да:( МРУТ ПАДЛЫ:(

Добавлено через 2 минуты
может закончить кормить троля?
конструктива ваще нет от него...ещё и кто то:) сообщение моё порезал....

хз, мож у 5 ступов поставили. на рвре нет...
мне ещё типы с трансматика как то немного удивлённо об этом сказали-я внимания не обратил... но эт давно было. помнишь когда я всех за@пывал подойдёт ли от вр4 короб??? когда у меня планеты размололо. я сопсно потому там и зарегался. в итоге себе контракт нашёл... но тема интересная. мне очень актуально провысить надёжность ейную... а то контракт не то чтоб дорогой, но ой ваще-ваще какой редкий.

тебя ввели в заблуждение,у всех есть локап
разьве только на древности какой нету.совсем древности:)

давай я тебе бублик отправлю? тока не хочу старт с 4крпм... Эд говорит, парковаться неудобно :)

Sosed, и я тоже хочу отправить бублик!! Если Сергей любезно согласится - я с тобой!

Добавлено через 17 минут
Unforgivable503, http://www.importperformancetrans.co...ter-142-1.html и http://www.levelten.com/Level_10_Mit...a310-3000p.htm

Крутите линейник, делайте стал на отсечке, а потом программным путем глушите его и т.п. Главное сразу их штук 8-10 заказать.

Unforgivable503, спешел фо юююю:) линейник это пол беды...короб наш чудно прошивается (мозг его) и переключается ну очень быстро.

Да короб он и с завода быстро переключается. И если уж ты так хочешь сделать их еще быстрее, то надо дрочиться с гидроаккумами, а все эти прошивки и т.п. они не дадут быстрого переключения никак. Время переключения изменить можно программно, но не скорость.
Ты можешь подгонять соленойды всякими колхозными методами, но тогда у тебя короб будет сыпаться постоянно.
Это не 6hp которая постоянно работает в перекрытие.
Все твои ускоренные переключения, это бестолковые удары, которые не удивлюсь если еще и добавят времени.

На родных расслабленных аккумах, задирать давление для быстрого переключения?

Делайте что хотите.

Чтобы улучшить конструкцию, надо понять как она работает в стандартном варианте.
Я то всего навсего их ремонтирую, а здесь смотрю все сразу в тюнинг ударились...почти завидую)

я очень долго общался с тем кто их ремонтирует...
и про аккумуляторы знаю.
ксттаи на тойте "линейка" поджимает аккумуляторы...

и так к слову у нас регулируется адвление индивидуально на каждый пакет и делается это мозгом...
а аккумуляторы поджать это тема давно изученная,только тогда будет постоянно жёстко.

прошитый мозг позволяет переключаться так как не всем дано на ручке переключаться.

Unforgivable503, подскажи тогда пожалуйста, что надо делать с гидроаккумуляторами! Какие пружины точить, жёсткость. В гидроблоке например у нас тоже шаманять знаю америкосы, но за свой танец они просят больше 1000 уе с доставкой, что они там дорабатывают? Соленоиды тоже видел какие тюнинг, типа с более быстрым открытием. Что тогда имеет смысл делать?

ну так и выдай конструктивную идею исходя из опыта ремонта, а то критиковать каждый может :)
здесь не обсуждается вопрос "зачем?", всех интересует "как правильно?"

Unforgivable503, тут я согласен с тобой, насчёт оживил и "починил". У меня тогда к тебе как к спецу будет ряд вопросов, может ты подскажешь:
1) При замене резинок уплотнительных - их нужно обрабатывать спец. смазкой или маслом родным хватит промочить? аля Assembly Lube = http://www.importperformancetrans.co...6-oz-1647.html а то заказал, а я боюсь, не станет ли она потом там в какие нибудь сгустки превращаться, рядом с горячим ATF SP3...
2) Какой инструмент нужен будет, чтобы собрать пакет фрикционов? Понадобятся ли какие то съёмники специальные от митсу заказывать, или можно обойтись магазином автоинструментов? Раз опыт есть, интересно было бы знать, наверняка сам на что нибудь натыкался...
3) По пружинам - как то можно определять - не просели ли они за 10 летний срок свой? в тех же гидроаккумуляторах, в клапанной сборке их вообще прилично...
4) Промывать каналы гидромозгов при переборе - каким образом это лучше делать, не стоит ли прибегнуть к помощи пескостройной обработки, разумеется потом полирнуть места, куда прокладка ложится, на плиту? или это чревато подтёками и паданием давления? И вообще имеет ли смысл там что то полировать, делать гальванику (есть возможность)?
5) Линейное давление - как подобрать оптимальные обороты винта регулировочного, если АКПП будет снята? или это нужно опытным путём - снял поддон, подкрутил, поездил или какие то есть там хитрости тоже?
6) При сборке АКПП - какие герметики лучше использовать (фирмы, маркировки).
7) Как обнаружить люфт в дифференциале? Что куда-дёргать, где искать люфт?
8) В какие моменты при сборке - следует наливать/подливать масло, чтобы не появилось там потом завоздушенных участков?
9) Можно ли как то поработать с клапанами? Скажем там посмотреть, есть у них там признаки износа и т.п., может какие то нужно поменять уже.


И пару вопросов по симптомам нынешней коробки (F4A51-2):
1) почему с запаздыванием автомат сбрасывает передачи, дёргаю типтроник вниз, а он только когда обороты ему понравятся (совсем низкие уже), тогда только переключает? Проявляется при торможении скоростями. Иногда отлично всё сбарсывает, а иногда начинает так тупить.
2) почему иногда останавливается на 2ой передаче?
3) как определить буксовку фрикционов передачи какой нибудь? У меня скажем на первой передаче такая байда: разгон идёт - с 1000 до 1500 разгоняется, дальше шлифует асфальт, 3500-4000 вроде, дальше как бы опять чуть схватывает, идёт ускорение, а дальше как то почти не набирает скорость, но и колёс буксующих я не слышу (возможно из за мотора) и так вполть до 7000. По ощущениям, ближе к 5500 она почти не ускоряется (тапок в пол, режим типтроник), включаю вторую не отпуская газа разумеется - шлифуют колёса, и к 3-5 оборотов или после долгово ожидания, пока резина схватит - машина соответственно снова ускоряется и уже ускорение идёт до скольки кручу (до 7000), вот я понять не могу - толи холодно и резина просто реально шлифует, толи на первой буксует пакет. Ошибок на коробку (на OBDII не выпадало никогда), в аварийную тоже не уходила. Как можно отдиагностировать ранние признаки погоревших фриков конкретной передачи? (посмотреть цвет масла - предлагать не нужно, он с лёгким серым налётом, бывал и хуже)))

P.S. критиковать моё отношение к машине не стоит)))
P.S.S. одну коробку мёртвую уже разбирал со своей машины (взял контрактную), и в целом всё представляю, что как, тонкостей конечно не знаю, особенно как правильно разжимать/зажимать стопорные кольца, как собирать пакеты фрикционные и т.п. Имеются видео самоучители, как перебирают в германии вроде F5A51 вроде, ну ты наверное тоже видел такое видео. Но всё же, если есть какие то особые подсказки (по теме перебора), с радостью выслушаю!

В принципе и масла хватит, но лучше и надежнее чем либо сдобрить) Любой технический вазелин.



В принципе стандартный набор.
Пресс понадобится для распрессовки пакетов. Оправки разные, так не объяснишь, как увидишь поймешь.
Ну там щупы и т.п.



Не суть важно. Этим стоит заниматься когда тупо не знаешь куда уже залезть, а проблема не уходит.



Ничего не делай из того что написал.
Все клапана должны проваливаться под собственным весом. Моется все это в керосине. Если клапан подкусывает. 800 шкурка и до тех пор пока он не начнет ходить без закусов. Но не переусердствуй.
Плиту просто промоешь керосином под давлением.



Просто оставь как было. Или по мануалу с манометром.


Неважно. Главное все аккуратно промазать. Я использую Дирко.



Шлиц привода со стороны арбуза не должен люфтить, пальцем ощутимо сразу. Вообще в диффе ничего не должно люфтить.


Нет ничего принципиально важного.



Проверка на заедания.



Как разберешь открой тему с фото, по ходу подскажу.

Спасибо! Надеюсь тебя не изгонит толпа от сюда :D , к тому времени, как я возьмусь капиталить её))
Ещё может подскажешь, чтобы я не встал с перебором на недели 2 из за запчастей:
я заказал комплект для перебора со штатов, резинки там увы, оказались многие не родные митсу, а всяких сторонних производителей, хотя может это даже и лучше... Не суть:
1) в комплекте присутствует вроде как всё резиновое что есть в коробке
2) я купил новый внутренний фильтр оригинальный, фильтр внутри клапаннной сборки маленький тоже новый есть
3) сальники шрусов тоже лежат новые, с пружинками которые внутри
4) пакеты фриков с пластинами металлическими
5) 14 литров (на всякий пожарный) Mitsubishi Diamond ATF SP3

http://img192.imageshack.us/img192/5043/03032011276.jpg

Что то ещё может пригодиться? Вот я с бубликом честно говоря в печали, есть второй бублик от старой коробки, которую я завалил, я думал его отдать в капиталку, а он уже был разрезан до меня, да и изрядно покрылся ржавчиной (я его оставил на зиму в гараже). Имеет смысл его отдавать кому то на второе разрезание?

Бублик, кстати говоря - с ним как быть, кому лучше отдать, по Москве если, не в курсе? Там ведь блокировка если подгорела - надо новый фрикционный слой как то приварить пластины, или как там это делают, не знаю, честно говоря.

Unforgivable503, а вот это уже не вода! хорошо!

а кроме стандартного набора инструмента, щупов и оправок регулировочное оборудование какое-нибудь необходимо?
в видеомануале присутствовали наборы регулировочных пластин которые ставятся взамен реакционных дисков и с помощью люфтомера проверяется? ты чем нибудь подобным пользуешься? или аналоги этим девайсам легко находятся и всё проще?

как нормально проверить давление муфт через порты? что должен манометр показывать? на хх с портов с этих меряется? как замер проводить?

зы: сворачиваем срач, ок?

Sosed


Я тебе могу сказать что кроме как на это видео, они редко эти микроны высчитывают.Штангина с глубиномером почти всегда хватает.
Просто если короб горит, чтобы не создавать себе же проблем. Если все подшипники и проставки целы, а у валов нет люфта, там где его быть не должно. То просто меняешь ремкомплект, фрики, сталь. Сталь на F4a51 обычно идет вся одна. И по зазорам не ошибёшься. Ну если только в тормозных и то наврятли.

Манометр и пару метров шланга. Цифры на всех коробках свои в зависимости от режима, нагрузки и т.п. В любом мануале типа arsg или митчелл есть все эти данные.

Shadow


Комплект Пресижн? Его хватит.
Вроде как все.

Ржавчина наверное в виде налета, она не страшна. На этих коробках ГТР очень слабое место, в любом случае в ремонт.

на каких машинах марки мицу из твоей практики наворачивался гтр?

На всех F4A от 20 до 33, это основная проблема. Внутренний шлиц. Сначала он становится острым, затем явно видно смещение, бывает даже такое что гидромуфту не удается вытащить из коробки, тупо начинаешь ломом её оттуда вырывать.
Все старые галанты, спэйс вагоны, рвры и прочие с этим сталкиваются.
На более новых допустим F4A41,42,51 рвет уже не столько шлиц, сколько блокировка осыпается.

Все переднеприводные митсубиси этим страдают.
Просто сравни цену на обычный тойотовский ГТР (А140, А540) и на любой митсубовский, которых еще по мимо всего ахиреть сколько видов.

а вот так не нужно

Пусть думает что писать!

он тоже подумает, но отвечать надо за себя

еще раз обращаюсь ко все участника данного топика, направление обсуждения "как правильно", вопрос "зачем" не стоит в принципе!!!

кстати утверждают что блокировка осыпалась на митсу из за не того масла...потом тянула за собой короб........

кто утверждает?
родное перегреть если вполне вероятно тоже осыпецо

Что за масло было?
Очень маловероятно. Фрикционный материал будет работать даже на моторном масле при большом желании.

Unforgivable503, подскажи плиз, машина G2 турбо, при режиме кик даун, при разгоне с хода, когда коробка вниз переключается, идет задержка пол секунды, потом при подхвате ощутимый толчок, почти удар :( Что такое?

На потенц не жалуется?

Unforgivable503, кстати, хотел бы тебя спросить, про обучение INVECS'ов, как их обучать? У меня, падла, после сбрасывания клеммы не всегда учится правильно и потом начинает толкаться, передачи сбрасывать не вовремя, а иногда прямо хорошо выучится и езжу вообще, как будто АКПП идеальная почти)
Я лично выявил следущую хрень, что учить АКПП надо на прогретой коробке, когда идеал уровень, если на неправильном уровне её учить - потом она не очень адекватная какая то.
И ещё, может ты встречал коробки W4A5A-4? Они ставятся на Mitsubishi Endeavor, и как мне сказал один америкос - сажаются на мозги старые - F4A51, хотя даже на эндэворе этом они находятся под капотом в виде отдельного блока...
Вот капс на эту коробку...
http://nag.az495.ru/cat/mitsubishi/?...fHxwNzA9PTE%3D

По обучению вопрос неоднозначный.

W4 это таже F4, только на вал главной пары надевается раздатка. Все зависит от конкретного донора, в теории совета нужного не дам.

Ну ты как то обучать советуешь людям автоматы? Или ты только по перебору специализируешься?
Просто на разных форумах есть разные советы по обучению коробки. Пробывал парочку - но мой автомат как то сам учится, всякие учебные поездки ему пофигу...

WTF? .

Короб обучается постоянно. Ты наверное имеешь в виду сброс адаптации.
После сброса два разгона до сотни примерно и коробка уже примет свои изначальные параметры, а потом уже в ходе эксплуатации, будет вносить коррективы.

Если нет проблем с мех частью и нет с эл. частью, то вопросов про адаптацию возникать не должно.

Добавлено через 53 секунды

Потенциометр дросселя...

Да нет... Должна вылезать как ошибка при скане кодов? Ошибок нет.

Она может вылетать на флеш коде в определенном диапазоне оборотов.

это речь про дпдз или tps он вольтметром настраивается.

TPS это и есть потенц. Он же датчик положения дросселя.

Спасибо, проверю!!

утверждали сервисники,но кто чинит опровергали....
я тоже сомневаюсь.