АКПП не держит момент.
 

Ну вообщем,как бы всё было хорошо, год ездил на 0.6 бар пока не дунул 0.9 ,приход конечно был но заметил на ходу после 4000об как то вяло разгоняется...
Поехал на стенд,и вот она печалька:
http://imageshack.us/a/img32/2831/bniz.JPG
коробас не держит больше 350Nm,буксует:(
1замер температура масла 70гр. 2ой 85, дальше хуже,95гр. темп.растёт дополнительный куллер с вентилятором не справляется.
Зная не популярность здесь акпп темку можно и во флуд перенести,ну а с другой стороны надо же с чего то начинать.Параллельно буду искать по профильным ресурсам, просто хотелось бы здесь разобраться.
Да парни,самое главное,свап на меху-НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.

Кулер какого размера?
По себе скажу - кулер не справляется поскольку скорее всего нету протока воздуха через него достаточного. У меня тоже стоит кулер с вентилятором, правда не на фронтальном варианте, а под водительской фарой. Продувка его сот оставляет желать лучшего.

Далее огромный фактор, который я заметил - охлаждать радиатор АКПП - задача довольно не эффективная, для достойного охлаждения коробки необходимо охлаждать корпус поддона. У нас в стоке этим занимается вентилятор. Вот когда я его перенес вперед радиаторов - температура АКПП выросла почти на 20 градусов во всех режимах!!! по сему считаю не обходимо сделать воздухонаправляющие пластики (air duct) на крышку гидроблока (особенно снизу, где находится собственно все масло, и откуда оно поступает в блок гидроклапанов очищенное через внутренний фильтр).
А радиатор АКПП надо вешать куда нибудь на очень хорошо продуваемое место, за интеркуллер я вообще хочу у себя перевесить.

То что твой коробас дожил до 350 Nm - уже герой :) тут я тебе уже даже не знаю что посоветовать... Есть пара вариантов не бюджетных, не знаю даже рассказывать ли)) Но суть такая:
http://img543.imageshack.us/img543/2541/gc69.jpg

Слева пакет фриков от F4A42 (твоей акпп), справа от F5A51 (акпп от 3 литра), их площадь изначально расчитана под больший крутящий момент... Поэтому из твоей АКПП к сожалению врядли получится выжимать такой момент. Но если хочешь пробовать - надо ставить металлические фрики (а не бумажные), увеличивать линейное давление (буквально на днях на дружественном форуме начал беседу с отличным специалистом по АКПП), если валишь - линейное давление надо обязательно поднимать для повышения ресурса АКПП.
Также надо улучшать охлаждение само собой...

Но как мне кажется - надо смотреть в сторону более мощной АКПП, могу тебе даже потом в личке рассказать что для тебя было бы идеальным вариантом, чтобы АКПП работало как нужно в связи с турбовкой, единственное что по крепежу двигателя надо смотреть... Можно собрать страшную АКПП...

Только что поставил себе коробку F4А33 с увеличенным линейным давлением и с усиленными фрикционами на первой передаче для передачи большего момента. ITP.

Sky_3G, Куллер под левой фарой,да не,охлаждать её больше не выход,70-90гр.нормальная температура,давление увеличил ещё весной(затягивала со 2ой на 3ю,помогло).
Пока в голове один вариант:колокол и главная передача от моей всё остальное F4A51.

Добавлено через 59 секунд
а такое разве бывает?

Mica, ииии что? ты просто похвастаться или может хоть напишешь ощущения?)))

Во первых IPT (Import Performance Transmissions).
Во вторых - усиленные фрики понятие у них очень расплывчатое, я в свое время у них купил тоже пакет целый таких фриков - так там банально лежали какие то просто дубликаты рэйбестос или как там их называют.
А линейное давление влияет на скорость включения всех пакетов, уменьшает время сцепления фрикционов.

Число фрикционов в пакете очень схоже с эффектом многодискового сцепления в машине, грубо говоря может кто знает - что на камазах еще давно ставили многодисковое сцепление - и там можно банально бросить педаль сцепления и машина поедет, не заглохнет и не будет дергаться, вот в случае с автоматом - аналогия та же, только там в пакете этих сцеплений штук 5+, в результате все максимально сглажено в моменты переключения. Когда пакеты фрикиционных слоев изнашиваются и тормозная лента - между ними образуются зазоры, в результате чего собственно и появляются резкие удары при включении передач. Вообще фрики немаловажный элемент, но самое главное чтобы их ставили квалифицированные люди, в строжайшем соответствии с зазорами всеми.

Реже летит механика, но там как правило другие причины:
1) коробка просто технологически не рассчитана под такие крутящие моменты (тогда зализывает шестерни или обламывает шлицы) многие наверняка слышали про то что пальцы сателлитов начинают люфтить и сами зубцы сгрызает поэтому, коробас клинит и т.п. (как оказывается проваркой такие проблемы не решить, даже наоборот, после проварки - коробас как правило долго не живет, один из простых вариантов - поиск планетарок аналогичных, расчитанных под больший момент и имеющих большее число сателитов, т.е. если на вашей скажем 3 сателлита - надо искать 4х сателлитовую и т.п., тогда нагрузка идет равномернее и шансов крутящим моментом разбить посадочные отверстия пальцев - снижаются.
2) обломками различными и инородными частицами (например волновая пружина) начинает лететь по системе - попадает в механическую часть - и начинает там все крошить.
3) отсутствие масла либо локальный перегрев (когда начинает вести от перегрева какие то узлы, появляется люфт и все нафиг разбивать начинает).

Писал все очень грубо, поэтому к словам не придираться!

эх,абыдно,мотор то крутит и 0.9 держит на 98ом,замерщик сказал на 250л.с. вышел бы...

раз у тебя буксовали уже пакеты - вероятно у тебя просто фриков уже мало, вот они и буксуют! 250 лс не так уж и много, вроде как дружбан Sever'а на таком давлении и катался...

В комплекте IPT вместо 4х фрикционов и 4х сталь на первой передаче по 5 дисков каждого

Добавлено через 5 минут
С увеличением давления пакет будет сжиматься сильнее наверное и момент будет лучше держать
Возьми транслаб шифт кит и попробуй его вставить. Он стоит ерунду

Добавлено через 6 минут
Я уверен это не пакет у тебя поскальзывает а блокировка в бублике

Добавлено через 1 минуту
Не помню точно по моему на бублик идет свой контур со своим давлением

да,250лс не много,на тазу выкручивают к 9тыщ.оборотам но там Nm никакой,низов нет и ХХ- 2000,я за цифрами не гонюсь.
На счёт бублика,если не ошибаюсь он блокируется только на 4ой передаче,а мы крутили на 3ей т.к. она прямая.
так что пробуксовывать может запросто,заметил,при отжигах масло в коробке нагревается моментально с 70гр до 95 за 15сек,горелым не пахнет,цвет... немного темнеет со временем.
Получается бублик?

В основном - просто похвастаться. Трудно удержаться, когда собирал коробку почти полгода :)
То одного нет то другого то времени, то экзист снимает все мои детали, то прокладку порвал, новую ждал месяц....
Если по существу, то было пару непонятных моментов:
1. Шифт кит - пружина регулятор давления - какую ставить красную или черную. Джон из IPT сказал красную выкинуть нахер. В инструкции написано что если для гонок то черную, а если каждый день на работу - красную. Я поставил черную и теперь без тахометра знаю где какая передача - коробка слегка пинается при переключениях. Надо красную тоже попробовать.
2. Plate которая подбирается в размер под Low Reverse Brake я так и не смог получить. Я на ее заказы потратил меяцев 5. Заказывал по 3 близких размера - нет их нигде. Кое как собрал пакет из того что было - удалось сделать зазор только по максимуму спецификации.
3. Решил бублик оставить старый и это ошибка - как раз включение первой передачи самое долгое теперь.
4. Передачи включаются очень быстро - это заметно.
5. Как мерить зазоры на подшипниках дифа и передачи между дифом и планетаркой? Пластигаги нигде нет, в результате мерил свинцовыми колбасками.

Теперь не понятно, что делать с бубликом. Отдавать За бублик IPT 800 баксов дороговато, а можно ли сделать что с моим - непонятно.

Когда своими руками и похвастаться не грех.Хуже когда отдают в контору где "подешевше"а потом ноют,вот криворукие и т.д.
Что за бублик IPT,есть ссыль?

тюненые бублики имеют другой сталл-спид - при одновременном зажатии тормоза и газа позволяют набрать большие обороты и стартовать с буста. при этом бублики с высоким сталл-спидом имеют меньший кпд
т.е. это актуально только для драга
на мощностных режимах блокировка ГТ не работает, поэтому кмк дело не в бублике

почитал про них, 3.500-3.700,не годится.
я тоже не знаю в чём буксует...предположить что в фрикционах ,горелым бы воняло...

если есть проскальзывание во фрикционах, то коробка выдает ошибки 51, 52, 53, 54
имхо на графике не пробуксовка, а ретард зажигания
лог замера есть? мозг от эвика?

ошибки ещё не смотрел.
поясни по второму пункту,что за ретард зажигания.
логов нет,мозг январь.

Ретард - уменьшение (откат) угла опережения зажигания

лог с похожей нагрузкой снять можно?

Добавлено через 32 минуты
я тоже поставил себе транслаб

1. тоже поставил черную пружину. тоже хочу попробовать с красной и выбрать. других вариантов нет :).
2. тоже не смог заказать нужную деталь - пришлось подбирать зазор протачиванием дополнительного железного диска в нужный размер. как бороться с невозможностью заказа - пока не понимаю, может быть закажу 10 колец максимального размера, чтобы фрезеровать из них нужной толщины
3. бублик я отдавал в ремонт - чистка, замена фрикционной пластины блокировки, сборка, балансировка
4. согласен
5. в мануале - олово+микрометр

Все, накрылась коробка медным тазом. то ли собрал не так то ли еще чего. Блокировки оборвало. Километров 150 только проехал
:(

Mica, в смысле машина встала? или как ты понял что их оборвало и про какие ты блокировки? гидротрансформатора?
Т.е. сталл-тест не проходит или в чем проблема?

Сначала появился звук как будто колодки тормозные скребут.
Затем передачи начали хаотично включаться. Один раз обороты ушли в красную зону.
Затем пропало сцепление совсем как будто нейтраль.
Потом все таки что то появлялось на время но только как будто селектор в положении L.
С трудом добрался до дома (10 км) с постоянной пробуксовкой.
Едет только на малом газу на среднем стоит и буксует.
Задняя есть но так же.
Кажется блокировки бублика точно нет и Лоу реверс брейк кажется туда же.
Сталл тест конечно нет.

уровень масла?

чего вы к блокировке бублика привязались? она срабатывает в очень малом диапазоне условий - только на круизе (движение с постоянной скоростью). к адекватной работе коробки блокировка ГТ не имеет никакого отношения и к сталл-тесту тоже

Я как раз вчера пытался проверить блокировку "бублика",подключил к солиноиду светодиод через резистор и вывел в салон.Алгоритм сложный понимать можно долго да и незачем.Начинает включатся на прогретой (после 50гр),в мощностных режимах НЕ ВКЮЧАЕТСЯ,на ходу при вкл. каких либо толчков или падения оборотов я не заметил.

вроде, при включении обороты должны упасть за счет исключения потерь в ГТ

В норме прозрачное

Добавлено через 2 минуты
Договорился с Олегом GT, на неделе поставим старую коробку а с этой буду разбираться.

У вас в коробасе случаем волновых пружин старого образца (которые крошатся) не стояло?
В общем тебе надо собирать манометр и мерять по магистралям - где обвалилось давление управляющее (перед снятием).

Хотя раз такие звуки - думаю что там уже все серьезно, первым делом проверить линейное давление (чтобы исключить маслонасос)...

Незнаю, волновая как волновая вроде. Чем они отличаются?
А что мне даст измерение давлений? Тем более на фоне шифт кита?
Линейное давление. Если картон перемолотило, куски могли куда угодно попасть и давление может быть меньше..... Хорошо конечно, если оно будет больше номинала.
Можно конечно попробовать померить, но не уверен что будет информативно.
Может попробовать коды ошибок считать, наверняка там их было достаточно, затем можно и про давление подумать.
Кто хорошо может диагностику сделать по коробке?

Добавлено через 16 минут
Не понятно, что пошло не так, может Лоу реверс брейк в разблокированном состоянии оставался под небольшим давлением и его немного прикусывало? Коробка пиналась только на низкой скорости. Типа 0-1-0 в основном в пробках. Переключения 1-2-3-4-3-2-1 шли нормально.

Короче. Вернули на место старую коробку.
Опять поездил два дня, та же история - сегодня сцепление пропало как и с предыдущей коробкой.
100%повторение всей ситуации и симптомов. Даже сломался в том же месте и в то же время дня.

Вскрытие показало, что обе кообки сгорели ***. Будем проверять как был подключен радиатор

Поставили старый радиатор. В предидущей коробке поменяли фрикционы и воткнули ее. Сливную пробку просверлили и воткнули в нее датчик температуры автогага. Указатель температуры поставили около моей левой коленки чтобы в лицо не светил. 3 дня пока полет нормальный.
Пиковая температура была 75*С. При движении со скоростью выше 60-70 км температура падает до 55 - 60*С,
что показывает, что стоковый радиатор работает нормально

Прочитал всю тему от начала и до конца. Вывод сделал такой- основной минус коробок ммс это гт.
Далее, существуют люди в россии которые могут переделать наш гт, но у них нет опыта для таких переделок. Но это можно заменить образцом! Образец существует, но стоит дорого(особенно доставка добрая..) и каждого отдельного человека душит жаба отдать столько денег. Ну тогда почему не скинуться всем заинтересованным лицам и не купить 1 экземпляр в качестве образца для наших мастеров??

беда в том,что зачастую ремонт идёт тупой заменой всего....а не понятием от чего и почему....

мне делали три ГТ с изменённым стал спидом. где то тут даже моя тема есть об этом.
два бегают на просторах страны...третий:) я отдал вместе с сожжёной коробкой:)

и ни один не подошел?

1 себе
2 в москву на 400+ сильный веер.....долгострой,помоему больше стоит чем ездит:(
3 не помню кому:(

мой я отдал вместе с коробкой которую спалил:) её не жалко было,вот и издевался:)

бублик был так сказать гражданский....3300 об мин,может чуть больше можно было раскрутить. но все были с новыми потрохами и усиленной блокировкой

шифт кит кто нибудь поставил?

ярослав, uhoplan ставил, сказал что плюсы есть!

ждем тогда его коментарии по этому поводу)

у меня эксплуатация машины - 1-2 месяца в году, в лучшем случае
и сравнить с тем что было до установки - очень сложно
точно удалились зависания при переключениях, т.е. переключаться стало сразу

значит буду ставить

будут вопросы при установке - пиши
один комплектик есть в наличии