Drago, да я как раз понял о чём тема. Целесообразности понять не могу. Мудрить такие хитрые отводы, варить ржавую трубу, получая несчастные 5 л.с. и просто ДИКИЙ рокот (кто-нибудь вообще слышал как "звучит" мотор на 5000 оборотах когда у него снят выпускной тракт?) и это ещё всё на стоке. Ну ладно, я высказал только своё мнение. =)

VadimG, Целесообразность - получить возможность временной прибавки в мощности без постоянного давления на уши, при установке прямоточного выхлопа.

ПС: - мысля в голову пришла очередная. Что если сделать грубо говоря "разветвление" скажем идет труба от движка и радваивается на прямоток и на штатный выхлоп. В месте раздвоения ставится такая вот приблуда "шаттер" который в свою очередь будет плавно открывать постепенно заслонку в зависимости от оборотов. =) (просто мысли в слух и немного не по теме)

lmx, здесь фактор веса уже можно учитывать, и места под днищем, порой бывает трудно 1 прямоток на 63 трубе провести, а тут идуд 2 магистрали, много места для них надо.
В принципе правда можно сделать шорт выхлоп на две стороны, с одного порога вывести выход на прямой трубе с насадочкой красивой от этой заслонки, а основную трассу по старинке вывести сзади.

У меня знакомый мелкий сракер гонял на пятнашке с трубой из-под порога, паук 4-2-1, потом гофра, потом вварен прямоток без изысков, просто овальная банка, а потом труба под порог с насадкой, пердело правда прилично, и огнем плевалось периодически

Zuomer, Чем можно убрать "пердёж" если выбить катализатор?

Вот VadimG опять не в теме.
Вадим, обьясняю, просто развязывать выхлоп ради получения прибавки мощьности в пол лошади тут никто не хочет. так как эта идея дибильная, ты и сам об этом написал. А вот когда ты решил поднять давление надува, поправить карты зажигания\топлива, то мотору нужно дополнительное свободное дыхание. я еще раз тебе повторю, на стоке это никто делать не будет. это идиотизм. я к примеру езжу на 1,2бар давлении вместо 0.6бар, +чип, чувствую при развязанном выхлопе будет полегче. понимаешь теперь смысл?
у меня кнопка в салоне - 0.6\1,2. вот мне очень хочется чтобы при 1,2 еще открывалась доп дырка в выхлопе.

Добавлено через 17 минут
яж скидывал картинко

http://www.spracingonline.com/images/products/36731.jpg

там калитка рулится актуатором(аля вестгейт на турбине) , надеваешь на него вакуумный шланг с колектора и вперед, чем больше ты газ нажал, чем больше надула турба, тем больше открылась калитка байпаса выхлопа.

Так а я о том и речь веду. Много таких машин как у тебя, у которых из салона есть переключение 0.6 или 1.2 бара? Нееет! А на стоке эти пару пони толку, кроме понтореза - никакого.

Добавлено через 2 минуты
А вот это интересная идея открывать калитку от возрастания наддува.

ну как бы я изначально был уверен что отписывающиеся здесь люди, рассматривают эту приблуду НЕ ввиде альтернативы прямотока для стока.


>>>А вот это интересная идея открывать калитку от возрастания наддува.

тока чето эта идея стоит 400$, непойдет.....

Добавлено через 2 минуты
http://www.spracingonline.com/store/...ctivated_/3674

Ну вот из-за цены и не получила у нас распространения.
Кстати, уже обсуждали эту тему. Не могу её найти почему-то.

Drago, Мыслим в одном направлении =)
Если не секрет - какой бустконтроллер юзаешь?

Добавлено через 1 минуту
Drago, картинку проглядел )

И вопрос про катализатор остается открытым. Сильно звук изменится при удалении?

ну как сказать ..словами это трудно описать, да уровень громкости поднимится появятся нотки баса и громкости. попробуй на ютубе поиши видео машин с удаленным каталиком,они обычно в пример показывают 2 видео до ката и после удаления. там и услышишь звук,а если выбив его тебе нужно погасить звук то делается это резонаторами.

на турбах без каталика звук нормальный, не парься вытряхай

Zuomer резонатор он как бы не совсем гасить звук, он больше подавляет хрустящий звук выхлопа.
И потом, на атмо удалять катализатор не особо то актуально, если только по полный норм. выхлоп.

катализатор хорошо бас гасит. недавно у себя откручивал глушитель, завел без него, вполне тихо...
потом вырезал кат, ввраил трубу вместо него стало громко. не пердит не звенит, но громко. после баночки с флейтой потише, вполне нормально ездить. если флейту выкручивать тогда да, орёт... минус - надо из машины выходить. плюс - 100$ и счастье)
приблуда эта конечно прикольная но поставить ее до ката проблематично, там особо негде и выхлоп будет попадать под капот и как следствие в салон. а если кат убрать все равно громко станет)

народ а как думаете на атмо v6 весчь бесполезная, если максимум впуск, выпуск (коллекторы, и - катализатор) а остальное сток???!

На V6: новый выхлопной коллектор (можно заказать китай Exhaust Header Eclipse V6 на eBay), замотать эти коллектора термолентой (ThermoTec), купить 2 проставки под кислородные датчики задние (Oxygen sensor extenders - на eBay ), поставить холодный впуск с нулевиком (трубами увести под водительское крыло нулевик), маф остаётся после второй трубы (желательно его бы тоже завернуть в терморукав).
При возможности чуть чуть калибруется МАФ (мозги адекватнее воспримут нулевик), ну и зажигание чуть подправить.

В результате получишь хороший расход, снизишь температуру подкапотоного, продлив ресурс всего резинового и электрического (электрохимические процессы увеличивают свою скорость во много раз, при повышении окружающей на 10 градусов) и увеличишь мощность немного, разница будет ощутима.
Когда сток машина начинает "не ехать" тут проблема обычно в большой температуре впускного воздуха. А она в свою очередь увеличивается из за забитого фильтра воздушного, либо из за того что он влажный и пропускает меньше воздуха, в сочетании с жарой машина начинает ехать очень вяло (отклик на открытие заслонки дросселя).

А смысл всего того что описано выше:
1) Снижается температура подкапотного (впускной воздух ниже температура, и всё навесное оборудование становится прохладнее)
2) Коллектор сохраняет тепло в себе (плюсов тут 2: меньше ИК излучения идёт на радиатор, и температура ОЖ тоже падает немного, а второй - эффект дымохода, когда прогревается значительная часть выхлопа и воздух начинает высасывать уже добровольно-принудительно, это конечно всё значительно эффективнее на турбо-компрессорах, но и для атмо имеет смысл, если любите высокие обороты крутить, увеличивается разряжение в коллекторе впускном и больше воздуха проходит в цилиндры)
3) Проставки - чтобы смесь не богатило. В мозгах г3 есть такая вещь - если верхние лямбды выключены - аварийные карты базовые подключаются. Если нижние отключены - то работают мозги только по верхним (кидая ошибки на проводку подогрева и сенсора), а когда подключены все лямбды - то идёт коррекция смеси по нижним и верхним, с каким то там сглаживающим коэффициентом, в результате чего смесь идёт неправильная и машина опять же плохо едет из за перелива. И даже если вы поставили проставки и Чек пропал - это совсем не значит, что у вас ПРАВИЛЬНАЯ смесь.
4) Нулевик - смысла без корректировки Мафа особого смысла нету ставить, если температура подкапотного снижена - то можно поставить нулевик в штатный короб, это самое верное решение, для тех кто не хочет заморчиваться с холодным забором (а он опять же хорош, чтобы с углами зажигания возиться, чтобы риск детонации снизить). И брать стоит только проверенные дорогие нулевики типа AEM, HKS, Injen и прочие не стоит скупиться на этот элемент. Переходник на маф у нас 3", лучше брать алюминиевый! Маф обязательно крепить жёстко на кузов через всяких переходнички, иначе маф может умереть после какого то времени использования.