Сетку бензонасоса проверь,по топливной вообще посмотри,фильтра мож засрались,давление упало,форсы умирают...коробка мне кажется тут не причем

Вот кстати я недавно топливный фильтр менял. Проехал с тех пор пару сотен. И вот прямо на треке вылез этот глюк...

много раз говорилось, что АКПП корректно проверять только при абсолютно исправном двигателе.
сделай stall test, если обороты завышены - копай в коробке, если занижены - в двигателе:

CONVERTER STALL TEST
Stall test consist of determining maximum engine
speed obtained at full throttle in “D” and “R” positions.
This test checks torque converter stator overrunning
clutch operation, and holding ability of transaxle
clutches and low-reverse brake.
Caution
During this test, make sure that no one stand
in front of or behind vehicle.
1. Check transmission fluid level. Fluid should be
at normal operating temperature [70-80°C
(158-176”F)]. Engine coolant should also be
at normal operating temperature [80-90°C
(176-194”F)].
2. Apply chocks to both rear wheels.
3. Attach engine tachometer.
4. Apply parking and service brakes fully.
5. Start engine.
6. With selector lever in “D” position, depress accelerator
pedal fully to read engine maximum
rpm. Do not hold throttle wide open any longer
than is necessary to obtain maximum engine
rpm reading, and never longer than 5 seconds
at a time. If more than one stall test is required,
operate engine at approximately 1,000 rpm in
neutral for 2 minutes to cool transmission fluid
between tests.
Stall speed: 2,200-3,200 rpm

7. Place selector lever to “R” position and perform
stall test by the same procedure as in foregoing
item.
Stall Speed Above Specification in “D”
If stall speed is higher than specification, rear clutch
or overrunning clutch of transaxle is slipping. In
this case, perform hydraulic test to locate cause
of slippage.
Stall Speed Above Specification in “R”
If stall speed is higher than specification, front clutch
of transaxle or low-reverse brake is slipping. In
this case, perform hydraulic test to locate cause
of slippage.
Stall Speed Below Specification in “D” and “R”
If stall speed is lower than specification, insufficient
engine output or faulty torque converter is suspected.
Check for engine misfiring, ignition timing,
valve clearance, etc. If these are good, torque converter
is faulty.

Спасибо, протестирую. Я только не понял, Stall test проверяет сразу все фрикционы 1-4 передач одновременно что ли? В D машина же стоит на первой.

Стал-тест определяет направление куда копасть - в сторону АКПП или двигателя

Если я не ошибаюсь на холодную все автоматы пинаются так как завышены обороты, сколько у тебя на прогретую холостые держат? Если выше нормы коробка будет пинать при переключении с p на d.

У меня были такие же симптомы. Эпопея ещё та. Влез в переборку коробки, оказалось - сам коробан ни при чём. Вернее лечить там конечно было что, но это были следствия, а не причина.
Прежде чем лезть в коробку, советую проверить электрическую часть. Прежде всего провод, который идёт на спидометр. Если сигнал не поступает или поступает не стабильно - как раз будет то, что ты описал. Во вторых сами мозги. Со временем вытекают конденсаторы - и опять же те же симптомы. Ну и в третьих посмотри холостой ход. При завышенном тоде будет пинать, но уже при остановке.

Короче, пичалька! Сделал столл тест. На D - 2250, на R - 2000. Полтора года назад при покупке было и там, и там по 2250. Может бублик - того?...

Добавлено через 4 минуты
PS. Я, честно признаться, когда гонялся вчера, двигло слегка перегревал, но именно слегка. Стрелка из горизонтального положения ("на 9 часов") поднималась до "на 10 часов", после чего я скорость сбрасывал и ждал, пока остынет.

Перевод:

Проверьте двигатель на пропуски зажигания, правильность установки ГРМ, зазоры в клапанах (видимо, подразумевается работу гидрокомпенсаторов), прочее. Если все в порядке, неисправен гидротрансформатор.

Добавлено через 3 минуты
Думаю, после полной проверки двигателя тебе надо промерять давления на портах коробки строго по мануалу, это многое прояснит.

так и должно быть

В смысле? Должно быть от 2200 до 3200. Или ты про то, что в R должно быть меньше, чем в D?

у вас там сейчас днем сколько градусов? низкий сталл может быть как от прохладного климата, так и при подуставшем или слегка неисправном движке. это если отогнать от себя мысли о сломанном бублике.

Днем у нас всё ещё +25 - едва ли это "прохладно". Насчет "слегка неисправного" движка... Я вот только установку угла зажигания не проверял - стробоскопа нету. ГРМ стоит правильно. Гидрики менял год назад. Цилиндры работают все.
Кстати, дергается только на горячую, и не каждый раз. Но дергается. Подумываю, как это ни смешно, заменить конденсаторы в обоих мозгах. Только надо перед этим ошибки коробочного мозга прочитать светодиодом.

правильно подумываешь. электролитические конденсаторы стареют раньше остальных элементов схемы. заодно проверь кондеры в остальных доступных блоках.

Ошибаешься, гидротрансформатор не допускает жесткой связи между мотором и коробкой, он не то чтобы "гасит" удары, это больше роль подушек, он просто не "качнет" мотор так чтоб водитеть ощущал дискомфорт.

Как ремонтник акпп, могу сказать, короб при включении на холостых и на "прогревочных" оборотах одинаково включает режимы D и R.

Добавлено через 2 минуты
Бублик нужно резать. Не исправна блокировка гидротрансформатора. У нас вообще самые слабые "бублики"(((