год 1990
сегодня электрик сказал по эл частьи проблем нет
завтра буду сис ож чистить снутри промывками

Тогда без вариантов - вентиляторы включаются исключительно контакными датчиками на радиаторе.
Если радиатор забит, то промывками сделаешь только хуже. Каналы в нём настолько тонкие, что вымытая накипь только ещё больше их забьёт. Поможет только замена.

,,Мой вариант пробита прокладка ГБЦ.
Т.е. не прямая дырка из канала охлаждения до цилиндра, а выхлопные газы и ТВЗ попадают в канал охлаждения только при работе мотора. Понюхай может бензином или выхлопными газами из растительного бачка воняет...

Согласен с Андреем, промывка при условии что вся дрянь также будет циркулировать в системе - очень спорное решение.
Но все же не обязательно замена. Я смог оживить свой забитый радиатор. Накипь хорошо разъедает электролит. Снимаешь радиатор, кладешь на землю, заливаешь электролитом на 5 минут. Можно немного покачивать чтобы жидкость гуляла по сотам, а не просто стояла. После этого тщательно вымываешь проточной водой. В идеале шлангом, или многократно заливая-сливая чистую воду. Так как электролит - это кислота, очень важно не попасть на кожу и стараться не вдыхать пары. У метода есть сторонники и противники, так что за возможные последствия я конечно не отвечаю. Но мне помогло, в самую жару отъездил без проблем. Единственно, зимой выяснилось что радиатор печки тоже забит. )))

сегодня промыл радиатор промывкой 7 минут хи геар промыл 2 раза водой залил жижу завтра контрольный заезд 200 кило и отпишусь.

Добавлено через 18 часов 28 минут
все оказалосьв вошебном радиаторе был забит промывкка помогла

Добавлено через 26 секунд
спс всем советом

всех приветствую.
я извиняюсь что спрашиваю тут, но вот есть у меня по теме пара вопросов:

>>Т.е. не прямая дырка из канала охлаждения до цилиндра, а выхлопные газы и ТВЗ попадают в канал охлаждения только при работе мотора. Понюхай может бензином или выхлопными газами из растительного бачка воняет...<<
в следствии такого пробоя прокладки ГБЦ ведь еще получается что и давление в системе ОЖ значительно возрастает? не только завоздушивается часть системы, в следствии чего охлаждение не должным образом происходит.. все правильно понимаю?

в таком случае, может ли даже исправная заливная крышка ОЖ не стравливать воздух, а давить воздушно- газовой пробкой на сброс именно саму ОЖ, заполнив при этом расширительный бачек?

И еще вопрос- ТС писал что во время активности упомянутого косяка обе трубки радиатора были горячими- нижняя-то ведь похолодней должны быть при норм. работе, правильно? хоть при открытом хоть при закрытом термостате

т.е. для решения подобной проблемы, !учитывая что патрубки радиатора и сам радиатор новые! (в моем случае, g1 4G63 красноголовый турбовый), следует заменить:
1) помпу ОЖ (параллельно с заменой комплекта ГРМ ( по Kulm'е ) - некая гарантия что исправная помпа будет норм. раскручиваться ремнем)
2) термостат (после чего ради интереса сварить старый в кастрюльке)
3) заменить прокладку ГБЦ (для исключения возможной ситуации с ее гадким пробоем)
4) проверить, в каких режимах работают вентиляторы (в случае если раскручивают только 1 скорость, заменить релюшку управления с датчиком температуры ОЖ, либо замкнуть на постоянку на Hi)
5) на ощупь проверить каким воздухом дуют вентиляторы в момент повышения температуры ОЖ выше рабочей (в случае если стрелка на панели близка к зашкаливанию, а вентиляторы дуют еле теплым воздухом, хотя патрубки радиатора раскалены- снимать и мыть почти новый радиатор? * мыть именно снятый радиатор, с учетом совета и рассуждения -Nitros'а-)
6) заменить датчик температуры ОЖ, идущий на панель
7) поставить новую крышку заливную (та что на патрубке)
8) слить старый антифриз и залить новый после вышеупомянутых замен, при этом промяв все патрубки для развоздушивания системы
9) проверить все патрубки на холодную и на горячую, проверить их крепеж и наличие подтеков в обоих циклах

все ли я правильно понял, можно ли еще что-то в этот комплекс мер добавить?
заранее спасибо, извиняюсь за многабукв, темы почитал - пытаюсь для себя итог подвести

Nikers,
Про выброс ОЖ все верно, будет выдавливать именно ее а не чисто выхлопные газы из мотора. Про остальное-порядок действий удручает. Вначале перебираем мотор, а потом проверяем крышку :) При диагностике неполадок ВСЕГДА в первую очередь используем самые простые/дешевые варианты.

В сущности, почему может закипать мотор?
- выработка им тепла значительно превышает расчетную. Причины – неправильная смесь, смещены фазы, неправильный момент зажигания, забит выхлоп (было, когда мусор попал в соты катализатора)
- выработанное тепло плохо передается теплоносителю. Причины-плохой тосол, воздушная пробка, нет циркуляции в системе из-за поломанных лопастей помпы или пробки из мусора в магистрали (было, предыдущий владелец Москвича выпотрошил термостат и забил деревянный чоп в холодный патрубок, а я термостат заменил на рабочий)
- тепло плохо отдается от носителя в атмосферу. Причины – либо тепло не передается радиатору (воздушная пробка, забитые каналы, много накипи на стенках), либо не передается от радиатора воздуху (забиты соты, не включаются или медленно крутят вентиляторы, либо вентиляторы крутят в обратную сторону толкая воздух вперед)

Держа в голове эти причины можно заняться диагностикой.
В первую очередь проверить включается ли вентилятор, при этом сразу щупать патрубки на их температру, щупать сам радиатор, чуть прижать вводной патрубок радиатора рукой и газануть – сильно раздувать его при этом не должно (этот этап сразу бы решил проблему автора). И уже на последнем месте замена тосола, вытаскивание помпы для диагностики и проверка прокладки ГБЦ.

Кстати! Рекомендую после кислоты первую промывку делать содой, а только потом водой. При этом надо быть готовым, что радиатор потечет (отмоет накипь прикрывавшую дырки) После всех промывок – обязательно промыть большим количеством воды и залить новый антифириз (GM предписывает замену антифриза даже при замене ГБЦ на новую, т.к. в нем есть присадки защищающие поверхность деталей от коррозии которые в старом антифризе уже выработали ресурс)

Добавлено через 2 минуты
Похолоднее, но руками ты этого не ощутишь, там дельта будет не более 7-8 градусов

Добавлено через 4 минуты
Обрати внимание где у радиатора вход жидкости и где выход, если они расположены не диагонально (в худшем случе - на одной стороне), то для улучшения тока жидкости в боковину радиатора вставлена перегородка. Иногда ее просто нет, иногда отваливается сразу в результате жидкость идет сразу на выход почти не проходя по радиатору. Диагностируется контролем температуры по всей поверхности радиатора (не должно быть серьезных отличий)

Dead_Morozzz - спасибо за развернутый ответ=)
порядок действий у меня, это не порядок а просто перечисление пунктов/возможных причин по моему делитантскому разумению)..
мотор прошлый хозик перебирал перед тем, как машинка встала на прикол на 2 года, тем не менее советуешь уже под себя с гарантиями все по новой перетрясти? понял, сделаем.

в принципе менять помпу и прокладки ГБЦ (соотв. снятие ГБЦ) и вообще массовые замены- это у меня программа минимум, по этому малой кровью решить вопрос перегрева не стремлюсь. на это сподвигает то, что картина сейчас: на данный момент, по мимо того что немного поработав начинает слышаться шипение с крышки ОЖ, компрессия в движке 9, свечи все разные, почти совковые какие-то) провода ВВ старые, фильтры в форсах пока едут из МСК, сами форсы как льют тоже пока не известно, крышка головки подтекает (вареная), прокладка поддона подтекает, что с катушками зажигания- тоже пока не известно. давление в рейке не известно. - подготовить новые запы/начать процесс замен / настроить то что нужно/+ далее:

>>- выработка им тепла значительно превышает расчетную. Причины – неправильная смесь, смещены фазы, неправильный момент зажигания, забит выхлоп (было, когда мусор попал в соты катализатора)<<

*не правильный момент зажигания- исследовать трамблер, отрегулировать/заменить
*смещены фазы- проверить катушки зажигания - сменить
*поменять всю ВВ проводку
*поставить новые свечи
*выхлоп-прямоток 76 мм. - все равно стоит проверить на наличие мусорных пробок ?=)

неправильная смесь- по заменам, чтоб уж наверняка:
-проверить на стенде как брызжут форсы, после этого использовать рем. комплекты с фильтрами
-проверка давления и пропускной в топливной рейке
-чистка дросселя
-воздушные фильтры на входе
-датчик расхода воздуха
-датчик атмосферного давления
-датчик температуры воздуха во впускном коллекторе
-кислородный датчик (перед катализатором)- лямбда?
-датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
-датчик положения распределительного вала
-датчик положения коленчатого вала двигателя
-датчик детонации
-клапан системы принудительной вентиляции картера (PCV)
-клапан системы рециркуляции отработавших газов
-ЭМК системы рециркуляции отработавших газов
-ЭМК системы управления паров топлива

все верно?

>>- выработанное тепло плохо передается теплоносителю. Причины..<<

Теплоносителю- радиатору, это понял. По мимо всего прочего, про перегородку в радиаторе, хоть и новом- понял, очень ценное замечание. по равномерности нагрева радиатора- тоже понял, проверю.
Но вот в самой движке, по мимо термостата и помпы- могут ли какие- либо нюансы присутствовать? Каналы движения ОЖ забиться? что-то отдельно по этому нужно посмотреть/промыть/продуть? (ведь возможен вариант что раз прокладка ГБЦ пробита, а по ходу так, то в этих каналах и засралось дополнительно все наверно, из-за смешения ОЖ и выхлопных газов и ТВЗ) прошу пояснить тут :)

пережать патрубок и газануть- сделаю, но то что уровень ОЖ восполнен, а после 3-5 минут работы движки сбросник- крышечка начинает шипеть- думаю косвенно подтверждает теорию пробитой прокладки ГБЦ и/или умершей/не приводимой в движение ремнем помпы

по остальному, по особенностям промывки радиатора- все понял. огромное спасибо

крышечка шипит - дырявая
весь теплоперенос в 3 этапа (если упрощенно):
1. мотор-вода
2. вода-радиатор
3. радиатор-улица

для обеспечения теплопереноса должны быть 2 вещи:
1. чистые поверхности
2. движение теплоносителя (вода, тосол, березовый сок - кому что нравится)) )

дырку в прокладке ГБЦ можно определить прямо (по запаху и пузырям выхлопа на холодную или горячую свежезаведенную, предварительно сбросив давление из системы охлаждения и долив воды до верхушки) или косвенно (на холодную сразу после заводки начинают надуваться шланги и выдавливать ОЖ в расширительный бачек).

Если у тебя бачек как на старом жигуле или 3000GT - просто прикрыт крышкой, без клапана, а пробка которая держит давление стоит на моторе, то шипеть при прогреве может только по трем причинам - либо выходит воздушная пробка, либо газы из цилиндра, либо кипит антифриз в головке :)

Если же пробка с клапаном стоит на самом бачке, как у большинства машин, то шипение может быть и из-за того, что воздух в нем нагевается и начинает потихоньку выходить.

Мусор в выхлопе был ДО катализатора, через его соты он пробиться не смог :)

Мотор после кап ремонта может иметь любые проблемы, вплоть до той же забытой тряпки которой затыкали каналы охлаждения, не протянутой ГБЦ, смещенных фаз ГРМ, старой прокладки под головку и т.д.

Добавлено через 1 минуту
иногда еще и 3 - контакт теплоносителя с мотором (система без воздуха)

если воздух в системе, то п. 2 уже не выполняется

переставлял машину - стояла на щебне (асфальт во дворе сняли)- в районе движки, сложно сказать где, пятно антифризово-маслянное.. сочное такое.. патрубки+помпа+комплект ГРМ+термостат+промывка всей магистрали по частям..
да, движка будет полностью перетряхиваться, я опомнился :)

а из написанного выше вот эту-то часть я правильно понял?) :

не правильный момент зажигания- исследовать трамблер, отрегулировать/заменить
*смещены фазы- проверить катушки зажигания - сменить
*поменять всю ВВ проводку
*поставить новые свечи
*---------

неправильная смесь- по заменам, чтоб уж наверняка:
-проверить на стенде как брызжут форсы, после этого использовать рем. комплекты с фильтрами
-проверка давления и пропускной в топливной рейке
-чистка дросселя
-воздушные фильтры на входе
-датчик расхода воздуха
-датчик атмосферного давления
-датчик температуры воздуха во впускном коллекторе
-кислородный датчик (перед катализатором)- лямбда?
-датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
-датчик положения распределительного вала
-датчик положения коленчатого вала двигателя
-датчик детонации
-клапан системы принудительной вентиляции картера (PCV)
-клапан системы рециркуляции отработавших газов
-ЭМК системы рециркуляции отработавших газов
-ЭМК системы управления паров топлива

все верно? , все ли реально заказать в принципе? номера сейчас подбираю потихоньку

фазы = метки ГРМ

аа) понял. да. все понял, спасибо)