lakeeng, Да, шесть болтов при застопоренном с другого конца двигателя коленвале. Обязательно нарисуй пометку на маховике - как он был установлен. Там конечно так расположены отверстия болтов на маховике,что иначе не поставишь все шесть, просто с пометкой будет меньше риска и возни.
Дефектовать на шиномонтажном корректно не получится - слишком мелкие заводские допуски по биениям, намного ниже чем у колёс. Кароче то, что не заметит шиномонтажный стенд, заметит только токарный станок + мастер.
Если проблема найти такой станок и специалиста - померий хотя бы так: Идеально ровная линейка с толстым профилем (не тонюсенькая как полоска, а толстая как брусок). Можно использовать хороший уровень с ровной плоскостью. Снимаешь маховик, кладёшь на стол, прикладываешь линейку (уровень) и с помощью набора щупов выясняешь : степень износа поверхности, наличие кривизны плоскости. Щупы нужно совать между маховиком и плотно прижатой линейкой от самого большого , всё меньше и меньше, пока не пролезет. Тот который пролез и будет твой размер выработки. Прикладывать и промерять щупами по всей длинне линейки. Сначала приложить диаметрально в нескольких местах, затем прикладывать между отверстиями крепления корзины (их 6). Итого 2 диаметральных и по 5 от каждого отверстия = 32 замера. Ориентировочное видео - как вообще это выглядит - на примере плоскости блока https://www.youtube.com/watch?list=P...tailpage#t=379
Метод конечно немного идиотский - так промеряют плоскость блока под прокладкой ГБЦ например. Но хотябы косвенно сможешь узнать - грешить на маховик или нет.
Когда снимешь маховик обязательно оцени состояние заднего сальника коленвала. Когда будешь устанавливать маховик на место ОБЯЗАТЕЛЬНО смазывай болты резьбовым фиксатором (неотвертайкой).
Так же нужно заменить гровер-шайбы на болтах крепления корзины сцепления и их тоже промазать от греха подальше.

спасибо Shellshock, вот знать бы еще о допусках на маховик, в Севастополе буду через пару месяцев с меня пиво) :az:

lakeeng, Рад буду познакомится лично! Мой мобильный +7 9 семь 88 I семь I 464.
Про допуски не знаю к сожалению. Главное чтобы недиаметральные замеры не показали кривизну - размер зазора между линейкой и маховиком должен быть одинаков по всей длине, кроме рабочей поверхности - там разумеетя больше. Насколько мне известно, маховик - достаточно точная деталь, намного точнее тормозных дисков например, он сродни коленвалу из-за диапазона рабочих оборотов, однако весит намного больше, значит допуски ещё меньше чем у колена - большого расхождения в промерах быть не должно.

возможен ли перекос коробки?проще 1раз показать чем 10 раз рассказать...

http://www.youtube.com/watch?v=vVRS3...ature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=BS64f...ature=youtu.be

вот из за того что нет одного крепления и нет оси кпп и двс ось смещается . стартер нормально входит в зацепление

стартер нормально,а какие варианты,как сделать можно?есть идеи у когонить?:(

честно было такое на одном двс варили туда сюда в итоге блок поменяли.смотри у тебя есть пластина которая прикручивается к блоку типа прокладки между мкпп. прикручивается 2 болтами на 6 .в ней есть 2 отверстия под болты с направляющими одно у тебя цело вытачиваеш болванку под тот диаметр с резьбой . вставляешь в эту пластинку и более менее привариваешь к кронштейну подушки . а так только замена блока

вот этой самой прокладки то тоже небыло...без нее реально?

Нереально

кривой колокол например.криво стоит коробас или ухи двс...раньше при мягком трогании был дисконфорт?подрыгивание?п.с. было такое при вареном колоколе!

вот и есть беда в том что криво стоит коробас,колокол в норме,трогание тоже...ссс*ка незнаю уже че делать...продам ее на*ер,на дром выставил...

У меня тоже вареный колокол КПП. Крепления все на месте... вроде. На сколько болтов КПП вообще прикручивается к двигателю? Я так понимаю всего их 4. Два коротких наверху (М10 Х 40 и М10 Х 43,5), длинный спереди в подушку на лыже (М10 Х 65) и длинный тонкий сзади возле полуоси (М8 Х 60) - он наоборот вворачивается в аллюминий коробки со стороны двигателя, так? Всего 4? Стартерные, ясное дело, не в счёт.

могу колокол продать кому надо подешевше...у меня мкпп в разбор есть.
ребят,а как попроще можно не снимая мкпп новую резьбу нарезать в болте что тонкий сзади над приводом? просто потолще или с другой резьбой нельзя туда болт или саморез какой вогнать чтоб короб притянулся??? сорри за тупняк.

Засажены шлицы первичного вала МКПП, использовать выжимной только с пластиковой вставкой внутри (ездит по валу) и обязательно хорошо смызывать.
Нет переднего крепления МКПП на блоке, оно должно быть и обязательно с центрирующей втулкой.
Крепление должно быть, оно обеспечивает ровность посадки корпуса МКПП к плоскости блока.
На него же одевается лист металла что стоит между маховиком и блоком (он вообще есть?, т.к. на видео его не видно), одно из отверствий этого листа должно надеваться на центрирующую втулку.

Скорее всего КПП криво встает, т.к. два верхних болта дают плавающее крепление, а одно заднее с центрирующей втулкой не может поставить КПП ровно, да и болт, который используется для крепления к кранштейну передней ороры (меджу радиатором и мотором), без дистанционной прокладки будет утягивать плоскость.

Варите жесткий кронштейн (к кронштейну передней подушки двигателя с центрирующей втулкой) на замену отколотой крепежу.

всем спасибо. машину продал. слишком много уж она вытянула она из меня... сил на борьбу совсем не осталось...чуть не со слезами...
решил взять с япы распилом Г1 или Г2-Г3 спайдеры. трабл только в том что Г1 стоит намного больше чем Г3 изза древности. Но на Г1 доки найти куда легче-их немало раздолбаных студентами... а вот Г2,Г3 да еще и кабрики-на них вообще реально найти доки? да и контору которая не кидает после первой предоплаты мож кто поскажет?