а вот это в топку, на трассе будет только мешать,лучше водяной сперей замути,проще ,технологичнее, и работает.

а я поставлю с обратной стороны как на обычном радиаторе!!! И мешать небудет и на трассе поток сбивать не станет!!!!! А что за водяной спрей ?? что то неслыхал ниразу....

Ну как же не будет мотор то не мелкий, он часть раиатора закроет.
Короче делай как занешь.
Водяной спрей в стоке стоял на ЭВО 4-6 в какой то комплектации,прикольная штука:) водичкой ,можно со спиртом, поливает радиатор и соответственно охлождает его.

стоп стоп стоп а вот это прикольная тема!!! вместо вентиля с мотором поставить дополниельный бачок туда мотор стеклоомывателя от девятиныи трубку с распылителем и вперед! Тока нада температурный баланс найти грамотно! Вот именно этим я займусь в ближайшее время!!!!!

2 akella: если загорелся темой спреев, то вот тебе для допольнительных размышлений тотальный вынос мозга:
http://www.designengineering.com/ima...%20Hood300.jpg

http://www.designengineering.com/ima...parison300.jpg
http://www.designengineering.com/pro...asp?m=sp&pid=5
задача та же, подход более хардкорый.
можно собрать аналогичную систему самому без особых проблем.

А что, очень просто реализовать
Между сидньями - обычный углекислотный огнетушитель. механический краник, трубка под капот к интеркуллеру, поэксперементировать с распылителями и все дела. Бюджет совсем небольшой. Перезарядить огнетушитель в пожарке - копейки. Заряда будет хватать на пару-тройку заездов.
Надо будет заморочиться

ну лучше обойтись без краников а сделать с электронным управлением.
но в любом случае следует обеспечить забор воздуха с "чистой стороны" - т.е. избежать попадания углекислоты во впуск..... иначе не поедет так как задумано :)

Нужно просто нулевик сажать в корпус и давать сосать ему забортный воздух, а не подкапотный.

Люди подскажите пожалуйста температуру интеркулера в нормальном рабочем режиме! чтоб термодатчик нужный взять!

Приветствую уважаемые! Тут было свободное время, а потому сделал я водяное охлаждение интеркулера!
1 купил бачок с мотором от классики автотаза
2 купил датчик уровня масла тоже от автотаза
3 встроил датчик в бачек
4 поставил реле (чтобы мотор качал только тогда когда есть вода в бачке ну и заодно лампочку в салон для индикации)
5 поствил бачек в тоже место где стоит интеркулер, тока с другой стороны (отлично вошел, заодно его там и обдувает!! )
6 купил термореле на 40 градусов
7 купил трубки и форсунки стеклоомывателя от автотаза
8 термореле поставил на интеркулер
9 форсунки встроил в стенки воздухозаборника интеркулера
10 все это дело соединил и подключил

ИТОГ : При повышении температуры интеркулера выше 40 градусов тут же его поливает водой!
Бачка воды хвататет при адской жаре на 2 дня примерно (если пробок много).
Собственно и все!

akella: молодец! :)))))
но почему ты пожадничал с фотками ;) ?
сфоткай плиз....
я вот например не представляю как термореле выглядит и как это все скрестить на месте...... ФОТКИ!

Да забыл самое главное все обошлось примерно в 350р!!!!! и 3 часа работы!
И когда стоишь в правом ряду у остановки к примеру и срабатывает охлаждение из под машины начинает лится вода, народ с ехидными рожами показывает пальцем )))

Добавлено через 1 минуту
Фотки обещаю!!! Тока завтра, то я дома через мобилку сижу очень там все медленно..

Добавлено через 37 минут
Для справки:
Термостат вот такой 1NT01-F-040C цена 80-100р
Бачок от классики с мотором сбоку цена 180р
Реле любое на 12 вольт цена 20р
2 комплекта трубок с форсунками стеклоомыветаля от девятки по 25р каждый комплект
Датчик уровня масла на ваз цена 50р

Теперь о главном Лучше купить тазовский бачек сразу с датчиком уровня, у меня просто небыло выбора потому я купил датчик отдельно, сделал в нем дырку и на супер клей влепил туда датчик, а так как датчик слабый пришлось ставит реле чтоб не сгорел! тоесть если сразу подойти к делу с умом то обойтись мона и без реле. Термореле крепил прямо в центр интеркулера с фронтальной стороны, продевал провод через ушки реле и провод пропускал насквозь радиатора сзади закреплял. Тоесть все просто покупаем бачек омываетеля с датчиком, от него минус на корпус плюс на термореле, термореле само на интеркуле в центре, от реле провод в предохранительную каробку и на предохранитель допонительный вешаем, в пластиковом корпусе воздухозаорника сверлим 3 дырки (я отверткой проковырял), туда 3 форсунки, и трубками под бампером тянем к бачку, который устанавливаем в том же месте что и интеркулер тока с левой стороны, закрепляем его там (я крепил проводом т.к. ненашел к чему его примотать), и с баллончика красим белый бок бачка в цвт машины все!! Фотки прилеплю как смогу...

кстати ты не сказал ощутимы ли изменения?

Двигатель работает ровнее в горячих режимах! А если учесть что у меня сдох мхх то это чувствуется еще больше. Тут у нас жара то была 2 дня всего, как тока пойдут снова горячие деньки так и посомрим, Но эффективно это точно! Интеркулер после душа, холодный!

Мне кажется ощутимые изменения должны быть на скорости. Именно тогда вода испаряясь быстрее будет забирать больше энергии (тепла). В стоячем положении не так заметно будет. И вообче мне кажется лучше ставить что то с нассом и с чем то вроде форсунок :) Что бы распылять. Если просто лить то температура будет стремится к температуре воды. А если делать что то вроде форсунок то в теории температура при испарении должна стремится к отметке ниже температуры водыю. Опять же это имхо, ибо я низнаю на сколько сильно будет греть интеркуллер воздух. Хотя если распылять равномерно и побольше то на скорости эффект будет куда более заметен.

понять насколько это эффективно можно путем нескольких интенсивных стартов. в жаркий денб конечно показательней будет....
у меня прошлым летом в +25-30С тачка на стоковом кулере вааще не ехала - тупо затыкалась.....

На штатном кулере и когда прохладно на 1 кило ехать не едет после пары стартов:(
так что орошайка это тема! в стоке как я уже говорил у РС эвиков стоит.

BRIAN
решил почитать что за система стоит. Почитал былин. Оказываецо что на EVOIII стоит 4G63 v8. Вот такая бывает мат часть.
Так что за система там? Разве там не водой охлаждают? (воздушноводяная система)

начиная с 4 эво такая штука есть, сам видел и не раз:) даже пользовался:)
Тема с термоэлементом ваще круто!!! на эвиках как раз два режима авто и мануал....охлождают водичкой,возможно с метанолом или ещё с чем, что б быстрее испарялось:)

что такое V8 ?? 8 клапанов??:) больше не читай там ничего:) 16 у всех:)

Это все хорошо, только запрпвлять лучше не водой...

По поводу распыления жидкости мона просото форсунки не от девятки поставить а от десятки, те чуть дороже но распыляют как спреевый балончик, пылью! И еще фотки невыложил до сих пор по причине аврии, всадил сумашедший мотоциклист в левую дверину, так что извиняйте, не до фоток счаз, оплакиваю тачку )))

Добавлено через 16 минут
Fox а с чего ты решил что там нет насоса,есть там все струи льют как положено!

Да ты прав. Сам низнаю с чего я взял Видимо пропустил пост с описанием.

Установка фронтального интеркулера (FMIC)
 

Ликбез:
(FMIC = Front Mount Intercooler = фронтальный интеркулер = фронтальник)

Установка фронтальника более-менее адекватных размеров в стоковый G2 автоматически упирается в ограниченность места. Мешать могут все жители передней части авто:
- усилитель бампера
- замок капота
- трубка (змеевик) охлаждения ГУРа
- сам телевизор
- противотуманные фары

В моем случае еще до покупки кулера я уже примерно представлял что мне будут мешать усилитель и змеевик (вместе с вертикальной стойкой замка капота). Но на мой взгляд усилитель бампера является критичным элементом поэтому удалять его я ни при каких условиях не хотел. Равно как и не хотел устанавливать сварной усилитель из труб взамен стоковому.

Попытки сохранить стоковый усилитель бампера без его модификации (читай "без распила") и одновременно запихнуть кулер приводили к извращениям типа этого (см. картинки первого поста):
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...y-kritika.html.
"Понимание приходит с опытом" - гласит рекламный слоган небезызвестной табачной марки. Поэтому после всех мытарств в 3D я пришел к осознанию того что такой аццкий колхоз совершенно не нужен поскольку есть
более практичные решения и поэтому был куплен вот такой кулер:

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/parts/01.jpg

Забегая вперед сразу хочу обратить внимание на то что все описанное ниже является частью одного общего и продуманного решения со взаимной увязкой сразу многих узлов и компонентов. Ниже речь пойдет только об одном элементе - о фронтальном интеркулере.

Стоковый G2 располагает относительно небольшими свободными полостями для размещения фронтальника:

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-01.jpg

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-02.jpg

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-03.jpg

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-04.jpg

(после мойки радиатора кондюка с пристрастием)
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-05.jpg


Свой интеркулер (520x235x60мм) я решил разместить так:
(а) между телевизором и усилителем бампера
(б) нижняя граница кулера на уровне нижней границы телевизора - не хотел "ронять" кулер ниже телевизора (высота нижней панели телевизора = примерно 50мм)
(в) поставить его не строго вертикально а под некоторым углом:
- бОльший угол атаки улучшает теплообмен
- за счет наклона создается дополнительная продувка той нижней зоны интеркулера за которой стоит телевизор (50мм)

Имея такой план и сделав примерки кулера на машине я пришел к выводу что стоковый усилитель бампера слишком высокий и его нижняя часть закрывает значительную часть полезной площади моего кулера. ОТКАЗАТЬ! Взвесив все "за" и "против" я решил заменить стоковый усилитель на сварной хотя сначала этого делать не хотел.

Усилитель я сварил из стальной трубы 60х30х2мм. Сделал его так что он встает на стоковые крепления.
Немного грязной работы....

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...inforce-01.jpg

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...inforce-02.jpg

К сожалению фоток конечного усилка у меня нету - к нему еще были приварены 300мм косынки (с нижней части углов), крепления для стокового бампера (на всякий случай) а также посадочные крепления приварены в нужное место. Теперь это bolt-on на стоковые крепления. Далее на фотках уже конечный усилок и изрядно покрывшийся ржавчиной от долгого простаивания на воздухе.

(это было моим первым изделием которое я самостоятельно сварил - швы конечно неэстетичные!)

Теперь вернемся к кулеру.

Хочу обратить внимание на 2 нюанса:

(1) Возмите в руки стоковый кулер и посмотрите на него. Нетрудно заметить что к кузову авто он крепится не прямо металл-на-металл а через резиновую втулку. Радиаторы охлаждения и кондиционера так же крепятся через демпфирующие резиновые втулки. Такое решение мне показалось осознанным и я решил свой кулер крепить тоже через эти же резиновые втулки. Это конечно прибавило немного геморроя но все нужно делать правильно и с первого раза!

(2) Традиционный подход ("куда получится - туда и присобачу") меня в корне не устраивал поэтому я решил сделать универсальное крепление для кулера чтобы при необходимости замены кулера на другой (с другими размерами) мне не пришлось заново проделывать всю работу. Другими словами я решил сделать разборное крепление которое в будущем при модернизации потребовало лишь замены одной детали и которая бы не была прикреплена намертво к авто.

Cнизу на телевизоре есть две "лапки" на которых висит радиатор охлаждения - отличное место чтобы приварить еще один стационарный крепеж:

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-06.jpg

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-07.jpg

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-08.jpg

Затем все загрунтовал, покрасил и залакировал. Тк место это внутреннее и невидное и под руками была только черная краска - проблемы выбора цвета не стояло :))

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-09.jpg

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-10.jpg

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-11.jpg

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-12.jpg

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-13.jpg

Кстати на фотках выше видно что я безжалостно отрезал кусок центральной вертикальной секции телевизора на которой висит замок капота. К слову - замок капота тоже отправляется на помойку и в итоге все отрезается. Это делается для освобождения полезной площади радиаторов и последующей установки тонких вентиляторов снаружи.


Далее из металлических труб (да знаю я что это лишний вес!!!! зато надежно и просто в изготовлении! :)) и
небольшого куска арматуры и уголков я сварил аццкий крепеж который можно закрепить используя имеющиеся отверстия в телевизоре и лонжеронах. К сожалению фотки начинаются только с грунтовки и покраски...

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-14.jpg

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-15.jpg

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-16.jpg

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-17.jpg


вот эти резиновые втулки
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-18.jpg


Ну и собственно вот так выглядит вся конструкция в сборе:

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-19.jpg

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-20.jpg

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-21.jpg

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-22.jpg

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-23.jpg

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-24.jpg

http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/fmic/fmic-25.jpg


Комментарии:
1. Резиновые втулки (а их в моей конструкции 4 штуки) оказались значительно жестче чем я ожидал. Стоковый кулер крепится лишь тремя втулками и они в разных плоскостях - там они посвободнее. Когда доведу проект до конца я просто из силикона отолью такие же. Силикон оч мягкий но когда таких штуки будет 4 то все будет так как я планировал первоначально.

2. На верхнем креплении кулера приварено 8 гаек - это крепления под пластиковые дефлекторы. Поскольку стоковые пластиковые дефлекторы я выбросил мне придется под мою геометрию (кулер + бампер) выклеить новые. Но это тема для отдельного отчета ;)


(keywords: установка фронтального интеркулера фронтальный интеркулер intercooler fmic кулер)

мне мешал только усилитель бампера и противотуманки.
потом может выкину фотки

Зачет Лех. Самый огромный респект не за то что всетаки поставил а за то что все стараешься сделать своими руками. Это редко встречается в людях. завидую твоей упертости. =)
А трубки ты из стеклоткани делать будешь?
Что за резина стоит? TOYO?

Думаешь замки ставить?

мои 5 копеек.
а ручки твои как всегда зачёт!!
по делу:
1 резинки не меняй, лишнее это, вибраций тут нет и вообще:)
2 крепление снизу очень основательное, это минус, нужно было сделать под одну точку и легко сминаемое!!! потому, как сейчас даже лёгкий контакт кулером (что реально) потянет за сосбой и радиатор охлождения, сток поломается почти сразу (пластиковые бочки) а кулеру небудет ничего:)
3 стойка что идёт к замку, верни,она очень хорошую жёсткость даёт верхней планке
4 замок я б тоже вернул...или у тебя на капоте не будет сток замка:)?\
5 кулер ГУРа оставь в стоковом месте или подними выше интеркулера.

пожалуй начну с конца т.е. с поста Браена:
5. ГУР: стоковый змеевик ГУРа уже давно на помойке. вместо него специальный кулер который стоит вместе с кулером масла под водительским крылом. все трубки и фиттинги уже готовы :) достаточно хлопотно было
4. замка стокового не будет. будет 2 маленьких разнесенных по краям замка. не сквозных - т.е. внешне ничего не будет заметно. (это одна из причин почему я будут делать custom капот - чтобы было куда их повесить тк на сток вешать больше некуда)
3. мне не нужна жесткость у верхней планки телевизора тк замка там не будет. тем не менее вертикальная стойка будет но другая - она будет держать вентиляторы.
2. легкий контакт кулера (не дай бог конечно) попросту вырвет резиновые муфты и обломит на интеркулере крепления болтов. т.е. шансов у алюминиевого кулера гораздо меньше чем у стальных креплений.
1. да и желания менять резинки тоже нету уже :)))))))) можно конечно но это если совсем делать нечего будет :)

borismik: да, конечно :) причем механические - на троссе. будет 2 замка прям возле краев фар. это все согласовывается с новым дизайном и технической стороной.
зачем выбрасываю стоковый замок? очень просто - он занимает 30% площади между фар. я оч серьезно занялся вентиляцией и охлаждением :)

fox: резина Goodyear Eagle F-1 DS-G3
да, трубки из стеклоткани будут. и коллектор тоже ;) и на дросселе хаусинг под соленоид ХХ тоже из пластика будет.

КеП: "потом может выкину фотки". смущает слово "может" :)))) мы в тебя верим что ты победишь свою лень!

Обалденно! Мне нравится твой подход - ко всему с любовью! Очень все рассудительно делаешь :)

так не понял...!!! ШВЕД почему такой маленький интеркуллер???

с чего ты взял что он маленький?
кулер в 3 раза больше стокового. для стритовой тачки самое оно. мне не нужен рефрижиратор.
к тому жесть угол атаки.

ну я может сам лопухнулся и взял 600*280*75.... может и намучаюсь с установкой, тем более беру под другую турбину. Лёх про верность угла атаки я не уверен, хотя где-то уже видел установку такого типа... я тоже ещё на 2109 5 лет назад хотел себе поставить радиатор большего размера именно так, по другому не влазил.
опять же если смотреть с точки зрения аэродинамики... т.е. проецируем ту часть на плоскость которая продувается и получаем, что она меньше реальной площади интеркуллера, что не есть гуд... и к тому же рёбра - воздуховоды при вертикальном расположении кулера стоят горизонтально, а если под углом, то они стоят под таким же углом как и кулер... вроде опять нехорошо, площадь меньше(за счёт того что воздуховоды обдуваются не с обеих сторон, а только с одной, другая часть воздуховода находится в аэродинамической тени) и тут ещё один минус вырисовывается - коэффициент лобового сопротивления радиатора скорее всего вырастет, т.к воздуховоды теперь не горизонтальны, а под углом

Студент-ученик - 5+!, все правильно написал, плюс снижение скорости проходящего потока и как следствие ухудшение обдува всего что после :cool:

Я себе буду ставить 600*280*75 вертикально, + шторки для закрытия щелей, - радиатор кондюка.

з.ы. кстати, рассматривал седня конструкцию замка, пришел к выводу что никаких препядствий потоку он не создает.

конечно не создает,он в самом верху:)
поповоду такой установки радиатора, будет выгрыш только в одном случае, если тачка будет низкая и будет большой спойлер с направлением потока снизу вверх (ковш короче:) снег только убирать)
А так Студент-ученик прав и Макс тоже.

макс, он (замок) занимает 30% площади! к тому же если будут отверстия в бампере между фарами то непременно придется колхозить кожухи на него.

насчет критики углового расположения кулера. во-1 звучит интересно. во-2 где вы были раньше умники блин! :) короче посмотрим что получится в итоге. если будет неудовлетворительный обдув то изменить угол мне не составит труда - благо крепления для этого и сделаны :)

шторки для закрытия 100% и дальше все радиаторы уплотнять!!

поясню насчет 30% - вы наверное не поняли.... у меня будет дырка в бампере ПОД усилителем радиатора и НАД ним между фарами. так вот полезная площадь верхней части на 30% съедается замком капота. это без кожухов итд. для меня это неприемлемо. я хочу фронтальный обдув использовать по-макисмуму. в том числе дырки в капоте на выдув.

замок можно было и не прятать,главное бампер сверху наглухо прицепить к передней панели, а замок чёрт с ним, пусть обдувается:) за сеткой не видно:)

У меня бампер Блиц (ну и пусть что как у всех, но я изначально его брал из-за самой большой дырки из всех цуненых бамперов), так вот, замок, со всей своей пижней, находится выше уровня усилителя, ну и соответственно т.к. между фар у меня дырки не предвидется, то и он (замок) мне совершенно не мешает.
Дырка между фарами в моем случае и не нужна, т.к. пустой телевизор (без кондюка) сам по себе играет роль кожуха, и при должном уплотнении радиатор будет обдуваться по всей поверхности.

Интеркулер - размеры и ориентировочная мощность
 

http://i021.radikal.ru/0801/3b/f3e6709b9a17.jpg

ну собственно видно откуда взял:) Больше знаешь - быстрее строишь!