Часто мимо Ачинска в Томск ездил, сейчас потеплеет, опять поеду)) а то ранней весной после Назарово дорога совсем не очень( 17-20 многовато для Ачинска, я по трассе ни разу не вылазил из 10 л. Интересно почему не берутся диагностировать, разъев вставил, если увидел компьютер то считал ошибки, нет, так нет, машина вроде не кусается))

Так это 13л получаетя.. Вполне себе! У меня на механике сейчас столько же.

я и грю, расход нормуль

Я и не жаловался на расход, просто почитал какой у людей расход, вот и решил замерить))

Точно!
Когда аватарки нет, трудно запомнить кто что пишет. Все на одно лицо))

еще у меня такой вопрос:
горит лампочка катализатора, (точнее не горит, она сгорела, но если вставлять новую то горит постоянно) что это может значить?
ощущение такое, что катализатор вырезан (хотя я не понимаю), на выхлопной какой то соединительный шов, явно не заводской...
может именно поэтому гнать 2-я лямбда? и именно из-за неё такой расход? и как это исправить? какой датчик дает сигнал на лампочку? делать обманку или менять выхлопную систему?

Нет на гто второй лямды, это температурный датчик, он кроме как на лампочку, ни на что больше влиять не должен..

клево, на одну лямбду меньше проблем :) значит выбил каталик и забыл :)

Сёдня проверял датчики охлаждающей жидкости, всего у меня их два, один датчик большой, с двумя разьёмами, проверил его на сопротивление, показывает 300 Ом при 80 градусах, по книге сопротивление соответсвует рабочиму датчику, второй датчик вроде как на акпп, при температуре 80 градусов, сопротивление 80 Ом, при 20 градусах около 750 Ом, в книге не написано скока должно быть, рабочий он или я так и не понел.
Проверил катушки зажигания, на первичной обмотке сопротивление 1.2 Ом, а по книже от 0.67-0.81 Ом(проверил на двух машинах, показывает везде 1.2Ом), что это может значит!!!?????? На вторичной обмотке показывает 11.6-11.9 кОм, при допуске 11.6-15.0 кОм(Тоже проверяли на обоих машинах).

Если мультиметр китайский, то это обычная его погрешность)) У меня на малых резисторах тоже +0.5 Ом показывает. Проверь на каком-нибудь выпаянном резюке.

Grom, скорей это погрешность мультиметра, веть на первичной обмотке показывает нормально!!!

Наоборот, норма на вторичной обмотке, потому что там тысячные величины, а где нужна более тонкая измеряемость приборчика - видимо он там не справляется.

Чтобы померить величины до 1 Ом, нужен не тестер, а спец прибор милиомметр. У тестера можно замкнуть контакты - он покажет величину, которую надо вычитать из измряемой. Но всё равно будет плюс-минус лапоть.

Подскажите как правильно отрегулировать болт который заслонку приоткрывает и как правильно отрегулировать датчик положение дросельной заслонки???
Сам датчик я проверил, он рабочий, в букваре написано вставить чуп 1.4мм в между болтом и механическим приводом, ослабляем болты крепления и поворачиваем датчик(в какуб сторону я не понел) до упора, потом омметром тыкаем в датчик и при каком то значение фиксируем, при каком не написано! от упора до упора поворота датчика у меня сопротивление от 0.38 до 1.38кОм, Может я мерил не то сопротивление которое надо!!!
Подскажите кто делал, как сделать всё это правильно!!!!!

вообщет там 0.65 написано. Хотя я не заморачивался, положил попавшийся под руку кусочек картона.
На ослабленных болтах поворачиваешь против часовой стрелки до упора. В этом положении он должен показывать, что он замкнут, какое именно сопротивление - не суть. медленно крутишь его по часовой стрелке, пока он не покажет размыкание, и затягиваешь.
На счет болта не изучал вопрос, помню только в мануале написано, что он выставляется на заводе и трогать его не рекомендуется)) Холостые настраиваются другим болтом (утоплен в углублении на верхней плоскости дросселя)

Так а как он покажет что он разомкнут или замкнут вот этого не пойму!!!!

скажет через сканер

Судя по тому, что у тебя сопротивление меняется, ты меряешь между контактами 1-2 или 2-4. Это сигнал положения дроссельной заслонки
Сигнал закрытия дроссельной заслонки меряется между контактами 3-4. Просто сверься с мануалом, как определяется нумерация контактов на разъеме. Мне кажется ты не туда присоединяешься. Этот сигнал либо замкнуто (доли ома), либо разомкнуто.
Нужно к этим контактам подцепиться крокодильчиками мелкими. Я на скорую руку сделал зажим из пластиковой карты:
http://content.foto.mail.ru/bk/gr.om/3/i-149.jpg
Без крокодильчиков неудобно цепляться ко всяким штырькам.
Далее как уже писал. Включаешь омметр и начинаешь крутить датчик. Как только омметр показал разрыв, затягиваешь датчик.

Добавлено через 11 минут
Кстати в мануале написано, что настройка ДПДЗ важна прежде всего для автомата. Потому что с него мозги двигателя и коробки получают сигнал о том, что ты отпустил педаль газа. Так что зазор (0.65) выстави поточнее. Если зазор сделать 1.5, то при поступлении сигнала закрытия ДЗ обороты двигателя будут чуть больше чем нужно. Лишняя нагрузка на автомат.

Grom, В букваре я по ошибки подумал что у меня "тип 1", а у меня "тип2 "ДПДЗ, сёдня снял датчик потыкал он замкнут, поставил назад, повернул против часовой стрелки(а тип2 надо по часовой) вставил щуп на 0.65мм(есть сомнения по поводу щупа на 0.65, в букваре написано для авто с круиз_контролем надо 1.4мм??), нашол момент когда сигнал пропадает, затянул, автомат стал сильней пинать, когда с N ставиш на D или R, правда это может быть из-за того что машина была заведена и прогрета минут 10, тоесть пинки на холодную, когда вытащил щуп, сигнал на прозвон идёт!!!
После завтро может смогу съездить на диагностику, может там чего нового узнаю!!!

Счас посмотрел мануал для авто 91 года. Вроде все то же самое. И упоминаний про круиз никаких нет.)) Разные мануалы смотрим, видимо.)))
Идея как раз в том, что в этом промежутке 0.65мм хода ДЗ, контакты 3-4 должны быть разомкнуты. А весь остальной ход ДЗ они должны быть замкнуты.
Короче, - диагностика покажет!))

Сёдня ещо раз проверил ДПДЗ, датчик замкнут, газуеш размыкаеться, наоборот не может быть!
Завтро поеду на диагностику, правда мало я верю в неё(((

по секрету: есть простейший способ проверить правильность установки и настроить ДПДЗ.
1. нужно соединить проводочком клемму отключения коррекции УОЗ с проводом IDLE SWITCH на ДПДЗ.
2. при правильной установке на заведенной при отпущенной педали должен гореть чек, если нет - подстраиваем ДПДЗ до момента его загорания.
3. все отсоединяем - "исходное положение - ноги на ширине плеч" и вот оно, счастье! )))

Да, я по ходу перепутал. Так как ты описал, и должно быть.

Съездил на диагностику, диагност дал данные и толком по ним ничего не сказал, вот распечатка:
1. oxygen snsr: 97.7mV
2. AFS: 37.5Hz
3. AIR TEMP. SNSR: 31.5Ёц
4. TPS: 644.5 mV
5. BATT. VOLTAGE: 13.9V
6. CRANK. SIGNAL: OFF
7. CLT TEMP. SNSR: 75Ёц
8. CRANK A.SNSR: 718.8 r\min
9. BARO. PRS. SNSR: 101.3KPa
10. IDLE POS: ON
11. PWR. STEER. SW: 0FF
12. A\C SW: OFF
13. INHIBITOR SW: N, P
14. ELEC. LORD SW: ON
15. AFS RESET: ON
16. IG.ADJ.TERMI: OFF
17. ENG.LOAD(A\N): 25.0%
18. CRANK A. S 2: 718.5 r\min
19. INJECTOR: 2.8 ms
20. ADV. IGNITION: BTDC 14Ёу
21. ISC STEP. MTR: 27 STEP
22. A\C RELAY: OFF

распечатка похожа на Ланчевскую.
1. oxygen snsr: 97.7mV - если на ХХ не меняетя от сих до чуть меньше 1 вольта, то лямбда мертвая, мозг пытается подлить бенза - повышение расхода. если меняется только на прогазовке - бедная смесь, проверяй топливную и ищи подсосы.
2. AFS: 37.5Hz - ОК
3. AIR TEMP. SNSR: 31.5Ёц - ОК
4. TPS: 644.5 mV - ОК
5. BATT. VOLTAGE: 13.9V - ОК
6. CRANK. SIGNAL: OFF - ОК
7. CLT TEMP. SNSR: 75Ёц - если это максимальная температура - недогрев, отсюда и повышенный расход. смотри термостат.
8. CRANK A.SNSR: 718.8 r\min - ОК
9. BARO. PRS. SNSR: 101.3KPa - ОК
10. IDLE POS: ON - ОК
11. PWR. STEER. SW: 0FF - ОК
12. A\C SW: OFF - ОК
13. INHIBITOR SW: N, P - ОК
14. ELEC. LORD SW: ON - были вкючены эл. потребители, напр. нажат тормоз
15. AFS RESET: ON - ОК
16. IG.ADJ.TERMI: OFF - ОК
17. ENG.LOAD(A\N): 25.0% - ОК
18. CRANK A. S 2: 718.5 r\min - ОК
19. INJECTOR: 2.8 ms - ОК
20. ADV. IGNITION: BTDC 14Ёу - ОК
21. ISC STEP. MTR: 27 STEP - ОК
22. A\C RELAY: OFF - ОК

уже видно 2 явные проблемы. ошибки считывали?

Ошибок нет по двигателю, была включена печка и фары вродее горели, перед диагностикой я проехал 20км по пробкам и не глушил кода приехал, так что термостат походу глючит, лямда новая стоит, она может не подходить! сёдня буду термо стат проверять, если в книге написано!

Там ещё не термостат может быть неисправен, а сам температурный датчик (или проводка до него).
Это случается реже, но случается.

проверить термостат можно по косвенным признакам: скорость прогрева салона при включенной печке на прогреве при холодном старте и график прогрева шлангов радиатора при тех же условиях. в идеале печка прогревается быстро, а шланги нагреваются скачком, а не плавно.

На чужих гто, не раз встречал мертвые или неправельные датчики температуры. Результат всегда один: либо не заводиться, либо льет по свински.(в мануале даже есть страничка посвященная этому).

Добавлено через 2 минуты
Кстати проверял у себя, если снять с датчика фишку, логгер показывает coolTemp -50С :)

В посте "номер 49" написано что датчик температуры проверялся, только не писал что проводку от датчика к мозгу тоже проверял!
Сёдня было выяснено где у нас стоит термостат, снят. Закинул его в банку пол литровую и кипитильник с градусником, перед этим выяснил что наш термостат начинает открываться с 76.5 градусов и установил что мой термостат имено такой, так как я незнал как он вообще работает, момент открытия я прошляпил и он открылся полностью при 90-95 градусах, вообщем стал я ждать пока вода остынеть и термостат закроеться, но при 76.5 не при 50 он так и не закрылся до конца...
Завтро закажу новый, на следующей недели поставлю, посмотрю как прогреваеться, если прогреваеться нормально поеду на диагностику чтоб посмотреть что выдаёт лямба ну и температуру какую показывает.

Добавлено через 2 минуты
Suhrob,
1. oxygen snsr: 97.7mV - если на ХХ не меняетя от сих до чуть меньше 1 вольта, то лямбда мертвая, мозг пытается подлить бенза - повышение расхода. если меняется только на прогазовке - бедная смесь, проверяй топливную и ищи подсосы. вот это показание прыгало до 900mV
Я в следующий раз видяху запишу, на холостых какие показание и на оборотах

Сёдня поставил термостат, всё собрал, щас вентилятор стал включатсья, поехал на диагностику, но сёдня не получилось сделать, машины было много на сегодня(( Решил немного покотаться, залил бенза, накатал 50км, по стрелке топлива получилось 1.5 деления, расход снизился значительно! Хотел залить полный бак покотаться, потом залить полный чтоб понять скока ушло, но денег небыло с собой(((
Завтро на диагностику если успею!

справился с проблемой расхода ?

на тот момент замена термостата помогла и расход упал до 15-18 литров по городу в зависимости от стиля езду. Через год я поставил турбо мотор и кпп менику, расход упал по городу до 14 литров)))

4g63, на атме был 15-18? Ахренеть, у меня зимой больше 15 не получается и это в пробках и давлении гашетки на свободных участках. Летом был 12.5, по трассе 7,5

Dimonych, у тебя передний привод не забывай,что гто с постоянным полным+весит неслабо больше 3000гт

Добавлено через 54 секунды
На расход в 18 литров все равно дохрена))У меня не больше 14

pit8ull, да, чет не подумал еще и автомат, но разница в 4-5 литров перебор, хотя хз

Dimonych, как раз таки полный привод+автомат+масса...ну и тех состояние под вопросом,вот и разница))Как раз таки 4-5 литров разницы автомата от мехи да по приводам для машин того времени норма;)

pit8ull, тех состояние хорошее было, мотор после капиталки, автомат не пинал, масло с фильтром два раза менял, всё менял что требовало замены. Я думаю 15 литров для атмо на автомате, вполне нормально. На турбо с мкпп разница сразу почувствовал.

4g63, 15 да,но 18 это перебор даже при активном педалировании)))

вот нифигасе... у меня с момента покупки был расход по городу 17 всегда... думал норма... а вы тут такое пишите... теперь озадачили