как было замечено выше..главный косяк пайки-ломкость после того....скрутки рулят..хорошие скрутки.и хорошая изоляция.

Серёг, если паять аккуратно и граматно - таких проблем не будет впринципи ;)

трудозатратно....
но имеет право на жизнь:)

Цапонлак это корошо, но надо ждать пока он высохнет... в общем для себя выбрал хорошие скрутки и изоленту :) В случаях если возможно попадание влаги - дополнительное провазелинивание соединения.
В одном мнение сходится у всех, кто работал с проводкой - пробивающие зажимы зло, (такая пластиковая хренька с железной скобой, в нее вставляются два провода, скоба вжимается и вроде как соединяет провода. 1-2 года и контакт пропадает)

пропаял и термоусадочным изолятором обжал все на совесть.Фишки все литолом промазал,проводка вся в двух слоях изоленты и гофротрубке.это все решил и нажил новый гемор.Машина попердывать стала на низах.Толи от чистки форсунок толи от проводки...

Главное довести дело до конца и не опускать руки на половине пути :)

Относительно пайки - спорное решение, хотя и имеющее право на жизнь. Я когда делал ревайр бензонасоса сдуру сначала применил пайку. Так вот место пайки (провода были скручены и пропаяны) начинало нагреваться весьма сильно. Пришлось всё переделывать.

Вот вам ребятушки ШИКАРНЫЙ МАНУАЛ по вашим излюбленым скруткам! :D:D:D

Shum,
Понимаешь, т.к. вся бытовая проводка моножильная, то и все рульные штуки типа разьемов WAGO делаются в расчете именно на нее. Под многожильные же провода решение предлагается только одно - обжать их гильзой и толькопотом пихать в клемник (чтобы винт при затяжке жилы не рубил) Исключение - толстые сварочные провода используемые в автозвуке для питания усилиьтеля - обжимаются в клеммах. Но там толщина в палец :)

Ну а автопроводке все провода многожильные, эта статья не про них.
Вот мой любимый вариант - компакто и надежно
http://cable.ru/images/poleznoe/345/4.gif
http://strmnt.ru/wp-content/uploads/...03-400x335.png

Ну там есть красочное описание негативных моментов возникающих в процессе скручивания.
К тому же концы "многожилок" всегда можно облудить и зажать в вышеупомянутых зажимах.

теперь пролей карбклинером и смажь специальной силиконовой смазкой для контактов/разъемов

Паял с канифолью не один раз в основном для устаноки музыки, навигатора и одобное - никаких проблем спустя годы.

Вот так тема плавно перетекла в клуб "Юнный электрик" :)

Основная проблема это потеря конакта через некоторе время вследствии окисления проводов и ослабевания скруткок/винтов. Больше всего в этом плане мне нравятся обжимные гильзы(держит намертво, влаге не пройти) и разьемы WAGO (подпружиненые и наполнены смазкой для защиты о коррозии)

Пффф. технический вазелин, солидол - все ок. Главное не применять смазок аля для ШРУС (литол 24 и прочие) т.к. они при контакте с водой образуют кислоты. Что и является наиболее частой причиной выхода из строя ШРУСа после повреждения пыльника

ФИ!.. солидол высыхает, образуя усохший и рассохшийся смолистый остаток (то ли пластилин, то ли парафин), который нифига не гидроизолирует.
утверждение не голословно. у нас на базовых станциях ребята раз в 3 месяца обновляют обмазку резьбовых соединений на мачтах и их оттяжках солидолом.
в этом смысле силиконовые пластичные смазки намного стабильнее, но для нас (связистов-аварийщиков) в техобслуживании не пригодны - ппц как дорого выходит на несколько сотен баз закупать силиконку.
ФИ-2... вазелин вытечет при первом прогреве мотора.

думаешь, WAGO дураки, что в свои клеммники силиконовый гель пихают, а не солидол или вазелин? ;)

Добавлено через 8 минут
в тему о ремонте проводки:
для сращивания подвижной и вибронагруженной части проводки применяю комбинированный способ. разголяю провода на 10-12 мм, скручиваю концы, опаиваю 3-5 мм на конце скрутки, скрученную часть заваливаю набок и прижимаю к одному из проводов, с запасом 5-8 мм обертываю стык сырой резиной из комплекта погодной защиты для сотовых фидерных устройств (ANDREW или COTRAN), сверху изолента 3М или SCOTCH. термоусадка на вскус, если стык OUTDOOR вне гофры, чтобы изолента не размоталась

Suhrob,
Снимаю шляпу :)

еще одно интересное замечание после ремонта стала гореть подсветка кнопок руля постоянно,хотя до этого никогда не горела.Еще вопрос кто знает как будильник давления масла проверить родной,просто уже 2 датчик а он все мертвым грузом....

Макс, если кто-то до тебя тыкал провод датчика давления масла на массу или просто есть коротыш на проводе или в датчике, который завязан на будильник давления, то вполне мог погореть будильник. Сопротивление будильника:
чаще всего бывают проблемы в проводке. разъем, который идет на 2 датчика давления масла и датчик давления в ГУР, и находится около дросселя на кронштейне (3-хконтактный) ничем не защищен от влаги и вибраций и часто отгнивает и обламывается на входе в разъем.


по подсветке не скажу - надо на месте вызванивать. мануала на 97+ нет...

у меня нет там разьема

Макс, смотри разъем В-06

http://img853.imageshack.us/img853/1746/h24k.jpg

неа точно нет такого

Добавлено через 1 минуту
у меня немного не такая проводка

проверь еще прикуриватель работает без ключа в зажигании?

У меня такая тема была, думал что это штатные настройки, недавно снимали замок зажигания что бы выточить новый ключь (старый потерял) затянули болты на контактной группе зажигания после того как поставили обратно, все начало работать как надо, подсветка кнопок руля гаснет и прикуриватель выключается и магнитола начала вырубаться сама когда ключ вытаскиваешь, раньше она продолжала играть и ее надо было вырубать кнопкой..

это к тому что если подсветка руля не гаснет значит может где-то еще утечка идти.

может вообще это проблема хвостовика замка зажигания, а не только внешних контактов.

работает,не в замке дело.проблема новая образовалась