у меня так же есть следы именно на верхнем патрубке и именно в районе хомута. Причина именно в этом т.к. в любых других режимах двигателя темпа стоит на месте. Как я и говорил при больших оборотах создается большое давление в системе и ОЖ начинает выдавливать через микротрещины. Кстати вопрос к знатокам, кто что думает о силиконовых патрубках? стоит или не стоит?

Стоят в моём авто такие. Красиво, практично, безопасно.

Тут ответить сложнее ибо не понятно куда правильно ставить ударение по задумке автора :D

Shum,
А чем силиконовый патрубок лучше резины, прочностью?

Кстати резина двух видов встречается, на более старых машинах с поверхностью в виде вафельного полотенца (ребристая), на новых машинах гладкая.

у мну такая

:bs: и ещё они не "дубеют".

Народ, подскажите, какое давление должна выдерживать пробка 0,9 ; 1,1 ; 1,3 атмосферы, для нормальной работы и своевременного оттока жижи в расширительный бак?

0,9 сток
выше - для тюни

Моё мнение - ставить можно любую даже на стоковый двигатель, т.к. увеличенное давление лишь отодвинет порог закипания.

P.S." У меня стоит 1,3 бара. "

спасибо) на пока заказал 0.9.

Shum, 1.3 какой фирмы ставил? я так понимаю штатных 1.3 нет..

Extrovert, штатные я видел 1,1 максимум.
У меня Blitz.

http://savepic.org/7656952m.jpg

Не обязательно покупать тюненую пробку. Вполне достаточно по периметру подложить уплотнительное кольцо, по диаметру совпадающее с резинкой пробки. В том месте, куда пробка ставится как раз "бортик" есть.
Главное в этом процессе не переусердствовать, вполне достаточно резинка в 0.5мм толщиной. При 2мм и более давление возрастает очень сильно, до 2 бар и выше, и начинает срывать и рвать шланги.

Хотя, поставив тюненую пробку, появится лишний стимул сменить все резинотехнические изделия, которые соприкасаются с антифризом. Кстати, шланги со штатными хомутами (пружинными) на 1.5 бара уже срывает.

Shum, спасибо) пока пришла оригинальная... но на перспективу надо преобрести))

Андрей_GTO, подкладка колца - зачем? цена на пробку не на столько высока, чтоб ставить прокладку и думать, долбанет или нет))) мне думается пробка 1,3 бара - оптимальный вариант (и шланги не сорвет и закипать не будет)

Оптимальный вариант - это на 1.1 бара. Слишком большое давление в системе охлаждения - это тоже вредно.
Со временем в пробке пружинка ослабевает и пробка уже не держит прежнее давление. Поэтому дополнительная прокладка очень полезная штука в подобных случаях (не у всех запасная пробка имеется в наличии, чтобы сразу поменять).

это если термостат-карлсоны-датчики работают и все элементы (шланги-радиаторы) в состоянии близкому к новым. а если подгнившие - фонтан кипятка в салоне или под капотом радости не принесет.
сам получил разок кипятком в морду от рванувшего верхнего шланга (термостат-радиатор), когда он через подгнившую текстильную оплетку микросифонил в незаметном месте и уровень ОЖ сильно снизился. заглушил, открыл капот, нагнулся и тут ё...нуло в рожу. глаза спасли очки, кожу-рожу давно не кошенная растительность. вероятно, после остановки двига в раскаленные пустые головки плеснуло чутка ОЖ и она резко вскипела.

Ож всегда закипает после остановки циркуляции. Даже на исправном моторе если заглушить и ухо к головке поднести слышны редкие бульки. Особенно заметно в режиме хардкорного насилия - прохватил под нагрузкой и сразу заглушил...

Dead_Morozzz,
не всегда. у меня пробка сток, термостат сток, радиатор сток (медный, может в этом дело), мозги сток... не пикнет, не пукнет. температура выключения /включения вентиляторов 92-98 градусов, смотрел и сканером и термометрами, контактным и ИК. на улице у нас +43, что кондей включен, что выключен, вентиляторы отрабатывают чётко, температура в норме, закипаний не видно.
пробку с повышенным давлением стоит ставить вкупе с более горячим термостатом и высокими порогами включения вентиляторов, т.е. при проекте на "горячий" мотор для аццких отжигов, когда заведомо известно что при отжиге радиатор-помпа-вентиляторы не справятся и надо поднять точку кипения, чтобы жижу не расплескало по дороге. иначе бессмысленно на наших машинах с изначально "холодным" тепловым режимом.
например, современный FSI/TFSI от VAG и GDI от MMC а также многие другие автоделатели имеют "горячий" тепловой режим (+107 и выше), но это обусловлено ТОЛЬКО обеспечением экономичности и экологичности для работы двига на сверхбедных (сорри, исправил, было сверхобогащенных, бес попутал))) ) режимах на малых нагрузках.

спусти 2-3 литра их системы и похардкорь... будет тебе вулкан Эйяфьядлайёкюдль с человеческими жертвами ))))

Добавлено через 8 минут
http://superb-club.com/forum/showpos...48&postcount=5

Как же достали эти современные технологии. С результатами в виде переборки мотора на пробеге 40-70 тыс км.
Причем конечная цель вовсе не экономичность (как ты написал), а снижение выбросов CO-CH, чтобы втиснуться в современные нормы евро 5-6.

Подтверждаю, если после вваливания с большими нагрузками резко заглушить двигатель, то слышно, как антифриз в головах кипит.
"Отодвигать" же точку кипения бесконечно нельзя. Если система охлаждения "не справляется", то закипит чуть раньше или чуть позже - уже несущественно. Для редких отжигов с последующим охлаждением такая стратегия ещё применима, но при постоянном валилове она не спасает. +/- 5-10 градусов к температуре антифриза сильно не улучшает теплообмен горячего радиатора с воздухом (разница даже при 40-ка градусной жаре за бортом получается в несколько процентов (110-40=70градусов разницы) и (120-40)=80градусов разницы).

Так что смысла увлекаться повышением давления в системе охлаждения нет никакого (если вы не из гринписа, конечно).

Мы о разном говорим. Вот заглушил ты мотор, циркуляция жидкости прекратилась, но головка то еще не остыла, и она продолжает отдавать тепло жиже, которая находится рядом. В какой то момент теплоемкости жижи начинает нехватать и происходят локальные закипания. На V6 это явление более распостранено, т.к. в рядных моторах жижа даже без помощи помпы неплохо движется самотеком (естественная конвекция). Например на тех же Опелях старых даже ставилась вспомогательная электропомпа, которая гоняла антифриз еще пару минут после остановки мотора.

По той же причине кстати нельзя сразу глушить закипевший мотор, лучше дать ему пару минут на ХХ поработать, чтобы остатки жижи забрали как можно больше тепла от головы

Dead_Morozzz, булькает там, где есть хоть малюсенький пузырек воздуха, т.к. он сжимаем.
Отсюда локальное микрозакипание. Этого не избежать, весь воздух из голов не выгнать и оно зависит и от качества жижи.Но разговор о тотальном перегреве с выдавливанием жижи. Общее повышенное давление в системе не дает закипеть мотору повсеместно. А самоварные звуки в голове после остановки могут говорить об общей загаженности системы охлаждения.