В принципе и масла хватит, но лучше и надежнее чем либо сдобрить) Любой технический вазелин.



В принципе стандартный набор.
Пресс понадобится для распрессовки пакетов. Оправки разные, так не объяснишь, как увидишь поймешь.
Ну там щупы и т.п.



Не суть важно. Этим стоит заниматься когда тупо не знаешь куда уже залезть, а проблема не уходит.



Ничего не делай из того что написал.
Все клапана должны проваливаться под собственным весом. Моется все это в керосине. Если клапан подкусывает. 800 шкурка и до тех пор пока он не начнет ходить без закусов. Но не переусердствуй.
Плиту просто промоешь керосином под давлением.



Просто оставь как было. Или по мануалу с манометром.


Неважно. Главное все аккуратно промазать. Я использую Дирко.



Шлиц привода со стороны арбуза не должен люфтить, пальцем ощутимо сразу. Вообще в диффе ничего не должно люфтить.


Нет ничего принципиально важного.



Проверка на заедания.



Как разберешь открой тему с фото, по ходу подскажу.

Спасибо! Надеюсь тебя не изгонит толпа от сюда :D , к тому времени, как я возьмусь капиталить её))
Ещё может подскажешь, чтобы я не встал с перебором на недели 2 из за запчастей:
я заказал комплект для перебора со штатов, резинки там увы, оказались многие не родные митсу, а всяких сторонних производителей, хотя может это даже и лучше... Не суть:
1) в комплекте присутствует вроде как всё резиновое что есть в коробке
2) я купил новый внутренний фильтр оригинальный, фильтр внутри клапаннной сборки маленький тоже новый есть
3) сальники шрусов тоже лежат новые, с пружинками которые внутри
4) пакеты фриков с пластинами металлическими
5) 14 литров (на всякий пожарный) Mitsubishi Diamond ATF SP3

http://img192.imageshack.us/img192/5043/03032011276.jpg

Что то ещё может пригодиться? Вот я с бубликом честно говоря в печали, есть второй бублик от старой коробки, которую я завалил, я думал его отдать в капиталку, а он уже был разрезан до меня, да и изрядно покрылся ржавчиной (я его оставил на зиму в гараже). Имеет смысл его отдавать кому то на второе разрезание?

Бублик, кстати говоря - с ним как быть, кому лучше отдать, по Москве если, не в курсе? Там ведь блокировка если подгорела - надо новый фрикционный слой как то приварить пластины, или как там это делают, не знаю, честно говоря.

Unforgivable503, а вот это уже не вода! хорошо!

а кроме стандартного набора инструмента, щупов и оправок регулировочное оборудование какое-нибудь необходимо?
в видеомануале присутствовали наборы регулировочных пластин которые ставятся взамен реакционных дисков и с помощью люфтомера проверяется? ты чем нибудь подобным пользуешься? или аналоги этим девайсам легко находятся и всё проще?

как нормально проверить давление муфт через порты? что должен манометр показывать? на хх с портов с этих меряется? как замер проводить?

зы: сворачиваем срач, ок?

Sosed


Я тебе могу сказать что кроме как на это видео, они редко эти микроны высчитывают.Штангина с глубиномером почти всегда хватает.
Просто если короб горит, чтобы не создавать себе же проблем. Если все подшипники и проставки целы, а у валов нет люфта, там где его быть не должно. То просто меняешь ремкомплект, фрики, сталь. Сталь на F4a51 обычно идет вся одна. И по зазорам не ошибёшься. Ну если только в тормозных и то наврятли.

Манометр и пару метров шланга. Цифры на всех коробках свои в зависимости от режима, нагрузки и т.п. В любом мануале типа arsg или митчелл есть все эти данные.

Shadow


Комплект Пресижн? Его хватит.
Вроде как все.

Ржавчина наверное в виде налета, она не страшна. На этих коробках ГТР очень слабое место, в любом случае в ремонт.

на каких машинах марки мицу из твоей практики наворачивался гтр?

На всех F4A от 20 до 33, это основная проблема. Внутренний шлиц. Сначала он становится острым, затем явно видно смещение, бывает даже такое что гидромуфту не удается вытащить из коробки, тупо начинаешь ломом её оттуда вырывать.
Все старые галанты, спэйс вагоны, рвры и прочие с этим сталкиваются.
На более новых допустим F4A41,42,51 рвет уже не столько шлиц, сколько блокировка осыпается.

Все переднеприводные митсубиси этим страдают.
Просто сравни цену на обычный тойотовский ГТР (А140, А540) и на любой митсубовский, которых еще по мимо всего ахиреть сколько видов.

а вот так не нужно

Пусть думает что писать!

он тоже подумает, но отвечать надо за себя

еще раз обращаюсь ко все участника данного топика, направление обсуждения "как правильно", вопрос "зачем" не стоит в принципе!!!

кстати утверждают что блокировка осыпалась на митсу из за не того масла...потом тянула за собой короб........

кто утверждает?
родное перегреть если вполне вероятно тоже осыпецо

Что за масло было?
Очень маловероятно. Фрикционный материал будет работать даже на моторном масле при большом желании.

Unforgivable503, подскажи плиз, машина G2 турбо, при режиме кик даун, при разгоне с хода, когда коробка вниз переключается, идет задержка пол секунды, потом при подхвате ощутимый толчок, почти удар :( Что такое?

На потенц не жалуется?

Unforgivable503, кстати, хотел бы тебя спросить, про обучение INVECS'ов, как их обучать? У меня, падла, после сбрасывания клеммы не всегда учится правильно и потом начинает толкаться, передачи сбрасывать не вовремя, а иногда прямо хорошо выучится и езжу вообще, как будто АКПП идеальная почти)
Я лично выявил следущую хрень, что учить АКПП надо на прогретой коробке, когда идеал уровень, если на неправильном уровне её учить - потом она не очень адекватная какая то.
И ещё, может ты встречал коробки W4A5A-4? Они ставятся на Mitsubishi Endeavor, и как мне сказал один америкос - сажаются на мозги старые - F4A51, хотя даже на эндэворе этом они находятся под капотом в виде отдельного блока...
Вот капс на эту коробку...
http://nag.az495.ru/cat/mitsubishi/?...fHxwNzA9PTE%3D