Junkman, хм,сцепление на г1 регулируется со стороны педали и со стороны вилки...

Скорее всего течет либо главный цилиндр, либо рабочий!!!
Подснеми пыльник и посмотри если мокрый то надо менять или перебирать(текут обычно манжетки)!!!

регулируется высота педали.
+ шток главного можно отрегулировать- но надо ли?
Если только педальку ниже делаете чтобы меньше нажимать

Извиняюсь конечно за офф, но зачем вообще его крутить до 7000? Да еще при выжатом сцеплении. А потом удивляются, что что-то не так.

Pixuin, ну,вообще сток нет смысла крутить до 7к,но и помереть он врядли помрет,чай не 21083 двиган)))

Ну, может и не помрет, но сцепление точно долго не протянет. Толку то с этого нет на стоке, а вот ремни порвать как нефиг может.

всем по горчишнику.....развели тут битву экстрасенсов переходящую во флуд....
(честно говоря это тенденция всего форума....к сожалению...(((( )

а то поехали - счас сцепа сдохнет...цилиндры текут...и перешли во флуд про кручение стокового мотора и обрывы ремней


1) Tuningx, Максим... я так понял, что у тебя сцепление "ВЕДЁТ", т.е. происходит недовыжим....
сначала выполни три пункта - самое простое, что скорее всего избавит тебя от твоей небольшой проблемы :)
если на Г3 сцепление гидравлическое, то проверь уровень жидкости в бачке ГЦС...
2) Если всё в норме - самое простое это прокачай систему сцепления (даже если делаешь это на СТО это копеечная затрата и хуже не будет...прими это как профилактику....)
3) Если и это не помогло - то осматриваем педальный узел в районе педали сцепления... Если на Г3 выжим сцепление регулируется, то пытаемся отрегулировать ))) (всё логично до безобразия)
Если система как на Г2, то берём ключ на 6 и на 12. Ключом на 12 отворачиваем контр-гайку и вращаем шток ГЦС ключом на 6 на небольшой угол... Контрагаим, заводим, проверяем где хватает сцепа...стала ниже - то крутим шток ключом на 6 в другую сторону... и так до желаемого результата...

После всех этих трёх действий пиши о своих ощущениях и изменениях.....раньше смысла нет :))))

Просто небольшое наблюдение из собственной практики.
В некоторых случаях (когда педаль начинает брать достаточно высоко). Получается не недовыжим а двойной выжим, что в конечном результате почти аналогично , так как соществует диапозон хода педали когда сцепление "отпускает".
И еще немаловажный момент - проверить а нет ли накачивания педали при многократоном нажатии. Причиной может быть элементарно воздух тогда помогает профилактика как описано выше, иногда проблема с главным целиндром , у меня это было связано с очень маленькой раковиной на зеркале. В результате при повышении давления в конце выжима целинд просто "пропускал".

ПС. Описанные причины не объясняют почему при трогании с 7000 сцепление буксует, но невключение передач на ходу (или даже на месте) вполне может быть следствием.

Офф.
Студент-ученик, все прекрасно, только у него вроде Г1, а не Г3 :) Тоже бы повнимательнее. ;)

Andy +1

На заведенной машине не работает МКПП
 

Здравствуйте!! Очень рассчитываю на Вашу помощь! Только вчера купил Eclipse 1993 г.в. 2.0 16V МКПП
Поездил полдня и на заведенной машине ни с того ни с сего перестали включаться все передачи, на выключенном движке все включаются! Подскажите пожалуйста на что я попал?? Очень обидно и дня не проездил:(

Только сцепа.При включении на заведенном наверное слышен только хруст,а дальше передачу воткнуть не можешь??Педаль-то сцепления как себя ведет??

При такой же неисправности я поменял сцепу всю, рабочий и главный цилиндр сцепления.

Изменений никаких не почувствовал, также как до поломки - выжимается.

Попробуй сцепу прокачать, вдруг поможет.

Спасибо за совет, завтра прокачаю и отпишусь о результатах!!
Хорошо, что клуб этот есть! Вот даже руководство по пракачке нашел!

costarika - принцип един длят всех поколений, автор владелец 3g

сегодня сменил жидкость полностью - передачи втыкаются одним пальцем

Алгоритм придуманный по ходу дела:

1. откручиваем немного штуцер
2. напарник полностью выжимает педаль сцепления
3. если вылилась чистая жидкость, то замена жидкости на новую окончена, переходим на шаг 9
4. закрываем отверстие в штуцере пальцем
5. напарник полностью отпускает педаль
6. убираем палец от отверстия
7. если уровень жидкости в бачке близок к минимуму - доливаем
8. выполняем шаг 2.
9. закручиваем штуцер. Напарник качает педаль раз 5 и если ходит достаточно туго и видно что вилка сцепления перемещается по полной амплитуде, то 13.
10. напарник отпускает педаль
11. слегка откручиваем штуцер
12. напарник выжимает педаль, шаг 9
13. замена и прокачка завершены

насчет объема - пол литра хватит вполне, я мл 250-300 потратил

costarika - процедуру лучше продолжать до выхода свежей жидкости, поэтому обьём будет 0.5 -1 л

Добавлено через 58 секунд
Сцепление прокачал, педаль стала туже и к концу прокачки после открытия штуцера стала немного уходить (появился зазор до пола около 3-х сантиметров, до этого педаль упиралась). Но пока проверить на заведенном движке не получилось - акб сдохла)) Поставил заряжаться, вечером еще попробую завести! Но думаю все будет ок, потому-что заметил, что на каробке шток до прокачки имел ход около 2-х см, после прокачки стал 5 см! Вопрос один, из-за чего это могло произойти? (имею ввиду попадение воздуха в систему)