Алекс, те не греть вообще, или какой принцип европейский ты имеешь ввиду?

Vitalii, не греть вообще или греть в пути

Pallada к твоему сожалению на права я сдала сама с первого раза и было уже это давно, за это время я много машин поменяла :) А вот если ты не видела и не носила сапог дороже 20 т.р., то я приношу тебе свои огромные соболезнования ))))))))))))

не,европейский-это плавный прогрев сначала по двору без газа,а на дороге малость прибавить мона,самое главное не давать ударных нагрузок.
долго писать,итог-прогрев быстрее в 10 раз,чем на месте,Вон тут С меком спорили(громко сказано(я слушал)))
Мек мягкий спорщик-молодец-голова-)))) уважаю
женщины такие веселые,когда ссорятся..... всем выдать валенки,чтоб не дрались-))))))))

блин какая вы милая Лаки девушка))) я так понимаю что эклипс куплен на сдачу от обуви... шоб все так жили :ag:
Алекс, я хочу валенки! драться не буду, но валенки хатю!!! :rolleyes:

Палада всегда взаимно мила :) Могу только позавидовать тем, кто покупает эклипсы по таким дешевым ценам....т.к купюр наманилом более 5000 р. у нас в России не имеется, то полагаю сдача должна быть менее этой суммы!!! Не подскажешь где такая распродажа??? Я бы купила себе несколько эклипсов, пусть стоят!

Валенки еще не вышли из моды разве???

А Маши вообще все дерзкие натуры Алекс, т.к что не надо на всех женщин обощать...нас тут только две Маши!

ммм, предлагаю закончить, жажда осталась - тогда во флуд
отвечать не надо, всё лишнее сотру

По теме кто подскажет - действительно калифорнийки при температуре ниже -22 не заводятся впринципе???

Philipp, +1

Lucky, Короч не слушай дилера. Вот тебе итог: 1.перед выездом в морозы прогрей машину !
2. Поставь ручку селектора передач на Драйв(D) и подержи минуту (желательно)
3. ну и самое главное минут 15 при езде не поднимай обороты свыше 3-х тысяч (на тахометре)

Народ, херня, за 5 дней носился по 6 сервисам, среди них была даже авторитетная МАИ.
Коробку прогревают только потому, что в морозы смазка ухудшуается, масло становится густым и не так хорошо производит смазывающие свойства свои, в результате чего может заклинить какой то соленоид, что то где то со временем стачивать, если постоянно так не прогрето. Так вот чтобы этого не было - коробку греют до рабочей температуры двигла, чтобы датчик температуры встал по серединке (нормальная прогретая температура), дальше масло в гидротрансформаторе разжижается - но вопрос в том, что в коробке в самой оно при этом не циркулирует, по всем каналам (R,D). Именно поэтому стоит переводить селекторы в положения R N и D, чтобы масло во все протоки зашло, я вот после попадалова на 60+ тысяч рублей с коробкой (и то, пока цифра не окончательная, может ещё десяточка прибавиться) буду прогревать.
И учтите, что чем старше машина - тем нужно более трепетно к этому относиться, моя старая коробка как раз таки умерла, из за того что я пренебрегал прогревом, и в итоге густое масло выдавило один сальник, в результате масло начало утекать, я этому не придал особого значения (ну рывки чуть сильнее стали бить), до этого тоже было почти такое. Вот в итоге весь НГ без машины и т.п.
Так что, граждане - не брезгуйте потратить лишние 4 минутки на эти простые операции, лучше выйти на 5 минут пораньше. Не обязательно держать минуту или 30 секунд на передачах, достаточно просто секунд по 10, чтобы масло прогретое по всем каналам прошлось. И жарить первые минут 5-10 не рекомендуется по этой же причине - масло в каких то частях коробки ещё густое и не смазывает должным образом, и пока оно перемешается с "хорошим маслом" (прогретым), может уйти некоторое время.

В общем пока не клюнет жареный петух, мужик и не перекрестится, не повторяйте чужих ошибок!
Жигули вроде по ГОСТу после -17 не обязаны заводиться и это считается нормально :)

Я более -20 в машину не сажусь теперь, лучше на такси покататься, дешевле выйдет...

Тебе теперь как спецу по коробкам вопрос
Давно при включении задней передачи, время от времени сильный удар с рывком машины, сейчас появился хрустящий металлический звук(как будто что-то прощелкивается) при рывках или резком старте или резком торможении. Как думаешь - что раньше должно отмирать - шрусы или что-то внутри коробки??? и что внутри короки может быть... понимаю конечно что капиталка давно светит но ой как не хочется...

))))
ну я ж образно пошутил...
ставить диагнозы так я не решусь, но могу подсказать, что причиной может быть очень многое:
Планетарные ряды (если они накрылись - ремонт будет очень дорогой) - вот этот узел http://cat495.ru/mitsubishi/?st=70&l...04NDIyNQ%3D%3D
От шрусов, на сколько я знаю, идёт вибрация и щёлканье по прямой при старте (от внутренней части), а также щелчки в поворотах (при внешней его части разбитой)
В общем проверяй шрусы - это всяко дешевле коробки (проверить хотя бы).

Коробка - может быть сама по себе ещё и походит, если это шрусы действительно. Ну у меня с момента первых симптомов прошло больше полугода, при этом что я ездил на все 200% на ней, ни в чём себе не отказывая: переключения на 6000+, постоянный газ в пол, постоянное торможение передачами, ручники в поворотах, всякие заносы скоростные , бёрнауты. А если машину беречь - может и ещё года 2 думаю продержаться, главное разберись с металлическим скрежетом - такие вещи обычно дорого обходятся, если их игнорировать больше недели, т.к. могут разбить ещё что то...

Я бы на твоём месте разобрался с уровнем масла сперва, у меня при заниженном уровне (почти в 0) задняя передача на той коробке сначал чуть свистела, а потом с ударом (очень сильным толчком) включалась. Долил масла - прошло (при этом я совершал ужасную вещь, постоянно доливал не то масло)
По спецификации нужно только ATF SPIII, не DEXTRON III, ни в коем случае не путай. Сейчас лично теперь лью BP Autran MM SP3 - это масло митсубиси которое с завода льёт. Так оно зовётся Mitsubishi DiaQueen ATF SP III. Продаётся в жестянках по 1,4,8 литров и бочках по 20 вроде.

Вот так вот... Моё мнение, учитывай, что всё можно оттянуть... Я думаю у тебя в Питере можно легко найти контрактную коробку, т.к. они все через Вас идут...
Бюджет хорошей капиталки (только ремонт) стоит порядка ОТ 50 тысяч с запчастями, то есть это если основные части делать будут... А если что то серьёзное накроется, цена может до 100+ подняться.
А ещё нужно ждать, купить масла 12 литров (по цене около 350рублей литр), поставить коробку...

В общем я для себя принял решение взять бу с разбора за 30 тысяч, и перепробывать таких сколько нужно, это всяко дешевле ремонта... у нас снять/поставить стоит 4-6 тысяч...
Может быть у тебя вся проблема в тормозных лентах, которые не дорого поставить, но ты учитывай, что если не капиталили коробку у тебя никогда, то скорее всего там уже и пакеты на исходе фрикционные, и всякие манжеты, диски, уплотнительные кольца... А если и их ставить новыми - вот уже будет набираться ценничек приличный! А ещё работа по установке всего этого...

В общем сложное решение, особенно когда такой чёрный ящик... Я бы разобрался со шрусами, если шрусы - то менять их срочно, если в коробке что то гремит - то на диагностику, может они чего скажут легко сделать, а если не легко - ездить и ждать часу Х...

Опять же повторюсь - моё мнение, на истинное ни разу не претендует. Просто я бы так поступил.

Или я пишу неразборчиво,или надо обьяснять методом 'для тех,кто в танке'... Проще на встречах поспорить.-)

alex, А чего спорить?

Я сам ооочень надеюсь что это внутренние шрусы стали щелкать из-за рывков коробки...
А масло в коробке должно быть безцветное??? у меня именно безцветное...
и еще по нашей коробке вопрос - до фильтра реально добраться без разборки коробки???