ты понимаешь, между ними увеиченный зазор от износа и там уже ничего не сделаешь. всё правельно, на холодную вязкость масла больше, и соответственно рывки менее заметны, а при минусовой температуре их вообще практически нету, а когда коробка прогревается вязкость уменьшается, масло становится более жидким и при переключении особенно со 2 на 3ю появляются рывки или пробуксовочка :). Тебе надо коробку переберать и менять фрикционы, рывки 100% из за этого!!! И не какая прошивка тебе не поможет.все очень просто, пока масло густое сцепление между фрикционными кольцами нормальное

про перепрошивки речи и не шло :) встроенный алгоритм обучения при сбросе питания...
Про переборку уже сам чую жопой, а как вариант - поставить доп. радиатор охлаждения, чтобы меньше грелось? :))

Про физику в общем понял, что как и почему, и что это фрики...
А ещё вопрос - кто нибудь слышал про усиленные фрики?
В частности на F4A51-2, пускай включаться будут ударами - мне пофиг, важно чтобы при разгонах они меньше изнашивались. Тоесть газ в пол постоянные, торможения передачами лучше держало, а не чтобы каждый раз перебирать каждый год...
И вообще - есть ли разница у таких по сравнению с обычными заводскими?

Спасибо большое за разъяснение, Алексей)
По темноте масла я уже давно подозревал, что фрики сыпятся))

А ещё вопрос - может если ты перебирал. Для замены фриков передних передач - нужен полный разбор? или как то можно поменять теоретически и самому, без разбора гидромозгов?

1 усилинные фрики просто сделанны из другово сплава, при замене никаких ударов небудет- но они не намного лутше заводских.
2 чтобы поменять комплект фриков нужно мого чего разберать самому ничего неполучется
3 на счёт доп радиатора, лутше масло погуще залей поверь это поможет

vsmile, кстати говоря насчёт ударов - замена масла решила все проблемы, 2 частичные смены по 5.5 литра за раз убрали все удары, Единственное что переключение на 2 ую передачу чуть дольше идёт, но это как раз фрикционы похоже, на 3ю вообще безшумно-идеально включается, никогда такого не было.

1. Значит смысл в усиленных фриках всё же есть ъоть чуть чуть в плане долговечности? если есть - где их найти можно? Помню была конторка IPT Trans или что то такое...
2. Я понимаю что понадобится определённая снаровка. Руки вроде из правильного места растут, по крайней мере когда нужно. В гаражных условиях есть шансы? Будет чистый пустой гараж, инструменты, съёмники и соответственно ремонтный кит. Или ещё какие то проблемы могут быть? Гидроблок я не собираюсь чистить.
Только замена фриков фактически и внутреннего фильтра попутно.
3. Экспериментировать с маслом, честно говоря боюсь и не хочу попасть на досрочный ремонт ещё одной коробки. Так радиаторы как то могут выручить?

И в каких режимах в основном идёт износ фрикционов? Я сам понимаю что при разгонах, вернее при моменте троганья, торможения передачами и т.п. Но всё же хочется услышать и чужое мнение по этому вопросу!

в основном повышенный износ идет при переключении передач на макс оборотах, а тормозить передачами я не советую для этого педаль тормоза существует :) ну если есть инструмент и вроде шаришь, попробуй, если получится разобрать коробас, то значит и фрики поменять сможешь там ничего сложного нет

прочел тему искал поиском, но к однозначному выводу для себя так и не пришел. Прошу не закидывать помидорами, для меня автомат в новинку.
Вопрос такой. 2г турбо яп. Хочу поменять масло на стенде, так называемая 100% замена. Менять хочу так как не знаю что залито у предыдущего владельца, а уровень на миллиметр ниже середины, да и не знаю когда до этого масло менялось. Затягивать с этим я так понимаю не стоит. Где-то здесь читал что коробка потом при полной замене накрывается, какова вероятность такого исхода???.
Я так понимаю что и фильтр надо менять. И для этого надо скидывать и разбирать коробку?? Я правильно понял?
Но разве при разборке коробки не сольется все масло??? И тогда не достаточно ли будет просто залить новое.


Как часто вобще надо менять фильтр? И нужно ли мне его менять при замене на стенде?

частота замены масла в мануале
замена фильтра через снятие поддона, т.е. коробку снимать не надо, достаточно поднять машину
при замене сольется только масло из поддона. в бублике, в мозге, в системе охлаждения останется старое масло
при замене коробка не накрывается
при смене масла фильтр менять обязательно

Без снятия и разбора коробки меняется только тот фильтр, который находится в поддоне, до другого, если такой есть, пока коробка работает лесть не стоит!

Масло в коробке меняется тысяч через 70-80 км. пробега. По сути, если масло светлое и не пахнет гарью, то его замена, тем более полная, толку много не даст. Для успокоения можно поменять частично, соответственно фильтр и почистить магниты в поддоне.

а если у меня удары на холодную а потом все норм становится тогда что делать????

1) Посмотри масло, вытащи щуп, масло не должно пахнуть гарью. Вытри его белой тряпкой, масло должно быть бледно розового цвета.
(я думаю не надо рассказывать, как правильно мерить уровень масла в коробке)

2) Попробуй сбросить адаптацию(просто скинь клемы аккумулятора минут на 10-15)

1. Скинуть клемму минусовую
2. выдержать 10 минут.
3. Накинуть клемму.
4. завести машину, и включить фары , климу, на полную мощность.
5. Дать машине поработать 10 минут на ХХ оборотах для адоптации.
6. АКПП перевести в режим ручного управления и начать движение.
7. перключать селектор АКПП на тех оборотах на которых в будущем коробка будет переключаться.
8. прогнать все положения до 5-ой передачи.
9. остановиться и поставить на режим Р
10. Выключить двигатель.

3) Сменить масло и фильтр, почистить поддон (если очень много металлического мусора в нём, то плохо).

Если не поможет, тогда копать дальше

JIbIcbIu, спасибо попробую!!)))

ребят помогите! прежний хозяин залил не то масло.. теперь коробка проскальзывает и дергает (а может и не по этому) всеж хочу поменять масло и филтр.. не подскажите номер фильтра и какое масло нужно? машина американец 402 мотор автомат.. подскажите плиз