Я как бы понимаю, что лучше по фен-шую, но блин они же только при мне 2 года не правильно стояли и ни чего, хотя и мотор крутил очень часто в красной зоне, и за эти два года они себе уж точно места в блоки подразбили, сейчас переставлю правильно, а на выходе получу трехлитровый масложер :))) Менять поршни на новые и точить блок уж точно не буду!!!

В общем снова докладываю, мотор собрал, попутно поменял сцепление. Наездил уже около 1т км. Из проблем:
Греется по трассе если ехать больше 3,5 тыс оборотов.
Стала жрать много бенза.
Какие то едва заметные рывки при движении на любой передаче, появилось после замены сцепы. Причем без нагрузки двигатель работает ровненько без провалов.
Грешу на неправильное зажигание или косячный ВВ провод (хотя ночью под капотом не искрит) . Или все таки сцепу криво установил?

Как самому выставить зажигание? Компа нет, есть только стробоскоп.
Что за винт находиться на дросселе? Как его правильно отрегулировать?

на моторном щите под моторчиком дворников есть разъем с заглушкой - его на массу и стробоскопом выставляй зажигание.
по регулировке доросселя и его датчика (SAS и TPS) поиском: я кому-то с мануала выкладывал картинки.
ВВ провода прозвони - сопротивление не должно быть выше 5-7 кОм и между отдельными проводами не сильно разниться.
по бензожору - надо сканер...

Спасибо огромное! Что за разъем? У меня их там три безхозных болтается и все без заглушки...

круглая коричневая фишка с черным с зеленой полоской проводом

И спрошу еще, что бы не плодить темы. При исправной системе охлаждения, должно ли быть давление в патрубках на заведенной машине? Пробка стоит на 0,9. Как я понимаю, давление в патрубках тоже должно быть 0,9. Просто как проверить на сколько сильно должны дуть патрубки?

И еще вопрос/рассуждения, как я понимаю, давление в системе создаётся для повышения температуры закипания ОЖ. Но ведь при этом, создается сопротивление для прокачивания ОЖ по системе, иными словами, помпе тяжелее гонять ОЖ и при этом есть риск разрыва какого либо из патрубков. Что будет если убрать это самое давление? Ради экспиримента и за наличием ненужной крышки отогнул на чуть чуть нижнюю металлическую мембрану и поставил. По ощущение и температуре ни чего не изменилось, только в патрубках совсем нет давления(риск повреждения минимален). Потом опять на всякий случай поставил исправную.
На всякий случай напомню, мотор у меня овощной. Теперь вопрос с какой пробкой ездить???

с исправной.
Давление в системе действительно создается для повышения температуры закипания воды. НО, так как жидкость несжимаема, то при повышении давления сопротивление для ее прокачки не возникает и помпа не нагружается больше, чем на холодную. более того, при нагреве воды она расширяется и ее плотность падает.

!!! при неисправной пробке возможен подсос воздуха в систему. наличие воздуха в системе создает условия для внезапного закипания и выброса ОЖ через паровой клапан пробки в расширительный бачок.
при применении пробки с давлением сброса больше, чем давление разрыва шлангов порвет шланги (если они старые - то и при нормальной пробке порвутся).

Спасибо Suhrob в принципе понятно.
Остался вопрос с охлаждение, при езде на повышенных оборотов от 3,5 тыс, стрелка температуры начинает ползти вверх, при обычное езде стоит как вкопанная, чуть чуть ниже середины по штатному прибору. Из за чего это может быть?
По наблюдению: вентилятор включается, пузырьков в расширительном нет, посторонних примесей в ОЖ нет.
До каких температурных режимов можно греть двигатель по штатному прибору?

1. промой радиаторы двига и кондея снаружи.
2. проверь помпу. у наших помп штампованная из листа крыльчатка напрессована на вал и бывает спрыгивает.
3. вентиляторы включаются по 2-м датчикам внизу радиатора. проверь оба.
4. проверь термостат.
5. до 105 град нормально. выше - не есть хорошо. по штатному прибору не скажу точно, но середина - самое то.

З.Ы. у меня при нашей жаре в +50 стрелка как прибитая на 1мм ниже средней отметки. кондей не включаю - ампутирован.

1. Радиаторы немного загажены, на днях помою.
2. Как проверить помпу, снимать её совсем не хочется...
3. Зачем кстати 2-а датчика?
4. Термостат тоже вроде в норме, при обычной езде же не греется.

Дима_61 "при езде на повышенных оборотов от 3,5 тыс, стрелка температуры начинает ползти вверх,"

похожий симптом был при загаженном радиаторе, причем грязь была в нутри жалюз. Искали причину долго.

Радиатор помыл... греется... Остаются вопросы:
1. Как проверить помпу, снимать её совсем не хочется...
2. Зачем 2-а датчика?

1. при перегазовке на прогретой машине, когда термостат уже открыт, пережатый рукой шланг радиатора должен разжиматься от напора воды.
2. каждый датчик на свою температуру: 2 ступени (скорости) работы вентилятора кондея и включение основного вентилятора ОЖ.

кстати, термостат проверил?

Термостат не проверял, но думаю врятли в нем причина, он менялся с месяц назад. Термостат для проверки как я понимаю, придется варить))))

Кстати как проверить работоспособность датчиков?

термостат проверяется на холодной при прогреве. смотрится разность температур шлангов радиатора. при исправном термостате один из шлангов нагревается при холодном втором, при достижении температуры открытия термостата холодный шланг быстро нагревается - начинается циркуляция в радиаторе.

Датчики - термовыключатели. при их нагреве в воде до температуре включения (указана на корпусе) тупо должны замкнуться контакты.