Это еще почему?
Сам ты теоретик :)

если не веришь фото поршня скину... правда с тазика. приятель на драге не воткнул передачу на нитросе... тахометр на второй круг ушел...
красивый поршень стал))

я практик ;)

Хочу добавить к описаным выше темам, чтона стандартной машине лучше берите себе мокрую закись, с одной форсункой, а не дайрект порт. Дайрект порт позволяет более точно расчитывать смесь и больше подходит для тюненых тачек, в которых хотите получить максимальный прирост мощи.

Просто мокрый комплект поставить проще и он стоит дешевле. Из плюсов отмечу, что пока смесь идет от форсунки до катлов, она лучше перемешивается и успеват больше охладиться, чем при прямом впрыске.

Самое главное в работе с закисью это подача топлива, беднить смесь никак нельзя, как описывал выше Саша мотор ляжет мухой. Поэтому лучше поставить новый насос большей производительности.

Количество подаваемой закиси т.е. дури, зависит от диаметра жиклера, установленного в форсунке. Обычно берут несколько жиклеров и аккуратно подбирают смесь ориентируясь по ШПЛ, а у кого ее нет по свечам.

Положить мотор всегда можно и без закиси, если все юзать с умом, то мотор будет служить никак не хуже. Если перегнете палку, то скорей всего провернет колено (это самый минимальный косяк). К китам или отдельно от них можно купить реле, следящее за давлением топлива и выключающее закись, если давление падает больше чем указано. Только внимательно с такими устройствами, проверяйте перед установкой, мне попалось бракованое, благо заметил.

Также советую поставить детект открытия педали в пол, чтобы случайно не напшикать закись к закрытому дроселю. И всегда закрывайте балон после поездки т.к. соленоид может не удержать газ и он наполнит собой впускной рисивер, а что бывает при обедненной смеси с закисью писал человек выше и он не преувеличивал ни разу. Поэтому те кто сомневается, лучше не суйтесь в эту тему и доверяйте установку только людям понимающим что они делают и как они это делают.

еще рекомендуют прокачивать топливный клапан при закрытом баллоне перед стартом, особенно если отдельная топливная магистраль и насос для нитры. а то можно обеднение словить пока топливо идти будет.
если дунуть во впускной тракт на заглушенной машине и завести то смесь взорвется во впускном коллекторе.
вообще не стоит дуть при закрытом дросселе. надо ставить кнопку под педаль газа. в комплектах ZEX есть датчик который ориентируется по дросселю. однако кнопка не спасет при непопадании в передачу.
в любом случае это не игрушка и без серьезного подхода кончить мотор как нефег делать.
если нужны понты лучше ставить сухую +10%.
а если все делать с умом то все будет работать долго и без катастроф.

magusorel, а передача то причем? Я тебя как практик http://www.dsm-club.org/forum/3g-dsm...-2004-g-v.html практика спрашиваю?
А... типа обороты сразу вырасли, он в красной зоне тапку с пола снял, а он подачу не вырубил и оно налило ему на закрытом дросселе - типа сам виноват.
Правильно ты заметил, на ZEX такого произойти не может. Ногу с пола снимаешь - подача отрубается.

Мужики, ZEX не панацея, когда в комплекте не предусмотрено каких-то элементов защиты их очень просто сделать самому. Кнопку под педаль сделать по силам каждому. У меня защита стоит по плюсу и минусу. При включении тумблера подается плюс на соленоид. По минусу первым в цепи весело реле давления топлива (временно снял), затем полное открытие газа и в конце кнопка на руле. Кнопка на руле справа, так что ее невозможно держать и переключать передачу. Разрыв хоть одного из элементов цепи вырубает подачу.

мне не понравилась кнопка под газом, какае-то она хлипкая....
я подключился к родному датчику хх, на г1 он отдельный и работает вкл-выкл.
только подключился через диод, а то эбу тупить начинает если туда доп. цепь вешать.
конечно это не совсем идеально, так как работает и при не полностью открытом дросселе, но хотя бы отрубается при полностью закрытом.
а так в идеале конечно к ДПДЗ цепляться. самый надежный вариант.


Mica, поршня расплавились я думаю потому что мотор получил большой прирост мощности который некуда было реализовать. моментально сработала отсечка по оборотам, отключила подачу топлива а закись налилась.. ну и садануло все)

это к концевику положения дросселя?

Кнопку можно брать сток от любой машины, которая идет на тормоз. Она не сломается.
Я не стал брать сигнал с ДПДЗ т.к. ломало разбираться в его форме и колхозить под это дело контроллер.
В стоке достаочно удобно у меня получилось установить выключатель. который бал завязан на тросик газа. Но на новом коллекторе конструктивно это получается очень громоздко и не эстетично, поэтому и был выбран вариант с кнопкой под педаль.

В общем не суть важно как и что реализовано, главное знать как это работает и что можно, а что нельзя. Поэтому новичкам могу посоветовать лишь устанавливать это дело не у дилетантов и подробно расспросить обо всех нюансах, задать тучу идиотких вопросов (которые у каждого свои) и тогда все будет работать офигенски.

Крутая штука! Где заправлять!? Если авто реально спортивное или реально подготовлено для серьёзной эксплотации, то надо ставить и не думать даже!!!:)

В NOSовском комплекте тоже была кнопка.

Кстати, на директ порте соотношение жиклеров закись-бенз 18-24 нормальное?

В поиске набери, найдешь. Только в больницах (медецинский) не желательно))) В ней много серы!:rolleyes:

Добавлено через 50 секунд
П.с. кстати к неплохо было бы еще датчик ЕГТ поставить!)

booker, именно он... тока через диод. сигнал с него на реле и дальше на клапан нитры...

Araba, ага, ставь :) заправлять в больнице областной))

Elmar, ты за 10 сек успеваешь еще на датчики смотреть?

сегодня попробовал самостоятельно перелить газ из медицинского баллона в фирмовый...
все получилось :) часть газа конечно остается в медицинском, но с ним без станции ничего не поделать.
он там уже не жидкий и никак его оттуда не достать))

magusorel мотор можно и менее чем за 10 сек спалить.
Если тебе температура выхлопа ни о чем не говорит, значит ты либо экстремал, либо оч. точно все настроил.