Rodion, нашёл статейку субаристы ставить собирались .. но в итоге тоже ни ответа ни привета...
есть даже видеоролик в нэте, где на клипсе такая стоит штука..
а вот что говорят наши заокеанские братья
http://www.dsmtuners.com/forums/driv...ged-5-7-a.html

Это получается, что можно включив N, поднять обороты, а потом с помощью этой приблуды включить первую скорость и стартануть как на механике (а не с холостых)? Не убьецца ли автомат?

убьётся :)
это можно сделать и зажав одновременно тормоз и газ, а потом переключить в драйв
старт с 2-х педалей значительно лучше, т.к. не вызывает ударных нагрузок по коробке

Develope, блин почему при всем развитии технологий этот контроллер топором вырублен и саморезами стянут?

Neverm1nd, убьётся)))) если пакет фрикционов с N на D ты включишь на таких оборотах - коробка точно долго не проживёт.
Только старт там задуман как - включается первая передача, держится тормоз одной ногой, доводится газ до сталла твоего бублика другой ногой, а дальше третьей отпускается тормоз и газ в пол))))) (про третью шутка)

Короче, для быстрых стартов этот дивайс не задумывался. Он дает возможность именно управления коробкой в движении. А для быстрых стартов переваривайте бублик.

Сам задумывался о таком давно, только потом понял что мне нафиг не нужен, т.к. можно так же самому начиная с "L" и делее переключать.

Одно дело что он ускоряет процесс переключения. другое дело что он просто вручную управляется. А это надо уточнить, т.к. просто переключать можно и ручкой, вплоть понижая до "L"-ки. Сам много раз так делал.

Neverm1nd, убъётся! но для этого есть перфоманс нутро для АКПП от ipt
в частности :
злой бублик : http://www.ipttrans.com/images/inven...illet_7_ed.jpg
The ultimate in strength and performance IPT's 9 1/2 inch Billet Converter is custom designed to the specifics of your vehicle. This unit features a virtually indestructible multi-disk lock up clutch. Available stall speeds range from 3400- 5000 rpms.
Price: $1195
neo, потому, что если почитать пиндосовский форум, то можно понять что сей девайс не новый, как подумал я сначала , а ему лет так 10 наверное и расчитан он не на массы, поэтому его элементы и дизайн не продумывался! разработал его како-нибудь кулибин (возможно даже наш соотечественник мигрировавший с USA) и собрали в гараже, наклеили ipt perfomance и вперёд)

вовремя тема появилась. спасибо BRIAN. теперь хоть буду знать что в сток гидромуфту лучше не лезть, а стазу брать тюн.
кто про это задумался, рекамендую все потроха менять и охлаждение делать на медном радиаторе трехрядном от печки тазиков, с принудительным вентилятором. охлаждение масла не последнюю роль в этом деле играет.
но даже если его охлаждать хорошо, сток железо не периварит оч. много НР. вот такие вот мысли.

как я понимаю ,на стоковой кпп хоть ты вручную переключайся,хоть на автомате никакой разницы,единственное ,что плюсует при старте с л это на один фрик больше,чем с драйва(только один фрик),как никак фича делалась под прицеп,соответственно,стартуя со стала(сотни раз делал),а это порядка 2300 об,мы имеем меньшую возможность букса фриков,хотя не стоит забывать об охлаждении,я свою пять раз перебирал,пока не сменил основной радиатор от мкпп на акпп и не поставил допфильтр перед радиаторами,также практикую между стартами не полениться и плеснуть водичкой на радиаторы,особо тогда,когда к ним пальцем не прикоснешься
имхо, включения ударные с нейтрали под газом-это для мазохистов,да и букс не рассчитаешь,я со своего рассчитанного для стэпа стала от вас господа уеду-))))
п с стэп-трогание на грани букса,либо с минимальным,см слики-)))) которых нема

alex,
Соснешь ты...уедешь. Щаз. :D

Если я сталл увеличу хотя бы до 3000 тыс., никуда ты не уедешь. ;)

чё болтать - закатитесь ;)

uhoplan,
Ждем когда движок сделает :)

Нужно делать Акпп с ручным переключением-Аля робот

Эльмар,внимательно перечитай мое сообщение,ты ответил не в тему,не буду второй раз печатать,скажу проще,по отрицаемым мной методикам,ты,трогаясь на своем,более мощном авто ,профукаешь
старт я выигрываю и на убитом движке,уж десятый год катаюсь и ругаюсь что дсм только как зрители ,в основном-(((

Всем привет!)Народ мне нужен ваш совет по поводу коробки моей Passat CC 2.0 turbo автомат!Вообщем стоковый мотор у них идёт с 200 л.с ну я сделал чип-тюнинг,поменял интеркулер на кулер от JDM,поставил буст контроллер от HDI (при максимальном бусте прибавка около 25 л.с),конечно же пряматочная система и система холодного впуска+поменял впускной коллектор на Алюминиевый получилось 348 л.с на стенде!теперь я беспокоюсь за коробку потому что боюсь вдруг она не выдержит эту мощность поэтому особо не рискую гонять долго!Как вы думаете выдержит ли стоковый автомат мошность в 350 л.с(на некоторых форумах пишется что сток терпит до 400 легко) и есть ли какие нибудь варианты усиления короба?я слышал что можно как то увеличить давление в магистрали каким то болтом и поставить кулер дополнителый!Это правда?И ещё т.к я большинство вешей заказываю с ebay.com мне сказали что можно заказать оттуда TCI RACING TRANSMISSION COOLER или поставить кулер от Pajero и купить спецмасло для трансмиссии TCI RTF MAXSHIFT TRANSMISSION!
Очень надеюсь на Ваши ответы т.к починка короба надолго оставит меня пешком а про стоимость я промолчу!Спасибо за внимание)

Mondifik,
Что это за пассат такой? Не вариатор ли случаем, или гидравлика?

АКПП как и все остальные трансмисси в общем, больше боится крутящего момента. Нигде не видел конкретных цифр по пределам для автоматов. Сколько момента выдал стенд?
Что б говорить о тюнинге автомата, нужно понять конструкцию коробки и знать как регулируется давление в коробке. Если коробка гидравлика, то для успокоения души можешь поставить доп. радиатор, можно даже с термостатом что так же переохлаждения не было.

Elmar, там обычная акпп типтроник 6 ступеней!
Ставь охлаждение акпп! и Эльмар правильно сказал что акпп летит от момента и в частности на старте!

У меня коробка обычная 6 ступеней типтроник!Есть еще пассат с коробкой DSG там как бы двойная муфта или чтото вроде этого)она вот говорят крепкая и быстрая.стоковый момент был 281 н.м!сейчас он в последний раз на стенде показал 427 н.м.Если куплю вот этот кулер и масло каков будет эффект?поможет ли вообще?где взять кулер с термостатом(от какой машины или производителя).возможно ли увеличить давление в магистрали?вопросов много но ответов очегь мало тем более в Баку где тюнеров сочитаешь по пальцам!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TCI-R...Q5fAccessories
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TCI-M...item4cee88e181

Добавлено через 5 минут
а вто сдесь показывает сколько прибавки н.м даёт чип!Обратите внимание что 2.0TDI идёт с таким же коробом как у меня и после чипа выдаёт 415 момента!
http://www.upsolute.ru/index.php?pag...ub_id=passatcc

Mondifik,
Земляк, доп. куллер лучше охлаждает масло, т.к. при повышенных нагрузках, что чревато перегревом и сильным износом. Конкретно на твою коробку врядли есть куллер с термостатом, есть универсальные, что не мешает приколхозить и на буггати верон и пр. Единственное желательно знать рабочую температуру масла в твоей коробке чтоб подобрать подходящий термостат. Коробка такая же стоящая на дизеле может быть по-другому настроена, хотя думаю большой разницы нет.
Повышение давления в системе в целом чревато резкими переключениями и даже ударами. Есть спец. буст контроллерами (обманка) для мозгов что бы рулить давлением. Надо только выяснить как у тебя рулится давление.

Друг даст мне какой нибудь прирост мощности увеличение давления с дополнительным кулером?а термостат в Баку не нужен я думаю сдесь жарко)))и как ты думаешь выдержит ли это давление и этот момент стоковая коробка с дополнительным кулером?или всё таки не рекомендуется и нужно поменять фрикционы?где можно найти комплект фрикционов для моей машины дешевле всего?)заранее спасибо за ответы земляк)

сложно сказать что то вразумительное про ВАГ, когда тут ДСМ-клаб всё-таки.

фрики и стоковые достаточно блокируют муфты. при резких повышениях мощности и момента скорее железо кончится может, шлицы, валы, подши.

ибо редкий автопроизводитель будет ставить на машину узлы с большим запасом.

Добавлено через 1 минуту
кулер это не для повышения мощности, это для увеличения ресурса.
быстрее с ним не будет

Нет я спрашивал не кулер а именно давление если увеличить на максимум!это даст какой нибудь прирост?давление в турбо дал мне 25 л.с как минимум а вот насчёт короба неуверен(

разбирал сегодня блок клапанов....нашел тефлоновый или резиновый шарик не на своем месте а в лабиринте....и какой то он не шарик и намного меньше чем железные шарики.....можно ли его заменить на железный???? какого он размера в новом состоянии по отношению к железному ????????? чем можно тефлоновый шарик заменить???????????

Мне показалось, что он пластмассовый, должен быть в размер с железными. Сомневаюсь что японцы сэкономили на одном шарике;)

У меня есть вопросы, к тем кто заморачивался:
собираюсь заняться переборкой-модернизацией коробки.

Из того что есть:
две коробки F4A51-2 E5B1, одна умершая, вторая - не очень-то здоровая, хотя ездит.
на днях хочу заказать комплект усиленных "расходников" от www.importperformancetrans.com
почитав много статей, пришёл к выводу, что простая замена фриков, лент и манжетов, может помочь, но может и не вылечить.
Далее чего - планирую сразу купить радиатор для охлаждения масла, от Pajero присмотрел, вроде есть шансы его закрепить.

Но тут встаёт другой вопрос - у меня на текущей коробке (не очень которая), имеется непонятный деффект - машину дёргает, если отпустить педаль газа, тоесть как будто блокировка гидротрансформатора тупит или что то вроде того. На холодную - машина ездит как будто турбо (V6 подхватывает с 3500), но стоит прогреться машине и переключения становятся вялыми и порой достигают секунды, особенно когда с больших скоростей на пониженные сбарсываю (на все передачи распространяется), при повышении передач - все входят плавно, кроме 4ой, она как правило даёт пинкообразное включение, хотя газ в пол почти не жму. Случается после затяжных отжигов обычно. На холодную всё работает приемлимо. Есть конечно иногда задержки, но там десятые секунды, и они не очень сильно чувствуются.

За переключения как я понял отвечают "гидромозги" (они же - клапанная сборка). Есть возможность снять их, поковырять уже сейчас, не спеша, в домашних условиях.

Гидротрансформаторов у меня пара тоже, но тюнинговать их не планирую. Мощность автомобиля планируется до 250 сил с колес примерно в пике (при использовании закиси, теоретически, на практике наверняка меньше), а так где то 160-170 примерно с колёс (холодный впуск), вырезанные каты и агрессивные топливные карты под 98 бензин, которые в настоящий момент в процессе изготовления, также будет удалён EGR, как прибудет шнурок OpenPort - буду шить, смотреть, что и как, правда ШПЛЗ ещё пока не куплен, потому может затянуться.

Бюджет в процессе рассмотрения, сильно много тратить не хочу, но хотя если увлекусь - готов потратиться (мотор больше не трогаю, ручку ставить не собираюсь).


И у меня ряд вопросов, чтобы не потерялись - пронумерую:
1. Как можно модернизировать гидромозги?
http://www.importperformancetrans.co..._detail&p=1984 - вот их за 550$ обещают затюнить, но что они там собираются делать, если это не потребует перепрошивки мозгов, и в то же время даст более быстрые и уверенные переключения, больший сталл? На электронную почту мне ответили:
What modifed valve body doing? Faster shifting or what else? And what will be with the Powertrain Control Module, there's no need to making a new firmware for that? You're not modifying electrics? Modifing the valve body will give firmer,more positive shifts,quicker shifts and more holding power at the forward clutch packs,you do not need to do anything to the PCM,electronics or firmware.
Will it fix the slow shifting on the hot tranny? Yes,it will fix the slow shifting.

2. Что в жизни делают аккумуляторы, и что с ними можно сделать, чтобы сделать переключения более жёсткими.
3. Блокировка - она по сути даёт уверенный набор скорости, блокируя валы маслонасоса и ГТ? И можно ли как то заставить стоковую лучше работать (быстрее), по какому принципу она работает (в вики не посылать). И можно ли как то сделать её понадёжнее? Как я понял ударчик при отпускании газу - именно из за неё.
4. Давление системы можно поднять через стоковые мозги (через шнурок)? Или как быть?
5. Дифференциал - можно ли как то установить блокировку какую нибудь, чисто теоретически? Или лучше даже не думать? И чтобы бюджет такой, не очень большой был :)


P.S. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - более динамичный разгон, а также старты с завышенных оборотов, возможность шлифануть, без боязни убить коробку, и в общем не дрожжать за неё.

сам же написал - замена расходников может не вылечить коробас....у меня та же история....заменил резинки - автомат оди фиг переходит в аварийный режим...сам перехожу на механику....думаю что сначала надо собрать рабочий коробас - а потом тюнить....тюнится он повышением давления в системе путем подкручивания болтика в блоке клапанов....но в первую очередь надо иметь нормальное давление которое можно достичь заменой резинок во всех муфтах и во всем коробасе....фрики там не причем....у меня они все были отличные кроме муфты 4 передачи...но они меняются не снимая коробки - снимаешь колесо - откручиваешь крышку и увидишь.....

Shadow
1. более жесткие пружинки в клапанах, замена соленоидов
2. вроде уменьшают объем рабочей камеры, чтобы получить более быстрые и жесткие переключения
3. по блокировке лучше почитать... да и вообще, лучше почитать про устройство коробки. многие вопросы отпадут сами собой
4. у автомата свой мозг. и его тоже можно шить (хз как)
5. блокировку дифференциала поставить можно

макар, помоему у нас коробки мальца разные, у меня без съёма коробки тока клапанную сборку можно снять... а коробку из за чего кидает, если всё в порядке? у меня в принципе никуда ничего не сваливалось никогда, именно похоже что давление падает при прогреве (ну оно и понятно впринципе почему), резинки как раз таки будут идти в комплекте "усиленных расходников". Да и по этому вопросу пока не парюсь. Решил пока что начать разбират коробку старую, оценю степень убитости.

ниже пойдёт разговор сам с собой, можно не читать :ag:
[HIDE]Маслонасос если новый целиком взять - 15 тысяч будет...
Шестерни в дифференциале если - 6 тысяч,
Выходной вал - 13 тысяч ((
Входной - 8 тысяч ...
А то что в планетарке, и в шестернях там - даже страшно смотреть на цены - 6-15 тысяч, а всего там таких штук 6 дорогих.

В общем надо разобрать на старой, оценить степень износа старых частей, и если всё будет в порядке - браться за апгрейд.


Далее вопрос по пружинкам - а где их можно будет выточить, чтобы были они при этом ещё более жёсткие? пружинки ещё ладно, а вот будет ли соленоид справляться, сжимать их?
Всего 13 пружинок. из них 3-4 маленьких, остальные покрупнее. Причём вопрос с соленоидами меня конечно очень волнует - они точно справятся с усиленными? Не будет ли от этого только хуже?

Далее, в аккумуляторах тоже обнаружил пружинки, и у меня теперь небольшой ступор, как всё же работают аккумуляторы, понимаю, что они сглаживают переключения, но вот за счёт чего - не понятно, и вообще, это только для комфорта сделано, либо ещё несёт какую то функцию для сохранения коробки?
Может там тоже всего лишь стоит увеличить жёсткость пружин, чтобы сделать их чуть пореще?

С блокировкой вроде вкурил, но вот как соленоид её блокировки работает - не совсем понятно опять же, как можно увеличить скорость включения этой блокировки. С завода там предусмотрено всё для комфорта, но вот не идёт ли это в ущерб. Ведь при включении блокировки мы по сути убираем нагрузку соединяя по жёсткому вал двигателя и вал коробки, т.е. гидротрансформатор фактически не работает. При этом увеличивается ресурс масла, за счёт снижения температуры масла и т.п. В общем факт - что блокировка вещь хорошая, но вот как её усилить? По сути там какая то пластина, которая придавливается давлением масла.


По сути, конечно, всё можно модернизировать по минимуму: подняв давление, как уже много раз было заявлено людьми в этой теме, добавив кулер (чтоб коробка раньше времени не умерла от перегрева)...[/HIDE]

В общем пока писал, пришёл к выводу, что заморачиваться этим вопросом стоит, но без фанатизма, потому решил:
1. Разбор старой аварийной коробки - деффектовка её. В случае, если жизненноважные органы не задеты - восстановлю её и поставлю себе, а там займусь потом рабочей, если будут силы и желание.
2. Занимаюсь доработкой клапанной сборки (заказ усиленных пружинок, полировка каналов блока, диагностика соленоидов, замена всех уплотнителей в блоке и т.п.)
3. Тестовая установка клапанной сборки на мою рабочую коробку.
4. Осмотр гидротрансформаторов (просто разрезать, поглядеть крыльчатку и т.п.), при необходимости ремонт.
5. После деффектовки старой коробки - если там ничего серьёзного - то буду на неё приехавший кит "прокладок, усиленных фриков" ставить, если же нету - то снимаю рабочую коробку и собираю из двух одну.

Вот такой план я для себя наметил, в планах закончить до сентября-октября этого года.

Если кто подскажет по пружинкам, по узлам, которые наиболее часто выходят, о резинках, которые следует в обязательном порядке поменять - с радостью выслушаю!
Ну и конечно, если будут толковые подсказки по аккумуляторам (руководства к действию), то и их бы с радостью выслушал.

Ну и конечно по под поднятию давления очень волнующий вопрос - что всё таки поднимает давление в коробке.
По капсу нашёл только 2 соленоида, которые возможно рулят давлением - называются VALVE BODY REGULATOR, BODY MANUAL.
Под первым ещё есть болт, как ни странно! Похоже что им и поднимать можно вручную давление, а после него стоит огромная пружина, а после соленоид уже. И вот этим болтом предпрожатие пружины можно менять...

В общем буду рад любым советам и консультациям!

Shadow, а не прще купить коробку б.у.?

SEver, увы, но не проще. На мои мозги подходят только коробки сделанные до 2001 года, какого то месяца. Там косяк в соотношении передаточном. Если поставить другую коробку - нужен будет ECU от другой машины, ECU от другой машины - новые датчики, новый иммобилайзер, либо кастрировать иммобилайзер, в общем там проблемы потянутся (думал уже взять с контрактника, машины 05 года выпуска, типа поновее, и трансмиссия там более живая).

Сейчас у меня уже третья коробка бу стоит, потрачено на их смену порядка 80 тысяч (не считая много ещё чего), и в результате, через менее чем полгода - возвращаюсь к разбитому корыту, вернее даже будет сказать после 2860 миль пробега на последней, из установленных АКПП.

Просьба по существу, план намечен, ручные коробки, заказывать новые коробки (за 200 тысяч) - всё не вариант для меня. Сменить машину - вариант, и даже сменю, но чуть позже :)


Кстати, по пружинкам ко мне пришла мысль - а зачем их менять на новые, когда я просто могу шайбы маленькие подделать под пружины. т.е по сути добьюсь как раз таки того, что хотел - пружина будет сильнее отжимать. Или такой вариант плох? Я думаю что они не полный ход сжимаются, потому самое оно.

в автомате по большому счету ничего кроме резинок и фриков не изнашивается....резинки раньше....по поводу давления....есть процедура измерения давления на коробке и таблица номиналов... где давление не соответствует - есть схемка с указанием какая именно резинка не держит.......http://www.diamanteclub.ru/--t1563.html .......советую узнать название коробки - у меня f4a33////...читал какой то форум - у парня рвало планетарки - но у него 700 сил.....остальное там вечное....на этом же сайте есть пример с фотками по разбору коробки и замены резинок....тюнить пружинки - сложный процесс - можно просто болтиком подкрутить давление.....но для этого надо сначало свое знать чтоб знать сколько крутить....для измерения давления нужен манометр на 30 кг или атмосфер и переходник который вкручивается в контрольные точки....удачи и терпения в ремонте....для сжатия муфт я использовал две струбцины .....

макар, я уже писал - у меня F4A51-2 (конкретная модификация E5B1).
На Диамант клубе уже месяца 2 читаю периодически, много инфы полезной!
статейку про давление не читал ещё, полезно, но вот каким образом поднять перед и проверить давление на всех передачах самостоятельно - для меня конечно будет задачка, ямы нету, а на домкратах лежать под эклипсом, когда кто то будет газовать до 2500 мне конечно страшновато)))))

и ещё - про пружинки, хочу почитать про них подробнее, т.к. теоретически со старыми пружинками и поднятым давлением - может чего нибудь включаться то не так...
Ещё у меня засвистывает (ИНОГДА!!!) не всё время передача задняя при включении, тоесть подгружается как будто долго (не может что ли остановиться через тормоз 1ый), а иногда входит мгновенно и бесшумно.
А сегодня проявился смертельный признак как на старой коробке - завёл машину, включил первую передачу, тронулся, а потом спустя метр - как будто ещё что то подключилось и машина поехала лучше. Надо будет масло уровень проверить, а то уже неделю не проверял...

И ещё раз, Макар, мне давление сейчас просто поднять - я может просто раньше выведу из строя коробку и всё. Толку пока что нету, т.к. если резинки умирают - их с повышенным давлением просто нафиг тогда начнёт выдавливать, или что то начнёт может даже клинить, ещё сильнее тупить. Но после переборки - однозначно полезно знать!

Спасибо за ссылочку, в свой личный фак скопировал файлы, пригодится!
А всякие сложные шестерни, они были целы? А то в инете насмотрелся загнутых всяких лопастей и шлицов полуразрубленных...
И кстати - ты когда перебирал - ты смотрел на тормозные диски/ленты/муфты, они были сильно изношены?

Добавлено через 5 минут
и ещё один косяк - просаживаются обороты на 150-200 оборотов, когда машина прогревается - отлично всё переключается, все переключения быстрые и т.п., как только холостой опускается до прогретого - сразу идёт тупняк, и задняя свистит, долго включается, и паузы при переключении. А если в то же время чуть газку поддать и включить заднюю - она включается отлично (ну по крайней мере намного быстрее), как будто коробка жрёт обороты очень сильно, раньше такого не замечал, а так холостой вроде 700-850 у меня выставлен, сказать без провода диагностического тяжело, т.к. стрелку периодически вытаскиваю, калибрую чисто на глаз...

у меня подгорели только фрики овердрайва - 4 передачи....они черные и нет рисунка - должны бытькоричневые...давление я б посоветовал проверить хотя бы бублика...у меня есть для него отдельный портт... так как многие счтают что при ремонте коробаса надо и бублик половинить.....давление я не советовал поднимать до переборки....если до ремонта ты проверишь давление везде - будешь знать где особенно обратить внимание....если сам сделаешь манометр и переходник - в любом сервисе за полчаса тебе сделают проверку если сам лазить не хочешь....по поводу пружинок ...сколько курил тему - никто не знает какие шайбы ставить - какой толщины и какие пружинки....предлагали даже растянуть - но живых примеров я не встречал...давление поднимают только болтиком - он сдвигает границу сброса давления....этого достаточно....еще пилят бублик и подгибают лопатки....но енто сложно....если бублик по давлению покажет хороший результат - то не трогай....все твои траблы могут быть от уставших резинок и забитого фильтра....в чем заключается усиленый пакет фриков я не понял....там важно чтоб они были правильной толщины чтоб не было ударов при переключениях....когда разберешь коробас - можешь для успокоения отнести запчасти на дефектовку мастеру.....ничего там сложного нет....снимать ставить тяжело - тяжелый он сцуко....при откручивании коробаса надо открутить бублик от лопастей через окошко возле стартера....

Автор конечно молодец что сам прошел данный путь, но я так думаю он и сам в итоге понял бесполезность этих занятий.
И все сравнения драговых авто на автомте и механике совершенно не уместны. Комфортный автомат умрет очень быстро, драговый будет не комфортнее механики))


Чем выше сталл, тем быстрее свернет шлиц на гидромуфте.
Чем выше давление, тем быстрее срабатывает манжет, соответственно он и вшатывается быстрее, появляется сифон, горит пакет.



Хочешь гонять - ставь механику с металло-керамикой. А для обычной активной езды по городу, хорошо перебранного стокового автомата(с обязательно новыми манжетами, полностью опресованная) хватит вполне.

в жопу вашу механику...комплект сцепы это 2000 денег за двух дисковую, что б по городу можно было ездить...мне не надо.
человек кто делает акпп на тойоты...гоняет и не жужуит...сейчас у него марк под 1000 сил на акпп из родных деталей
это тока нытики и консерваторы говорят что акпп тормозит...
твои умозаключения неверны в корне,почему,объяснять не буду, надоело.

Во первых у харвеста автомат далеко не на родных железках, во вторых комфорта в городе и граммотного боевого режима ты никогда не совместишь.
И коробка А340-341 это просто шедевр надежности по сравнению с всякими F4 -F5 и т.п.

Чтобы при ускорениях не горел пакет, нужен минимальнейший зазор, высокое давление, на тойоте это еще и игра с гидроаккумами, ну и в гидроблоке пружинки. Все это В КОРНЕ не представляет быть возможной комфортную езду.


Нету у митсубиси хорошего автомата для эклипса!

Unforgivable503, и чего ты хочешь (и самое главное кому) доказать?

Данная статья была нагло украдена и переведена с club3g.com, а они в свою очередь украли её у eclipse.org, поэтому никаких авторских прав я соблюдать не буду))
Эта статья дополнена мною, чтобы внести в неё конкретных советов и т.п. Критика в перевод – приветствуется, исправлю, если что по делу.


И так, многие задаются вопросом – оставить автомат или гонять на механике?
Некоторые не ищут компромисс и начинают тюнинг автомата, кто то удачно, а кто то не очень, чтобы Ваш тюнинг был успешным – нужно немного узнать, что, как и из чего состоит АКПП.
Многие считают, что тюнинг автомобиля ограничен лишь возможностями трансмиссии, мол автомат больше 300-400 сил не поедет и т.п. и поэтому после скольки то сил – обязательно нужно ставить ручку. Но увы, господа, это не так :) .
Одна из самых главных частей, которые необходимы для высокопроизводительной автоматической трансмиссии – это гидротрансформатор (в народе бублик, гидросцепление, ГТ, и т.п.)
Гидротрансформатор нужно менять не только потому, что он должен выдерживать определённую мощность, подающуюся с коленвала на него, но и потому что он влияет на численное значение мощности которое попадёт на ваши колёса, и чем грамотнее он сделан – тем больше мощности вы получите на колёсах.
(Существуют гидротрансформаторы, которые способны передать на колёса ~98% мощности двигателя, т.е. потери составят всего около 2х процентов).
Одно из огромных преимуществ гидротрансформатора – это то, что он способен умножать крутящий момент на какое то соотношение!!! Это соотношение зависит от конкретного гидротрансформатора и может быть изменено (вроде как). Т.е. к примеру, если он сделан под соотношение на 1.5 (допустим 100 lbs/ft выходных на коленвале), то с колёс получится 150 lbs/ft (грубо говоря), если 2.0 соотношение – то 200 lbs/ft всё при одних и тех же оборотах. Но это умножение не будет действовать во всём диапазоне оборотов, а лишь, в каком то, довольно узком. Поэтому будет очень хорошо, иметь гидротрансформатор, умножающий крутящий момент, в районе его (крутящего момента) максимального значения на двигателе, тем самым позволяя передать всю мощность, которую Ваша машина может выдать. Это может дать вам хорошее преимущество перед ручными коробками, которые могут стартовать с более высоких оборотов, но они не будут иметь столько крутящего момента (на одинаковых машинах с ручной и автоматической коробками), и в добавок ко всему этому будет механика будет больше подвержена нагрузке и соответственно износу.
Кажется что всё что нужно – так это задрать этот множитель (соотношение) до максимального значения и передвинуть рабочий диапазон как можно выше. Но это абсолютно не лучшее решение.
Первое – всегда существует спад и нарастание этих границ и Вы получите меньше преимуществ от умножения, убирая мощность с низов, и добавляя её в узкую границу сверху.
Второе – увеличивая соотношение (умножение крутящего момента на гидротрансформаторе) вы будете иметь меньшую эффективность (в мощности) гидротрансформатора на верхах. Т.е. сделать двигатель с кучей мощности на верхах – не сделает вам ничего хорошего, если вы не сможете передать её на колёса.
Также эта операция может сделать машину лучше, в случае наличия турбокомпрессора/закиси, уменьшая эффект турболага при стартах. (как заметка – если вы почитаете FAQ на сайте Nitrous Expresses, они рекомендуют машины с автоматической коробкой для использования).
Стоковый (заводской) гидротрансформатор сделан для оптимального расхода топлива, для более плавного разгона (жоповозка), поэтому всегда имеет смысл переделывать свой гидротрансформатор, если нужны быстрые переключения. Но это не единственное, что стоит дорабатывать (не забывайте про двигатель).
В настоящее время компании IPT (ImportPerformanceTrans) и LEVEL10 имеют возможность сделать клапанную сборку, которая позволит работать автомату с мощностями до 750 л.с./650 момента.
Известно, что стоковая трансмиссия разрушается быстрее при увеличении мощности, из за большого числа потенциально слабых компонентов содержащихся в ней.
Усиленные наборы для переборки убирают (по крайней мере должны) слабые места. И в отличие от сцепления, намного тяжелее убить гидротрансформатор, дав на него бОльшую мощность. Гидротрансформатор хорошо переносит момент, и чем больше ты дашь ему момента – тем лучше будет его производительность. (что от части является правдой и для любых других видов конверторов, например электрических). Разумеется, они не неразрушимы, как и любая другая вещь, которая используется под условиями, отличными от тех, под которые она спроектирована.
Однако, даже усилив коробку в целом, перебрав её с усиленными пакетами фрикционов, с доделанной клапанной сборкой (гидромозгами - в народе/блоком клапанов ) и специально построенным гидротрансформатором – вы можете также легко загубить коробку, даже при заводских мощностях. Всё дело в том, что внутри коробки имеются материалы, которые расчитаны на определённую рабочую температуру, именно для этого в автоматических коробках передач сделано охлаждение, причём охлаждение не простое, а с “подогревом”, вы наверняка не задумывались, почему радиаторы для коробок передач часто делают в одном флаконе с радиатором ОЖ, но, вероятно, уже догадываетесь.
Температура масла для коробки передач должна находиться в пределах до ~90 градусов по цельсию, поскольку в этом диапазоне масло имеет нужные свойства (вязкость, коэффициент на сдавливание и какие то ещё параметры, возможно как то чуть иначе зовутся, но я пишу это для понятия сути). Если же температура масла ниже необходимой – то ничего хорошего в этом нету, попробуйте как нибудь оставить зимой в бутылке прозрачной немного АТФ – наглядно будет видно, что жидкость станет очень густой, будет плохо смазывать, что может вызвать механическое повреждение частей маслонасоса, повышенный износ подшипников и многое другое. Именно поэтому радиатор ОЖ подогревает линию коробки передач.
Существует заблуждение (которое я даже встречал на просторах нашего dsm-club’а), что на коробке передач можно ездить на воде, в случае крайней необходимости, скажу так – можно и на моторном масле, но после такой поездки – вам прийдётся перебирать акпп полностью! Т.к. вода + атф образуются эмульсию, которая пенится, а пена, попадая в систему – не охлаждает компоненты механические, наверняка знаете – что воздух плохо тепло проводит, так вот – пузырьки изолированные – являются как раз блокаторами отвода тепла, в итоге что то может от жара заклинить, что то срезать, что то деформируется. В общем АКПП возможно будет уже на помойку (цена ремонта будет дороже покупки контрактной и её переборки). Эффект пузырькового перегрева можно получить и ещё 2мя способами, даже без воды - просто напросто недолейте или перелейте масло - результат тотже, только коробка подольше поживёт.
Жидкости ATF (Automatic Transmission Fluid) могут иметь разные свойства, именно поэтому в тюнинг коробки не стоит лить обычную жижу, рекомендованную с завода, пусть она и стоит по 300-400 рублей за литр. Есть разные жидкости для тюнинг коробок, которые расчитаны на наличие прогрессивного охлаждения и соответственно на другую рабочую температуру, а некоторые, наоборот, на более высокие температуры, поэтому они способны лучше работать внутри коробки, к сожалению, в России достать подобное чудо – составляет крайние проблемы, т.к. Россия не принимает жидкости почтой… поэтому либо везти через контейнеры через знакомых, либо обходиться стоковыми жижами. В частности такую жижу предлагает IPT.

Далее - электрика, ещё можно увеличить скорость переключения, с помощью тюнинг блоков управления, но они по сути увеличивают давление линейное, по средставам управления соленоида одного, что можно сделать и самому, спаяв не хитрую схему. Либо покупать афтер маркет мозги для коробки, например IPT поставляет таки, цена около 600 зелёных с доставкой.

Ну в заключение, сделать машину с автоматической коробкой передач быстрее – вовсе не невозможная задача, она не потребует от Вас отдавать свои последние сбережения или жертвовать чем то, всё вполне доступно, хотя если вы душите себя за 95ый или 98 бензин, заливая 92ой, экономите на расходниках и другом - вам в тюнинге откажет жаба. К примеру доработать бублик в США с пересылками - вам обойдётся в районе 700 долларов + недели 3 простоя машины, пока зашлют запчасти. комплект для переборки - 600$, клапанный блок переделать в сша - 700$ + простой тот же. Вот так, но для тех, кто узнавал, что стоит усиливать механику - думаю этот ценник не так уж и испугает.
Однако это потребует очень много планирования, большой объём самообразования (или хорошую автомастерскую) и очень хорошее понимание возможностей, слабых и сильных мест вашего автомобиля.
Это не простая задача. Мало купить набор для усиленния коробки, набор для клапанной сборки, модифицированный гидротрансформатор. Это как постройка двигателя, нужно понимание и тонкая подстройка, чтобы прибавить мощность там где нужно, при этом сильно не потеряв её в других местах.
Понимая эти вещи – намного легче понять почему автоматическая трансмиссия не сможет объехать ручную коробку. Но с помощью грамотной настройки и модификаций – возможно иметь очень хорошую машину, сравнимую с ручной.

Ну и ещё в заключение я хочу ещё раз подвести итог по тюнингу, что в коробке и как:
1) Гидротрансформатор - читайте выше
2) Наборы для переборок – помогают повысить давление в системе, тем самым лучше передавать момент, быстрее включать клапана в гидромозгах, уменьшая пробуксовки во фрикционах, что в свою очередь приводит к более быстрым переключениям.
3) Наборы для улучшения переключения: они в свою очередь уменьшают время включения клапанов, путём замены пружинок на нужный коэффициент сжатия. А также замены пружинок в гидроаккумуляторах, которые в свою очередь также созданы для сглаживания переключений в коробке (а для нас это потеря времени на переключении и потеря мощности, т.е. повышенный расход, пробуксовка во фрикционах, что в свою очередь несёт повышенный износ, повышение температуры масла и многие другие не очень приятные факторы) по сути мы получим лёгкие пинки, как на механике, но при правильных оборотах – они будут почти незаметны. Далее, ещё есть различные варианты тюнинг клапанов (соленоидов), которые позволяют быстрее включать передачи, но с этим вопросом я пока не разобрался.
4) Замена масла на специально и установка дополнительного охлаждения – дают дополнительную жизнь вашей коробке.


А теперь по вопросам, что для коробки вредно:
1) Переключение в районе отсечки, поскольку пробуксовка фрикционов на данных оборотах более вероятна, особенно на холодную, непрогретую коробку. Поэтому топить, пока двигатель не прогреется до нормальной температуры и не подогреет масло коробки – не стоит.
2) Греть зимой коробку – щёлкая передачи. Вспоминаем про рабочую температуру масла, вспомнили, про плохую смазку? Отлично, теперь представьте себе густое масло, металлические части коробки, которые в минусовую температуру чуть по другому расширены, и представьте себе что сидит какой то умный человек и заставляет коробку включать клапана по очереди постоянно, когда масло густое, и маслонасос с тягостью его прокачивает. Не очень радужно, если так постоянно делать. От сюда вывод – стоит прогреть двигатель до рабочей температуры, чтобы он подогрел масло в коробке, чтобы вязкость стала хотя бы как при плюсовой температуре, а после чего уже проводить данную операцию (включение передач на стоячей машине). А вообще лучше отказаться от езды на автомате в особые заморозки, поскольку резинки, которых в коробке больше сотни разных – просто напросто не расчитаны на использование при таких температурах. И представьте себе, что происходит на морозе с воздушным шариком например? Правильно, он становится очень очень хрупким и лопнуть его можно буквально пальцем, как и другие виды резины. А резинки в свою очередь трескаются и начинают травить давление, подобно падению компрессии в двигателе, и тем самым всё из этого вытекающее. При постоянной эксплуатации в таких режимах – очень легко вывести из строя автомат, особенно комбинируя пробуксовски зимой.
3) Заблуждение – шлифовать на автомате можно, и даже при этом не сильно его убивая, но есть одно НО. Нельзя переключаться, во время подобных действий, т.е. в режиме тип-троника вы можете запросто и покрутить пятаков, и бёрнаут замутит, главное не переключаться. Самый страшный момент, когда происходит сцепление с дорогой и идёт огромная нагрузка на коробку.
4) Быстрое включение передач с задней на переднюю и обратной передач – возможно, одно НО, нужно обязательно делать это через полную остановку (выжатый тормоз), если вы испытываете удары во время переключения.
5) Включение нейтральной передачи на подкате и вообще о нейтралке. Нейтральную передачу рекомендуется включать только при замере масла, ну и для проведения сервисных работ, объясню почему – у этой передачи свой контур охлаждения, потому представьте, вы ехали, у вас горячее масло по системе ходит, и тут ему резко ограничивают цикл его охлаждения, что от сюда будет? Правильно – перегрев. Данную информацию я подчерпнул с каких то форумов, достоверности и опровержения – не нашёл. Но в копилку этой теории можно добавить тот факт – что уровень масла меряют именно на этой передаче, т.к. уровень становится постоянным, не разбрызгивает масло по щупу, как скажем на паркинге. Именно поэтому я склонен доверять этой теории.
6) Парковка на паркинге на больших уклонах. Наверняка некоторые сталкивались, что при снятии с паркинга автомобиля на уклонах можно наблюдать иногда удар, иногда резкий толчок, многие этого боятся, ничего страшного. Режим паркинг устроен по аналогии с храповиком. Представьте шестерню с зубьями и в эти зубья вставляется типа крючок на оси, который мы можем отгибать от зубьев. Так вот когда мы ставим на паркинг – этот крючок находится между зубьев и не даёт машине катиться дальше чем на несколько сантиметров вперёд или назад. А когда мы его снимаем – мы его убираем, тем самым давая свободу колёсам, так вот когда мы оставляем колёса в напряжении, они хотят допустим вперёд поехать, то эта шестерня начинает давить на крюк, и когда мы снимаем с паркинга – то часть этой силы с шестерёнки резко дёргается, создавая толчок, как то попытался объяснить, но в общем суть думаю будет понятна. Чтобы избегать таких толчков – нужно просто очень сильно выжимать тормоз, он их должен сгладить, а чтобы этот крюк не сломать – после постановки на паркинг – тормоз следует отпускать как можно плавнее, чтобы не было резких ударов.

Пока хватит…

...эээм про включения на нейтраль везде разные рекомендации. Например при проверке на Сталл Спид происходит резкое увеличение температуры и рекомендуют после такого теста сбрасывать на нейтраль что б убрать давление из общего контура и снизить температуру.

Добавлено через 2 минуты
Правда что за общий контур, я х.з... Вычитал на одном из сайтов по ремонту АКПП и в мануале по ALLDATA.