это две дырки в одну полость, лучше оставить обе открытыми, чтобы (теоретически) не было условий для образования давления картерных газов. По-любому две лучше чем одна. Но это не критично так как интенсивность газообмена и давление не высоки, поэтому говорят о том что можно оставить одну но на всякий случай расширить. Чтоб не закоксовалась наверно.

P.S. Я не затарился, меня всё ещё прёт с тех пор:ca:

что за бред вы пишете ?

какие болты вместо PCV ?

дырки хоть из одной полости но работают в разных режимах ! через клапан высасывает на ХХ , через боковой при открытом дросселе

наверно всё-таки зависит от уровня буста. Если давит нехило то PCV бедолага закроется с перепугу и всё конечно попрёт в гофру. А на стоке на атмо и на турбо система не отличается, значит подразумевалось, что и работать будет одинаково.

Добавлено через 8 минут
neo, а для варианта когда обе дырки во впуске глушатся уже по-барабану куда, когда и откуда раньше дуло

так, ещё раз говорю- на хх клапан PCV не работает!

мож он уставший просто? был. Я заказал себе новый. Стоит недорого. Ради интереса. Всё-таки когда газы проходят сквозь пружинку это экстрим.

sergex,

Подтверждаю- если вытащить клапан и крышки и завести авто то на хх не работает, а вот где-то с 1000об начинает сосать

Подскажите, какой диаметр у штуцеров на отвод картерных газов? И можно ли поменять клапан на штуцер без снятия клапанной крышки? Или сразу брать 2 штуцера на 15, рассверливать, нарехать рехьбу и вкручивать?
Как глушить отверстия в гофре и коллекторе?

резьба там тольков одном месте, где клапан, 1/8" NPT если не ошибаюсь
вторая трубка сбоку впрессована

На какой максимальный диаметр можно рассверлить отверстия?

Letum, я на 14 мм рассверлил

На 14 миллиметров внешний или внутренний? Оба? Не слишком тонкие стенки остались? Хочу тоже с внутренним диаметром 14мм.

Letum, внешний, больше мне показалось невозможным, вне сипаратора выходим внутри

Непонятно..

Letum, Внутри крышки есть т.н. сепаратор: пластина приклёпанная к крышке. Штуцер торчит как раз из пространства между крышкой и пластиной. При большем диаметре рассверловки мы вылезаем ЗА пластину и получаем масло в штуцере.

Спасибо. Буду со второго мотора снимать крышку, сверлить.

MaxShush, со стружкой как боролись? сепаратор отсверливал, али так?

сепаратор не сильно и нужен если в поршневой порядок

т.е. пусть разбрызгиваемое кулачками распредов масло прямиком летит в штуцера, так?

не так там много этого масла, да и с чего ему лететь прямо в штуцера? они же не над каждым кулачком))

имхо сепаратор и маслоуловитель делают одно и то же
удалять одно и ставить второе - глупо

shad, никак, просто аккуратно сверлил, потом 20 раз промывал - продувал

не совсем так, из сепаратора масло стекает опять в мотор, а из уловителя уже в помойку его только

при нормальном раскладе маслопомойка нужна только для соблюдения экологических требований, в европе без нее не пройдешь техком, а так без нее гораздо лучше

согласен, мое мнение имеет смысл только при заведении выхода из помойки обратно во впуск
но я считаю что очищать картер от газов полезно. при этом не хочется ни терять лишнее масло, ни излишне загаживать впуск

у меня дополнительно был врезан штуцер в сам блок на уровне заднего балансира, без всяких сепараторов и отделителей, вывод был на улицу, особой течи масла не наблюдал

booker, Не скажи. При работающем двигателе сними крышку заливную... Летит еще как..

a-toxa, летит, но ведь не прямо в штуцер

делали не на 4г63, в здоровые штуцер летело только так, в том же месте где и у нас.
так что лучше 2, но над сепаратором - там все тихо) плюс один на том же месте где в стоке с клапаном штуцер.

очень часто именно туда и вваривают

добавлю вам информации для размышлений...

когда в руки ко мне попала 350Z (3.5 литра атмо) то я напрягся из-за того что дроссель на машине не честный механический как на Г2 а электронный. это означает что он "самообучается" и вообще живет своей жизнью. дело осложняется тем что вентиляция картера имеет обратку во впуск. как результат = заслонка дросселя всегда в масле, нагаре и прочем дерьме. что делать? можно регулярно чистить. но после чистки дроссель обнаруживал увеличенный зазор и почему-то сходил с ума - переходил в полуаварийный режим и холостые превращались в постоянную синусоиду 1000-3000 rpm без остановки - нужно было обязательно везти тачку на сервис чтобы они через диагностический разъем заново обучали этот дроссель. такое умел делать только спец. сканнер стоимостью 10К евро. обучить дроссель через педаль у меня не получалось... в общем с этой порнографией я справился просто:
(а) я заглушил штуцер на впуске - с тех пор масла на заслонке нет вообще и
(б) на штуцер из-под клапанной крышки нацепил масло-бензо-термо-стойкий шланг внутр Ф14.00мм длиной около метра и вывел под днище тем самым напрямую сообщив с атмосферой.

нюанс: сначала я сделал длинный шланг (около 3 метров) и вывел за задней осью возле глушителя. зимой вскрылась проблема: в картерных газах присутствует в тч и влага которая на морозе банально замерзает и шланг глушится. поэтому пришлось шланг укоротить. сейчас он идет вдоль выхлопной трубы и не обмерзает.
из минусов всей схемы: запах картерных газов нельзя назвать приятным. но при работающем двигателе под машиной воняет.
так или иначе такая схема уже 3 зимы подтвердила свою работоспособность. подчеркну что речь о 3.5 литровом стоковом атмо моторе.

резюме:

(1) онанизм со всякими бачками-уловителями приемлем тогда когда очень хочется поставить блестящий но абсолютно бесполезный ништяк под капотом.
(2) по мере накопления опыта присходит отсев "нужного" и "бесполезного".
(3) к слову, эту ветку начал именно я 5 лет назад :))

у нас сделали ещё проще - вытащили трубку вентиляции и засунули в бачок для омывания стёкол(полный водой и установленный ниже уровня шланга конечно же) - отдельный разумеется а не тот которым всегда пользуешься. Для лета идеально, для зимы только наружу к сожаленью, и нюхать етот шлак...

если запах напрягает, то можно отвод делать прямо в выхлоп

можно. но потребуется хорошо обдумать несколько моментов:
- чем ближе к мотору - тем выше температура => нужно подобрать рукав с нужной теплостойкостью
- чем ближе к мотору - тем выше давление выхлопных газов. рассчитать на листке бумаги необходимый минимально допустимый угол врезки в выхлопной тракт с учетом всех сечений, эффекта эжекции и одновременно обратного давления выхлопа является задачей непростой. вероятно проще пойти методом научного тыка: сварить несколько тестовых "тройников" и замерить результаты. задача = не допустить попадания выхлопных газов по нашему рукаву в картер на всем диапазоне оборотов и нагрузки. другими словами в рукаве должен всегда быть вакуум при работающем моторе.
если же вакуум будет сильный то это приведет к выдуванию масляного тумана и как следствие повышенному расходу масла. кроме того не исключено что лямбды и катализатор могут выкинуть какой-то сюрприз.
если врезаться за катализатором то эффект можно вероятно уменьшить но есть риск обмерзания рукава зимой....

посему проще забить и нюхать :))))

на дроме обсуждали тему с вентиляцей картерных газов через выхлоп
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151451738.html
те, кто экспериментировал, не добились результата

помню эту тему, странно что толку нет

имхо в прямой трубе будет работать не во всем диапазоне оборотов
нужно делать сужение, типа трубки вентури (как в карбюраторе). тогда будет работать

Кто в курсе, каков минимальный объем маслоуловителя, как емкости с выходом в атмосферу? 400мл нормально?

Добавлено через 31 час 40 минут
343см^3... У меня такой же выходит, предыдущий вопрос неактуален. :)

А кто себе куда ставил бочок на клепе второй поделитесь а то я себе место только возле как бочка гидроча не нашел .

EvoWRC, вместо акуумулятора. :))))

между кпп и балкой:))
https://pp.vk.me/c607525/v607525640/...ikvLi3i8CE.jpg

https://pp.vk.me/c613517/v613517268/...AEtsMUBVcQ.jpg