ААААаа, ну это калда В-) Шучу =)

Блин вроде так всё и прокачивали 2ём =\ Ресивера нету на сколько я могу знать. Хз что не так было =\ Завтра ещё раз повторим.

перед прокачкой сцепления убедись что шток главного цилиндра находится в допустимом положении.
у меня на 350Z была ситуация когда я настроил сцепу чтобы она схватывала совсем не там как предусмотрено в стоке. в результате при прокачке была ситуация как у тебя - нифига не прокачивается. поразмыслил и пришел к выводу что в новом положении сцепления у штока изменился рабочий диапазон и в него перестал попадать канал подсоса жижи из бачка.
после того как я вернул педаль в стоковое положение - все сразу отлично прокачалось. после прокачки отогнал педаль обратно в нужное мне положение. так что имей в виду. возможно штатный г.цилиндр тоже этим грешит.

ШВЕД, я уже всё это проделал когда тачку нужно было в гараж пихать =D Типо тоже подумал шток на всю выкручу всё равно сработает В-) Так и случилось, но из гаража выехать не могу пока и в правильное мне положение всё равно не отрегулировать =( Но спасибо за советы большущее !!!

Добавлено через 18 часов 31 минуту
Вопрос закрыт до выяснения. 2 ремкомплекта заменены удачно. Рабочий правда скрипит дико =D
Как только смогу выехать, проверю что с поворотами. Всем спасибо !!!

И так, проверка не удалась, ны высокой скорости при большом бусте не воткнуть, на кольце при малейше вывернутом руле тоже. Прошу идей.

подумал, подумал....
про высокий буст и про поворот: скорее всего говоря о высоком бусте ты описываешь ситуацию при УСКОРЕНИИ.
теперь о поворотах: в повороте у тебя действует боковая сила...

таким образом в обоих случаях на машину действует внешняя сила (фронтальная и боковая).
теперь к сцепе: если в магистрали нету воздуха то независимо от перегрузок в трубе будет столб жидкости.
если есть воздух то тут возможны перемещения воздушной пробки и перебои в работе узла. думаю искать нужно тут.

такой вариант мне кажется все-таки более вероятным нежели механические проблемы с коробкой, люфты валов +/- сантиметр итд итп.

ШВЕД, я через систему 2 литра тормазухи пролил что бы прокачать =). Втыкается с места с пол нажатия (в смысле очень хорошо). Кажется мне пробки нет =\ Может сервис менам отдать на осмотр за 300р !? Только не верю я что они больше меня с места увидят =\

Добавлено через 45 часов 42 минуты
Я короче не понял, но сегодня спецон углы резал и на поворотах вставлял передачи, все вставились О_О
А вот на бусте хрена =\ Вообще чудеса %(

Год назад жестко буксовало сцепление, ехать было невозможно. Снял рабочий и он рассыпался по частям. Заказал новый, поставил все хорошо, но уже на протяжении года каждые 2 месяца надо прокачивать по новой. В первый день прокачки сцепление жесткое, а через пару дней становится вялое, схватывает не сразу, а через месяц уже буксует. Никаких регулировок не проводил. Что и как нужно отрегулировать?
Можно инструкцию пожалуйста. Спасибо!

с технической точки зрения это абсолютно необоснованное заявление.
никакой работы "на износ" при поврежденном напарнике не происходит.
происходит лишь ухудшение работы ("сифонит") на больном цилиндре. эта "болезнь" не заразная и не передается "капельным путем" соседнему.


Saitar, некачественные материалы и комплектующие - причина плохой работы. неверные зазоры, невеные толщины манжет, неверная геометрия манжет - все это способствует снижению предельно-допустимых нагрузок на детали. как следствие они изнашиваются/деформируются/разрушаются даже на рабочих нагрузках.
выхода 4:
- покупка нового оригинала
- покупка проверенного неоригинала
- самостоятельная доработка любого донора
- самостоятельное изготовление изла под свои нужды

Поделюсь своим методом регулировки штока главного цилиндра сцепления, для выставления его в крайнее максимально эффективное положение.
Нужно выкрутить шток на максимум, и потихоньку закручивать, при этом напарник давит на вилку коробки сдавливая рабочий цилиндра сцепления, и в тот момент когда рабочий цилиндр сожмется, то есть откроется запорный клапан в главном цилиндре, то еще шток поворачиваю на 1/4 оборота, для надежности, затягиваю гайкой, несколько раз нажимаю сцепление и проверяю - при свободной педали сцепления рабочий цилиндр должен легко вдавливаться, иначе сцепление, после прокачки, через время будет буксовать, так как давление не спускается.
Только так получилось добиться полностью рабочего сцепления, и включения передач совершенно без хруста, даже на оборота, пробовал на 3000, думаю и на больших включится.., до этого выкручивал шток максимально, работало хорошо, но через время начинало буксовать сцепление.

распространенная ошибка, там шток уходит так что не дает жидкости возвращаться в главный цилиндр. Проверяется руками, рабочий должен от руки вдавливаться.

А я на бум делал,то и так и так покрутил,начало буксовать,прокрутил в обратную сторону,все ок на холодную,а прогреется буксует,выкрутил ещё и помучал сцепу,вроде больше не буксует,но схватывает почти сразу в полу как только чуть чутьтотпустил...неудобно����

Имеется переднеприводный турбояп на автомате. На 1-ой передаче вибрации такие, что морду всю трясёт. Я так понимаю, это сцепление(гидротрансформатор) потихоньку кончается? Если да, то можно ли его поменять одному в гаражных условиях?

Ни.. се потихоньку) В таком виде вообще не эксплуатируй, желательно коробку вскрыть, посмотреть на наличие стружки в гидромозге и жидкость поменять обязательно, ну это в самых негативных случаях :) Но там тема по АКПП другая, тут МКПП обсуждают :)

Настало мое время спросить :) Где то 10 месяцев отъездил всего тысяч 7 км на оригинал сцеплении и выжимном, диск сцепы в 2х местах около демпферов полопался со стороны коленвала, с другой цел, уж с места я не газовал никогда, только в движении, до этого как менял, диск вытащил на 1ом лепестке из 4х около демперов он держался, т.е. почти полностью лопнувший был, с таким машину взял. Коробка стоит не сток F5M211RRBC, отличие внешне это трос сцепы, вместо гидравлики, внутри хз. Был замечен люфт на направляющем валу выжимного, в состоянии покоя он чуть люфтит, вилку тянешь и он на валу заметно люфтит(в состоянии выжима), из-за него может сцепа лопаться(помирать)? Думаю он вообще без люфта должен в натяг ходить? Выжимной шуршит. Вопрос главный почему лопается диск?

Invis, выжимаешь сцену и шуршание выжимного пропадает? Если так то это не он шуршит - это диск гремит демпферными пружинами. До того как снял старый диск шуршание сцепления было? Как только поменял на новые диск и выжимной оно пропало? Теперь вернулось снова? Вспомни.
Мое предположение - неправильно прикручена коробка к блоку. Не соосность коленвала с первичным валом кпп

Добавлено через 6 минут
Смотри мои сообщения ранее в этой теме. Я поборол эту фигню - уже пару лет езжу на одном и том же диске - хоть бы что