думаю, не раньше весны, если "повезет" с донором - это еще надо дождаться, пока кто-нибудь свой паджерик угрохает.
была мысля от опелей воткнуть, но блокировка осей сведет с ума опелевский мозг и отрубит тормоза напрочь. и к тому же у нас нет кан-шины, с которой опелевский АБС с опелевским же моторным мозгом любит трындеть

BigFoot99, сочувствую :ai:

Кстати, раз уж подняли эту тему, озвучу свои первые впечатления от езды с "протюненым" 6-ти точечным делителем.

Похоже что тормоза наконец-то появились!
Во-первых: машина при торможении приседает полностью, а не клюёт носом как раньше,
Во-вторых: после длительного простоя диски покрылись жёлтым налётом, и вопреки тому как было раньше - передние и задние одновременно отполировались и заблестели.
Ну и в-третьих: несколько подряд торможений с 180-200 км/ч (больше пока не могу, обкатка) не перегрели тормоза вообще!
Короче, результатом я очень доволен!

Игорь, а тюниг 6-ти точечного делителя это в смысле ты поменял свой 4х точечный на 6-ти точечный просто или же 6-ти точечный подвергся каким то изменениям?
Эти изменения совместимы с тем чтобы оставить ABS?

Тут не много не так.
Дело в том, что 4-ёх точечный - это от системы с АБС, а 6-ти - от системы без АБС.
Посмотри вот тут, я там расписал всё подробно.
У себя я сначала убрал АБС, установив без АБС-ную систему, а теперь доработал в ней этот 6-ти точечный делитель.

Игорь, статью я читал и не один раз, про различия 4х и 6ти точечного я тоже знаю из твоей статьи, но я не увидел где было описание доработки 6ти точечного делителя. Сорри если я пропустил - ткни пальцем плиз.

А, вот ты про что :)
Т.к. у нас масса ярых противников внесения каких-либо изменений в эти механизмы, да и не хотелось бы брать на себя ответственность до того как сам всё не проверю - я и написал в конце статьи что рекомендовать что-то делать с ним не буду.
Но если тебе интересно - могу рассказать о доработке в личке.

Кстати, подобным образом можно доработать и АБС-ный 4х делитель.

Shum, Игорь, я давно заморачивался с этим делителем, до тех пор пока не нашел родные значения по давлению в заднем контуре и не замерял его. Не помню какие были исходные цифры максимального давления, на моей машины показало примерно на 15-20% выше, причем увеличение давления на прямую зависит от усилия нажатия на педаль и начинает подниматься сразу после касания ногой педали тормоза. Я не думаю, что японцы глупее нас и в задний контур заложили именно такое давление.... Или с мыслью "пускай покупают наши тачки, убиваются ***.. меньше народу больше кислороду ха ха ха ........... " С учетом развесовки наших машин при активном торможении жопа почти не чего не весит. Кто ездит на бодрых мотоциклах спорт, спорт-турист. Тот знает что произойдет если во время активного оттормаживания передом и задом заднее колесо вдруг пойдет не юз. Ко не знает не рекомендую активно использовать задний тормоз. Так вот в нашем случае тоже самое особенно с отключенным или удаленным абс... Если вдруг задние колеса пойдут на юз раньше передних, то жопа начнет обгонять морду.... как на мотоцикле один в один. Только в случае с мото ты просто еб...ся и полетишь на пятой точке на перегонки со своим мотоциклом, а здесь машина изменит свое направление движения..
Дались тебе эти колодки, не изнашиваются, и хрен с ними. Померяй давление в заднем контуре и спи спокойно. =))

BigFoot99, был на днях, видел как колдуют над ней. Скоро будет как новенькая

Значит так, делюсь своими впечатлениями после проверки доработанного делителя на нормальных скоростях.
Ещё раз повторяю - никого на это не агитирую, а лишь просто описываю свои ощущения!
И так, на отличной загородной трассе три подряд торможения со скорости 290-310 км/ч до скорости ~20км/ч - тормоза не поплыли и даже не появилось привычного "биения" :bk:
Далее, пробовал резко тормозить в городе на "широких" поворотах (дабы посмотреть как вынесет жопу) - не вынесло ни разу :bk:
Короче, тормозами ОЧЕНЬ доволен, и сразу же отложил покупку "биг брейк кит" в долгий ящик, которая реально была первой на повестке дня.
И ещё раз - НИКОМУ своё мнение НЕ НАВЯЗЫВАЮ !!! Описал лишь то что получил при тестах.

Shum, Т.е. если я правильно понял, доработанный делитель будет одинаково эффективен с АБС и без АБС?

Т.Е."колдун" ***.... И все хорошо.
Недаром от него отказались на галах/легах..... И стали ставить пустышку

Есть такое дело, колдуют, сам был недавно - наблюдал ))

Добавлено через 2 минуты
:be: Игорёк, пипец ты псих :ai:

стальные яйца :)

И сток при этом не поплыл? Не верю (с) Станиславский.
На легах/галах там АБС -четырёхканальная, она не даст корме вперёд морды выехать.
А вот на наших, на первом поколении, может быть опасна такая доработка.
Хотя главное - знать, чего следует ожидать от машины. И главный в этом процессе всё-равно человек.

Кстати, Игорь, объясни, раньше ты говорил что удаление ABS привело к появлению тормозов, теперь ты говоришь что модификация "колдуна" тоже приводит к появлению тормозов. Раньше ты яро отвергал эту идею...

Я понимаю, что в процессе работы над машиной, приходится заново переосмысливать собственные стереотипы, этого не стоит боятся, люди часто забывают, что даже собствеенное мнение нужно подвергать критике с течением времени, по этому не таи в себе, скажи как на духу, какое твое в настоящее время мнение. К чему приводит удаление ABS и что изменяется при модификации "колдуна"? Твоё мнение крайне интересно т.к. других экспериментаторов я тут не вижу, только теоретики ))

Володь, думаю да. Ну а в твоём варианте (с учётом твоих передних машинок) так вообще на 110%

Андрей, охотно понимаю твоё недоверие, потому как сам бы ТОЧНО не поверил если бы кто-то другой мне это сказал до моих экспериментов :D, поэтому могу лишь сказать так: "Вэлком в гости, продемонстрирую" :)
Ну и если быть точным то не совсем уж и сток, колодки высокотемпературные от Крузака, диски слотированно-перфорированные, ну и конечно же "охлаждайки" передних дисков :)

Кирилл, согласен, первые мои выводы может были и не совсем ошибочными, но всё же весьма поверхностными...
Тогдашнее отключение АБС - тормоза улучшило, но конечно же недостаточно, хотя на тот момент я был рад любому улучшению этой системы, поэтому я сразу же заказал "АБС delete kit" и перешёл на 6-х делитель и тормозные механизмы 2gen с тюнеными дисками, тормоза стали ещё лучше, но при втором подряд торможении с 250км/ч+ всё же начинали "плавать"... Затем мы устранили механически сам модуль АБС на "драконе" оставив работать тормозную систему с 4-х делителем, и ОЧЕНЬ удивились что тормоза у него стали В РАЗЫ сильнее и эффективней чем у меня, хотя тормозные механизмы "дракона" были стоковые 1gen !!! Вот тут-то я и решил углубиться в изучение данных механизмов, которое и привело меня к переделке "делителя" и как следствию (наконец-то) нормальным тормозам.
Вот и вся история :)

отличный опыт! спасибо за это!

Shum,
Ты про переделку расскажи, хотя бы в личку

И мне:);)

Так Игорь уже вам показал отличия делителей внутри и с фото и на словах. Вывод очевиден, но каждый должен сделать его сам ;) Ну и решить надо/не надо ему это.

Андрей_GTO, Щас понаделают особо опытные выводов с тормозами:viannen035:

Ну, ИМХО дырка в теле поршня сделана все таки для отрабатывания пульсации давления жидкости при работе АБС, поэтому остается только подпиливание либо замена подпирающих пружин. Не удивлюсь, если Шум вообще их убрал :)

Dead_Morozzz, а почему тогда на передних тормозах нет такой дырки? лично я вообще не понимаю, как этот регулятор работает...? такое чувство, что он не правильно собран, изначально....

Vladimir,
На машинах с АБС передние тормоза подключены напрямую к блоку АБС, задние - подключены через паук. Для простоты - вместо паука на других авто ставят просто "бочонки" в виде длинной (4-7 см) гайки, внутри они устроенны точно также (подпружиненный клапан). Это органичители давления, назначение которых - снижение давления в заднем контуре. По идее того же эффекта производитель мог добиться просто сделав тормозные цилиндры в задних суппортах меньше диаметром, но тут скорее всего играют роль факторы типа минимальной площади контакта между поршнем и колодкой или тупо унификация производства (ставим на все тачки этой платформы задние суппорта диаметром 38 мм и подгоняем баланс тормозных сил ограничителями давления)

НА машинах без абс передние суппорта подключены к пауку, но он играет для них роль тройника, тоесть можно представить его в виде простого тройника, к 1 выходу которого подключен передний контур, к 2 выход ГТЦ, а к третьему - органичитель давления с трубкой к заднему суппорту.

Парни, добавил способы доработки в FAQ

Ну значит не судьба мне тебя удивить, ибо я так и сделал в конечном итоге :D

Абсолютно не правильно для нас! Но наверное правильно с точки зрения завода изготовителя :D
Но как видно и завод потом одумался, и перестал их устанавливать :)

В смысле перестал устанавливать, регулятор?

013, тут выше в теме Сергей (BRIAN) писал:

мож я че то упустил, пустышку в смыле корпус регулятора без пружин аля переходник?

013, ну да, просто "тройник-переходник" без внутренностей.

а может он в АБСке встроен, давление то кто нибудь мерил?

013, это вряд ли... АБС и так сложный механизм, поэтому добавлять в него "геморой" в виде двух клапанов мешающих тормозить заду, думаю никто не будет.

Попрошу дополнить тему FAQ:
- http://www.3sx.com/faq/manuals/Servi...1-Volume-1.pdf
(Service Manual 3000GT 1991, раздел 35-47, стр.769)
- http://www.3sx.com/faq/manuals/Servi...6-Volume-1.pdf
(Service Manual 3000GT 1992-1996, раздел 35-65, стр.891)
- http://www.3sx.com/faq/manuals/Servi...4-Volume-1.pdf
(Service Manual Stealth 1994, раздел 5-48, стр.204)
https://pp.vk.me/c625221/v625221326/...OIm7kMRYek.jpg

http://www.stealth316.com/misc/steal...akeupgrade.pdf

Серёг, если честно, то с этих страниц мануала я эту тему начал некоторое время назад :)
Почти два десятка страниц обсуждения, но я лично я пришёл к тому, с чего начинал.

Основное назначение данного устройства (по задумке разработчиков) - это чтобы при резком торможении жопа не хватала вперёд морды. Именно не чтобы ABS потом это дело исправляла, а именно, чтобы не было такой байды в принципе.
Для себя эту проблему решил так: ставьте на заднюю ось нормальные диски/колодки и тормоза появятся (при условии, что не закисли поршня в суппортах и тормозные магистрали мхом внутри не поросли).

Интересно ещё отличались-ли эти клапана на машинах для японского рынка... Но это можно установить уже по ASA/CAPS по номеру деталей. Я к тому, что падение давления в 25% - это "ни о чём".

Блин, черти. Я глянув на картинку вначале испугался, что слепнуть начал...

Тут вопрос вот в чем - сильно мне сомнительно, что повышения усилия торможения задней оси на 30% достаточно для того, чтобы передние иски перестали перегреваться, а задние наоборот стали горячими.

Сделано.

Итак, долго скрипел мозгами на тему "как же это овно функционирует", пришлесь нагуглить ссылку :)
http://imanuals.narod.ru/subaru/outback/html/11_4.htm
Итаг, исходя из нее получается, что шток нашего регулятора сообщается с атмосферой (точнее с воздухом который находится в области между уплотнительным кольцом на теле штока и пробкой-затычкой в которую оприается конец пружины), тоесть если просверлить в торце пробки отверстие, то из него не потечет тормозуха.

При таком допущении принцип работы девайса становится понятным - при утопленном до упора штока манжета установленная на его нижней части свободно пропускает тормозную жидкость в оба конца, при достижении некоего предела сила давящая на шток превышает силу пружины, происходит выдавливание штока вверх, что в свою очередь прижимает его нижнюю часть к плоскости манжеты перекрывая ток жидкости.
Тогда становится понятным наличие у АБС штока отверстий - это чтобы поршень мог активно долбиться вверх-вниз при работе АБС. И можно сделать вывод, что чем пружина жестче, тем при бОльшем давлении будет срабатывать ограничитель (точка излома на графике). Только вот пока не могу понять от чего зависит величина на которую будет снижено давление после срабатывания клапана

Вероятно диаметром отверстия.


А ваще мне казалось Игорь то нам всё показал уже и даже распил сделал.

Итак, чисто пальцем в небо... тоесть эмпиричеким путем :)
Данные из табличке выше:
Классический кузов, начало срабатывания клапана - 4 Мпа, падение давления на 10 Мпа ->6.2
Кабриолет, начало срабатывания клапана - 5.2 Мпа, падение давления на 10 Мпа -> 7.1

Сопоставляя это с исследованиями Shum говорящими о том что штоки и манжеты идентичны выходит, что чем туже пружина тем поздне начинает работать клапан, и в то же время тем более резко он срабатывает (сильнее органичивает максимальное давление)

Далее, сверловка штока "навылет" (Stage 2) полностью отключает работу ограничителя, т.к. после этого верхняя часть штока сообщается с нижней и не возникает перепада давления сдвигающего шток вверх но оставляет 100% непрокачиваемую полость под шапкой штока, поэтому самый простой вариант отключения делителя - убрать манжету на его нижней части.

Но это все мой теория, т.к. для ПРАВИЛЬНОЙ практики нужно иметь в руках делитель, два манометра высокого давления (один на входе делителя, второй на выходе) и тягу к экспериментам :)

Добавлено через 1 минуту
Диаметры отверстия не влияют на давление в сообщающихся системах при условии малых расходов.
Фактически начало срабатывания клапана происходит в момент, когда сила его выталкивания превышает силу давления пружины. Сила выталкивающая клапан зависит от его проходного сечения в месте разделения полостей с воздухом и тормозной жидкостью.


Так глядя на распил и почесывая репу/ногу/руку/спину я так и не смог понять как оно работает. Точнее каким образом происходит регулирование давления

по субаровскому все просто. разность давлений (контур-атмосфера), определенная жесткостью пружины толкает плунжер направо, при этом слева перекрывается клапан выходного канала.
наверное, в японии никто не изобретал велосипед и наш колдун аналогичен.
ЗЫ газовый редуктор работает также.