есть пару сгоревших мозгов на запчасти, могу выпаять, но почтой идти будут очень долго

если там пролифик то работать он не будет... уже тыщу раз пробовали..
я с ебея заказал и HL340 и FTDI

кста для всех, эвоскан на переходнике USB-COM (FTDI) не рабит... требует именно опен порт.
сответственно не рентабельно только ради наших мозгов его покупать.

Хотелось бы узнать настройки com porta bit ......

На какой скорости, стоп бит и т.д.

Добавлено через 4 часа 20 минут

Стоят копье, просто хотел поставить помощнее, а нет не заработали (нужно вешать резюк на базу-эммитер на 5к чтобы выровнять внутреннее сопротивление и тогда все будет гуд, но делать сопли еще из 4 резюков не стал)

Я бы хотел заметить один нюанс, так всё-таки диод катодом или анодом к 2 пину ком порта ? У вас где то неправильно. В двух других схемах наоборот! Возможно из-за этого у меня и не робит(

Всем доброго времени суток!
Прошу помощи у тех, кто подключал палм к машине. Проблемма следующая - инсталлирую через десктоп программу, палм просит перезагрузку. Перезагружаю - калибровка экрана слетела, ничего не могу нажать. Приходится делать хард резет для того чтобы прошла калибровка, но тут же слетают заинсталенные проги. И так по кругу... Мозг уже закипает от этой хрени, кто как обходил эту лажу?

не было такой лажи, наверное с палмом проблема

Serega87, Диод КАТОДОМ к 3 пину, для Палм схема вот такая: (проверено вчера вечером, все работает!)

http://savepic.org/4375576m.jpg

Добавлено через 1 минуту
magusorel, спасибо, таки да - глюки пальмы.

Ура! Наконец то и я подконнектился к своему авто с помощью простого кабеля и проги Ннн даталогер. Но только три параметра увидел. Есть у кого-нибудь полная версия софта. Буду очень признатеплен, можно скинуть на почту slava_ekimov@mail.ru

slava, скачай TMOLogger тут в разделе файлы dsm-all-soft

Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста спаял простой кабель, палм эмулятор настроил (как в 40 посте) что имеем в итоге:
1 ошибок не видет
2 параметры не показывает
3 лог не пишет
4 УПРАВЛЕНИЕ форсунками и бензонасосом происходит
подскажите пожалуйста что сделал не так, и еще поделитесь пожалуйста софтом (эмулятором + проги для диагностики и записи логов) на boxer_inbox@mail.ru
P.S. авто G1 1992-93 год

Палм ен использова, если есть возможность - лучше до компа цепляться. Софта побольше, да и поновее будет. Тот же EvoScan..
Для етого нужно перепаять кабель (возможно лучше сделать второй) и купить ПРАВИЛЬНЫЙ переходник COM-USB, либо ноут с аппаратным COM-портом.

user3, Как вы EvoScan через этот кабель подключаете ??? Что за версия ?
У меня так и не получилось!!!

Зато весь остальной софт пашет

Версия - наверно любая, подключал только полько последние.
Подлючал через етот простейшый кабель, нужно поиграться с настройками Device Setup.
Я устанавливал OpenPort 1.3, галочку только возле MMC(1G/12pin), Select EFI: ECU.
После етого я получал корректные параметры.

upd:
Возможная проблема неподлючения может быть если используется переходник отличный от FTDI

нашел ноут с COM портом так что без переходников всяких проблема в том что управлять исполнительными механизмами могу а читать не могу, может софт кривой или руки у меня кривыве поделитесь софтом под винду

Под ноут другая распайка, чем на Палм.
Кроме того, именно для EvoScan нужен переходник COM-USB на базе чипа FTDI (судя по надписи в программе возле пункта OpenPort 1.3)
Из софта использовал TMOlog, HHH и EvoScan. Пробовал и другие - но как то не понял их.

да про распайку понял, я только не понял почему (если я накосячил с распайкой) я могу управлять форсункамии включать и выключать бензонасос, а видеть параметры не могу

Не вникая в схему могу порекомендовать проверить полярность диода. Он в одну сторону пропускает сигнал, во вторую нет. Может быть, что выходные сигналы диод не пускает на комп, но входные с компа пропускает. Вот и работает управление, но не проходит ответная инфа. По какой схеме собирался кабель?

Всем спасибо, проблема решена, т.е подключился моя невнимательность(читать кривые руки) сыграла злую шутку, спаял кабель как для Palm, а надо было как для PC (там нужно пины перекинуть) теперь осталось понять:
1. Как перевести записанный лог (в Palm эмуляторе) в CSV файл,
2. Понять почему у моего авто расход в 16-18 литров.
3. Откуда (почему) появились провалы и троения (детонация и пердеж), раньше их небыло, но расход был тот же, что сильно печалит

P.S. Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста на что (какие проблемы) указывают те или иные параметры считанные с авто, температура ОЖ и intake air эт понятно, а вот к примеру коррекции по смеси(краткосрочная , средняя , долгосрочная) и на что обратить внимание если тот или иной параметр(коррекция) уходит в ту или иную сторону

P.S. Уважаемые модераторы если пишу не здесь, то не пинайте строго просто я здесь новенький только купил авто, и уже столкнулся с проблемами которые надеюсь Вы (соклубники) поможете решить. Если написал не в том разделе перенесите куда нужно

Зачем эмулятор палма если есть тмологгер.
По расходу вначале нужно смотреть что показывает лямбда.
Тут где то я постил ссылку с описанием всех параметров на английском, поищи в этой теме.

Меня тоже интересовал вопрос, на что начинающему обращать внимание, но четкого ответа не получил.

Без обид, но описание параметров и через гугл найти можно.
А вот хотя бы несколько методик вроде "смотриш параметр А и параметр Б, проводиш такой вот анализ и ето значит что надо что-то подкрутить" - вот ето было бы полезно... Но вот ето даже не знаю, как гугл спросить, дабы правильный ресурс нашел.

Лябду прикрутил широкополосную от Innovate та которая с показометром так вот судя по показаниям датчика смесь при прогреве от 10 и потом обедняется до 14, при спокойной езде смесь всегда находится в районе 14.3(да и судя по свечам видно что вроде не богатит ) , если же смотреть по показаниям самой лямбды в вольтах то напряжение от 0.2 до 0.9 примерно так, но когда появляются пропуски тогда бывает лябда скачет ну вот к примеру обороты 3000, время впрыска 4.09 детонация 200 лямбда 3.28 положение дрорсселя 14%, угол опережения 31, расход воздуха 509Hz теперь корреции FTRL 175%, FTRM 11% FTRH 4.6%(высмотрел такие значения только не помню при каких условиях появились) потом вроде как подравнялось и FTRL 83.5 FTRM 101.5 FTRH 100.7

а вот по поводу цитирую:
"А вот хотя бы несколько методик вроде "смотриш параметр А и параметр Б, проводиш такой вот анализ и ето значит что надо что-то подкрутить" - вот ето было бы полезно... Но вот ето даже не знаю, как гугл спросить, дабы правильный ресурс нашел."
Действительно было бы неплохо

boxer, при прогреве богатая смесь это нормально, 14,3 маловато, должно быть около 14,7.
FTRL 83.5 показывает что смесь на холостых богатая(должно быть 100)
оттого и расход

смотри ещё idle switch, если он не работает то тоже повышается расход
плюс любая дырка в коллекторе перед лямбдой повышает расход

присоединюсь к вопросу ,давно делал диагностику и были такие цифры

Low-91%
middle -100%
High -90.6 %

норма или чёт чинить нужно?)

Я бы сказал на грани нормы, на 10% переливает.

idle swish это ISCS или нет что то неувидел?,

ISCS это скорее моторчик холостого
idle switch имеет два положения on/off, должен меняться про нажатии на педаль газа
скачай тмологгер, гораздо удобнее чем эмулятор палма

да уже скачал, только не понял пока как там производить запись,idle switch думаю(по двум причинам) работает:причина первая при сбросе газа когда идешь накатом(торможение двигателем) показания смеси 21.9 и так почти до того момента пока обороты не стабилизируются потом одновременно чувствуется как возобновляется подача топлива, вторая причина по компу отображается on/off при нажатии на педаль

да, значит работает
Collect Data в TMOlogger, выбираешь параметры и потом нажимаешь на запись
смотри там лямбду Oxygen sensor вроде, если лябмда живая значит проблемы с расходом не от неё

Расскажи пожалуйста подробнее как EvoSkan получилось подсоеденить можешь раасказать подробнее, что за версия, я пробовал 2.5 и 2.9 там нет возможности выбрать COM порт, у меня есть ноут с com портом, также я находил инструкцию по подмене open port адаптера на мастер-китовский , но тоже не получилось.


По поводу лямбды я понял что не от нее так как у меня сейчас стоит innovate широкополосная, на родной расход был такой же.Надо копать глубже и разбираться почему FTRL при езде от 100% уходит к 83-85%, а остальные коррекции в районе 100-103%

Всем привет! авто G1 GSR-4. Пользуюсь TMOlogger. Поставил кислородник бош от таза, на холостом ходу 0В, чуть открываешь заслонку и все норм... это нормальное явление? скинте пожалуйста "нормальные" показания какие дожны быть по МАФу, топливу... и на что обратить внимание...

chizhikov, По МАФу "нормальных" показаний не найти нигде - проверить работоспособность МАФ можно по такому алгоритму -
1. Если обороты двигателя ровные (холостые или езда без ускорения, не важно), то и показания МАФ обязаны быть ровными (не идеально ровными, конечно но примерно)
2. Если на холостых погазовать до 5 - 6 тысяч - график оборотов двигателя должен быть по форме приближен к форме графика МАФ.
Исходя из такой проверки можно вполне допустить что МАФ измеряет объём проходящего воздуха адекватно. Как косвенные показатели можно сравнить правильность показаний датчиков температуры воздуха на впуске (ВНИМАНИЕ могут быть измерены программой в Цельсиях или Фариенгейтах) и показания датчика барометрического давления (на нормальной местности, тоесть не высоко в горах и не на берегу мёртвого моря) его показания должны быть около единицы (0,9 - 1,1)
Точно (работает или нет на 100%) скажет только спецстенд.

Нормальные показания по топливу - 100% во всех трёх ячейках. Сто во всех небывает ни у одной машины в мире. Самые идеальные показания корректировок топлива 98-102%. Допустимые показания 90 - 110%. Отдельно нужно обратить внимание на параметр моментальной корректировки топлива (в ТМО не помню как он называется) определить его можно легко - из всех корректировок он чаще всех скачет (не путать с напряжением на датчике кислорода - это другое) и, разумеется он выражен в процентах как и прочие корр. топлива. Показания моментальной корректировки должны увеличиваться когда машина едет в горку в нагрузку, и должны уменьшаться после прохвата на "педали в пол" при переходе на качение на нейтралке.
Вот такие народные методы я знаю.

Добавлено через 11 минут
boxer, Ты с помощью ТМО снимаешь логи сейчас? FTRL - что за параметр?

Нет с TMO так почему то у меня и ене получилось FTRL (Fuel Trim Low) я так понимаю коррекция по топливу низкая или как то так

boxer, А, я понял =) Кратковременная коррекция времени впрыска топлива - это самая первая коррекция по топливу к которой прибегает блок управления, когда чувствует что смесь не оптимальна. FTRL меняется часто (по несколько раз за 1 поездку), чаще него только моментальная коррекция (она вообще подстраивается несколько раз в секунду).
У нас в блоках управления четыре коррекции (моментальная, короткая, средняя и долгосрочная) - когда комп определяет (с помощью лямбды например) что смесь сгорает не оптимально (слишком бедно или слишком богато) то он меняет сначала моментальную (не краткосрочную а именно моментальную корректировку) в диапазоне 80-120%. Тут оговорка - диапазон разный в зависимости от года G1. Если после корректировки компьютер определяет что теперь всё сгорает как положено - он вписывает значение моментальной корректировки в ячейку краткосрочной. Если добиться нормального сгорания так и не получилось, а моментальная корректировка "упёрлась" в край диапазона - он вписывает это значение в краткосрочную корректировку всёравно и зажигает нам CHECK ENGINE (типа "сам не справляюсь - хозяин, проверяй двигло").
Зачем же тогда среднесрочная и долгосрочная корректировки? Есть длинный алгоритм который описывает их формирование но суть такая: среднесрочная - это усреднённое значение короткосрочной за какой-то период времени (например короткая у boxer пляшет от 80 до 100, но средняя около 100 - значит короткая большинство времени всё таки ближе к 100 и редко но иногда даже превышает 100), долгосрочная соответственно это то же среднее значение короткой, только за большой период времени.

Я понимаю что много текста - но в этом сама суть инжекторного впрыска - корректировка, самонастройка и самодиагностика. Карб просто глохнет, троит или не едет, а инжектор старается как-то приспособиться прежде чем показать ошибку или отказать совсем.

Я бы хотел глянуть на фотографии графиков (щас сам удивился, но такое возможно :bk:) корректировок boxer'а, но я думаю что скорее всего его авто иногда "богатит", с чем успешно справляется компьютер. Богатит - значит переливает топлива или недосасывает воздуха - значит проверить воздушный фильтр, отрегулировать холостой, почистить дроссель. Либо форсунки на стенд (количество топлива и факел распыления).
Фу устал писать, всё болит :D

Shellshock Спасибо за такой развернутый пост вот бы еще таких и побольше, сегодня получилось записать в TMO Logge/r, детонацию и "пердеж" во впуск вроде победил, сразу же поменялись значения FTRL стала в процентах 93 - 95% снова появился подхват мощности, теперь бы понять что с расходом будет, Что было проверенно ранее:
Хронология:
1. Свечи - нормальные
2. Топливный фильтр менялся меньше тысячи назад(как только купил машину)
3. Воздушный фильтр (то же)
4. Чистка форсунок (то же)
5. Одновременно очищена дроссельная заслонка(в результате поднялся холостой, закрутил винт который на дроссельной в канале - холостой упал)
6. Установка ШДК (широкополосной лямбды с будильником в салоне) для постоянного мониторинга смеси
Расход не изменился, пробовал меньше наступать, раньше переключаться "тошнил" в правом ряду, не поднимал обороты выше 3.5 тыс. результатов 0

Появление провалов и "пердежа"

Заменены свечи(не помогло)
Проверенны ВВ провода (не помогло)
Проверенно давление топлива результат: х.х. с вакуумным регулятором 2.2 - 2.5 атм, вакуум снят 3.0, пережата обратка (насос давит в упор) х.х - 6 атм. газ в пол на отсечке или приближенным к ней 6 атм.

Что было проверенно сегодня:
1. Фазы - порядок
2. Замена свечей (БУ для пробы) и о чудо вроде бы поехало, теперь надо победить расход,

Теперь еще вопрос:
1. как или куда скинуть лог файл для обозрения и принятия всеобщего решения что делать дальше,
2. Уважаемый Shellshock (да и Все кто обладает данной инфой ) продолжайте писать в том же духе, не бросайте земляков в беде, подскажите где можно прочитать все то о чем Вы писали раньше, Вы же не с головы все это придумали, я думаю многим людям на форуме поможет данная информация (Что откуда берется и что из чего следует, какие параметры влияют на работу и как с ними бороться :) на что обращать внимание) при диагностике своего авто, ведь на сервисах за наши авто не сильно то и браться хотят мол старые, OBD|| нет типа ничего не сделаем,параметры не увидим и т.д (или это только мне так везет) им куда проще по накатанной менять датчики а разбираться что к чему нет времени и долго, а им надо быстро и дорого (Ребята простите если кого обидел! я не со зла) вот и приходится бегать по ради рынкам искать ноутбуки с ком портами паять адаптеры и писать длинные опусы на форумах, в надежде что это прочтет кто то кто наверное был когда то в такой же ситуации как и я и ткнет носом как котенка слепого мол посмотри сюда, прочти вот здесь, так глядишь и наберусь знаний чтоб можно было свое авто ремонтировать безболезненно для него и для себя)

boxer, Троения и провалы пропали из-за замены свечей? Выровнялась короткая корректировка - отлично. Прямая причинно-следственная зависимость. Неверная искра - нерациональное сгорание топлива - вполне реально могло быть от этого.
Теперь есть вопросы по диагностике, уже проведённой.
1. Свечи были не нормальные, раз помогла их замена - со старыми, пусть даже живыми с виду, диагностика будет намного менее точной. Менять на комплект дорогих неподдельных (ну незнаю как определить - тут уже смекалка и место приобретения наверное играет большую роль). Либо эти проверить на свечном стенде под нагрузкой для уверенности в них. Свечи брать обычные (в плане калильного числа - не холодные и не горячие). На свечах настроить зазор по мануалу для атмо.
2. Топливных фильтра два - один грубый в баке перед насосом (сеточка, стоит копейки, на любом авторынке по образцу подберут, обычно она забита шлаком и ржавчиной от плохого бензина). Второй под капотом.
3. Воздушник ОК.
4. Форсунки чистились жидкостью в бак, не снимая с авто, или на стенде? Если на авто - бесполезно. Если на стенде - что сказал мастер после очистки? Ровно ли распыляют все 4? Какое отклонение форсунок друг от друга по количеству топлива показал стенд (ну хотя бы в пределах нормы?)
5. Дроссель снимался с места и чистился со снятием моторчика холостого хода и термоклапана (куда подаётся охлаждающая жидкость)? Я не докапываюсь, ей богу, просто лучше исключить в 20-летнем чужом (спортивном!) автомобиле все очевидные варианты естественного износа и загрязнения. После снятия, разборки и чистки КарбКлинером (или другой гадостью), сборки и установкий узла дроссельной заслонки нужно отрегулировать упор дросселя (в который вмонтирован датчик холостого хода). Он должен быть выставлен так, чтобы дроссель был максимально закрыт, но не подклинивал об края канала самой бабочкой. Тоесть от руки ме-е-едленно открывая дроссель усилие должно быть идеально равномерным, без рывков, ну и разумеется работу датчика холостого хода проверить тестером или логгером (тут всё очевидно - обычный концевик). После настройки датчика холостого (он же упор дросселя) нужно провести процедуру настройки холостого хода двигателя (замыкаем контакты возле аккума, замыкаем 12 и 1 пины диагн.разъёма или просто подключаем кабель логгера и компьютером смотрим на кол-во оборотов а не обычным тахометром - так надёжнее).
6. Широкополосная лямбда - вещь. Судя по корректировкам она работает правильно и установлена верно.
7. Фазы - метки ГРМ? Хорошо. Нужно выставить верное базовое опережение зажигания (5 градусов) с помощью стробоскопа или осциллографа. Опять же замыкая контакты под капотом, разумеется.
И ещё важно учитывать что метка ГРМ на шкиве коленвала "уходит" в сторону из-за износа демпфера - ВМТ нужно искать через отвёртку в свечном колодце (варварство немного, но не снимать же теперь всё до ГРМа, чтоб шестерню на коленвалу проверять блин :( ).

Перечитал всё что написал токашто. Прям день открытых дверей в чертогах разума! :ai: :be:

Давление топлива нормальное вроде, но в бак я б заглянул на всякий случай. Ещё одно - проверь надписи на "мозгах" автомобиля (лучше сфоткай и выложи нам). Мне попалась машина которая нормально заводилась, ровно работала, ездила кое-как, стреляла в выхлоп и жрала как авианосец - проделал с ней вот это всё что тебе щас писал выше - выяснилось - блок управления стоит от галанта 1,8 8-ми клапанного. Так что ну его нафиг - лучше проверить.
Ещё одно очень важное дело - на время диагностики заправляйся на одной и той же уважаемой заправке самым лучшим 95-м бензином (Окко, WOG, Shell, TES, ну или какую нить такую же). Заправляться лучше всего в рабочие дни, кроме понедельника, днём (не вечером и не ночью уж точно) (когда начальства на заправке нету - работники в бензин писиют намного активнее - я целое расследование проводил :bj: )

Кто может помочь с данным что я получил после диагностики? Программа HHH_Serial_Data_Logger

а жалобы то есть на поведение автомобиля? или только данные?

Большой расход (около 12л за городом), потеря мощности, ощущается любой подъем, не говоря уже о подъеме в 10-15%
Вот лог с ННН http://us.ua/1377707/
Единственное что пока нарыл, это температура входящего воздуха. При диагностике на улице было минус 1-2 град цельсия. Авто стоял на улице.
Двигатель 1,6 16 клапанник SOHC 4G92

Добавлено через 19 часов 10 минут
Что за параметр Accelerator Enrichment и какой он должен быть, меняться в зависимости от каких показателей?

WelD82, Accelerator Enrichment это степень обогащения смеси при резком ускорении. Выполняет роль ускорительного насоса в карбюраторной аналогии. По сути просто комп отслеживает то, как резко ты топнул на акселератор, и обеспечивает высокую отдачу крутящего момента и снижение детонации за счёт моментального обогащения топливной смеси в период набора оборотов. На деле же это просто увеличение периода открытия форсунок (можешь проследить зависимость миллисекунд работы форсунок с обогащением). На твоём логе видно что срабатывает адекватно происходящему, ты перегазовываешь на холостых - комп подливает бенза когда следует. Нормального значения этого параметра нет. Когда холостые или плавный разгон - он на нуле. Когда резко пинаешь педаль в пол - он поднимается.
А вообще насчёт увиденного лога: Датчик температуры воздуха действительно мёртв. Датчик температуры охлаждайки в порядке, расходомер воздуха в порядке. Есть сомнения в работе лямбды (сигнал датчика присутствует, однако очень большое время переключения от минимума к максимуму на холостых оборотах, да и диапазон мне кажется крайне узким - должен скакать от 0 до 0.9 Вольт хотябы, в идеале от 0 до 1В), возможно сам датчик жив, просто оборвана цепь подогревателя (если он присутствует) , нужно проверить - сколько контактов на фишке лямбды (если 4 или 3, то лямбда с подогревом, если два или вообще 1 то без подогрева). На форуме есть тема про замену лямбды на наших моторах.
Ещё исходя из лога можно сказать, что смесь слишком богатая, так как топливные корректировки (я описывал где-то выше в постах этой темы что это такое и как формируются) занижены ближе к 80%. То есть компьютер с помощью лямбды определяет что смесь богатая - либо это так и есть, либо лямбда врёт и вводит комп в заблуждение. Косвенно можно проверить, не меняя пока лямбду, выкрутив свечи и посмотрев на цвет налёта на изоляторе центрального контакта (такой дедовский метод))) если чёрный нагар - точно богатая смесь (лямбда исправна, искать проблему в форсунках, давлении топлива, забитом воздушнике), если нагара нет - смесь слишком бедная (лямбду заменить за ложные показания, двигатель в принципе здоров), либо нагар нормальный (серенький либо оранжевый) это самый неудобный диагноз - значит что смесь действительно была сначала слишком богатой, лямбда это учуяла и компьютер скорректировал смесь до нормальной - проблема опять же в топливной системе, либо в подаче воздуха в коллектор.
Но до всего этого нужно всё же решить вопрос с температурным датчиком. Исходя их его неверных показаний компьютер неверно рассчитывает сколько подаётся воздуха и сколько бенза лить - отсюда могут быть все беды.
Я бы ещё попросил, пока причина проблем неизвестна, заливать только 95+ бензин в бак. И сделать лог работы на холостых при полностью прогретом двигателе (чтоб повключался вентилятор пару раз) и лог поездки (разгон в нормальном режиме 1-2-3 передачи до середины тахометра и разгон 1-2-3 передачи в агрессивном режиме до отсечки каждую передачу, включая 3)
Такие вот мысли... =)

Добавлено через 8 минут
Ах да! Тотализатор!
Я ставлю на нормальную смесь и врущую лямбду + под подозрением детонация (либо датчик детонации, либо двиг реально звенит и просится на капиталку)
Свечи при осмотре будут без нагара, описанные симптомы указывают на это (тяжёлые подъёмы, расход)

Shellshock спасибо за ответ и информацию к действию. Завтра посмотрю свечи и лямбду (сколько контактов на фишке).
Записать лог на ХХ не проблема, а вот с поездкой сложнее. Ноута с железным СОМ портом нету.

Добавлено через 2 минуты
Александр, как думаете можно ли как для проверки подкинуть резистор вместо датчика температуры входящего воздуха? В книге написано при какой температуре какое сопротивление он должен иметь.