Тюнингуем своими руками. Как подключить нештатный регулятор давления топлива?
 

Чтобы немного улучшить себе настроение решил установить на машину пару "тюнячек" и столкнулся с неожиданными проблемами...

До этого тюнинг заключался в установке "почти болт он" прямоточного выхлопа, там все просто и понятно : старое открутил, новое навесил, приложил фланец и приварил по месту.

Сейчас же решил доставить из закромов блоу-офф (просто так, для души, чтобы делать пыщь пыщь) и типа тюнинговый регулятор давления топлива.

При установке блоу-оффа столкнулся с неожиданной проблемой - нужно было чем то заткнуть отверстие в которое стравливал воздух штатный байпасный клапан. После небольшого перекура нашлось неожиданно простое и изящное решение - деревянный черенок от лопаты имеет гладкую поверхность и диаметр полностью совпадающий с внутренним отверстием шланга! Из очевидных плюсов - быстро, бесплатно, надежно (дерево плотное и позволяет обтянуть шланг хомутом так, что он скорее лопнет от давления, чем соскочит. При желинии перестраховаться можно установить 2 и более хомутов - длинна деревяхи позволяет)

А вот регулятор давления я поставить так и не смог из-за особенностей нашей топливной системы:
топливо из насоса поступает в первую рампу, перетекает из нее во вторую рампу, и уже в конце второй рампы натыкается на родной регулятор давления. Если этот регулятор снять, то мы получим плоский фланец с двумя отверстиями под болты, каким образом к нему можно надежно подключиться я так и не понял :(

Поэтому спрашиваю совета у более опытных коллег - как подружить регулятор давления имеющий выход под резинову трубку с нашей топливной рампой?

Есть куча готовых переходников на подобный случай. А вообще лучше параллельную подачу на обе рейки делать и все эти мелкие трубки тоже убирать, тогда и проблем не будет.

P.S. С топливной системой лучше тюнинг "с черенком от лопаты" не устанавливать, сгоришь нафиг.

А какая разница параллельно или последовательно? Думаешь на первой рейке давление больше чем на второй куда подключен регулятор.

если машина полный сток То не первое не второе ненужны Появится больше проблем
Особенно если учесть подходы с черенком от лопаты и вопросом о подключение топлевного рег..

а если не полный сток, то какая разница последовательно или параллельно? если будет нехватка давления один хрен его будет не хватать везде.

Господа, черенок то чем не угодил, кроме его не гламурности?

Добавлено через 2 минуты
Vladimir, при больших расходах будет заметная разница в давлении топлива на самой ближней и самой дальней по пути бензина форсунках.

Черенок не угодил тем, что ты об этом сказал :-) Про такое надо молчать и ездить себе спокойно)

при условии что:
1. топливо в рейке однородно и несжимаемо (т.е. в рейке нет паровых/воздушных пробок),
2. многоточечный распределенный впрыск (т.е. нет моментов, когда ссут одновременно 2 и более форсунок),
3. есть запас по давлению и производительности (живые насос и регулятор, чистые фильтры, с обратки льёт на любом режиме двига),
то топливный баланс по каждой форсунке не будет нарушен и давление в каждой точке рейки будет одинаковым.
другое дело, если насос не справляется, то будут просадки давления. но на всех форсах одновременно и одинаково. гидродинамика, средняя школа.

Кстати, хорошее замечание сделал Cухроб.
Если регулятор стоит в самом конце цепочки, и поддерживает необходимое давление непосредственно перед самой последней форсункой, то откуда возьмется разница в давлении между первой и последней?

Почему на рядных шестицилиндровых моторах подача идет с одного края, а слив с другого и там это не является проблемой?

P.S. А какой предел у штатного регулятора? Когда его надо менять?

Suhrob не учел сопротивление трубопровода. Чем мощнее у нас насос, тем больший поток топлива идет по рампе (сливается в обратку) , особенно на ХХ и малых нагрузках. А чем больше поток тем сильнее сказывается гидродинамическое сопротивление магистрали. В итоге на самой ближней к регулятору форсунке норма, а на самой дальней от него-повышенное давление

На самом деле правильно сказал Дэн о том, что на околостоке всё это нафиг не нужно.
Если речь идёт о тюни, хотя-бы раза в полтора, то наименее геморройный вариант - оставить штатные рейки и убрать тоненькие трубки между ними + то, что прикручивается к ним заменить на нормальные (не текущие) AN-фиттинги и шланги.

У меня регулятор (с датчиком давления и манометром, который я снял) вообше на месте штатного топливного фильтра стоит, под площадкой аккумулятора, а топливные фильтры сверху над рейкой. :)

нет фазового перехода - нет падения давления при любом сечении. главное, чтобы с обратки лишка давило - значит давление в норме. иначе бы 1 stage тюнинг (впуск/выпуск/портинг, сток топливная) уже упирался бы в дикую детонацию задней головы.

Добавлено через 12 минут
скажу больше:
сейчас все производители отказались от управляемых топливных регуляторов на стоке. тупо из бака прёт заведомо известное стабильное системное давление по одной трубке до глухой рейки без всякой обратки-шмобратки. и всё. и все рады. регулятор пружинный встроен в модуль бензонасоса (а заодно и фильтра) в баке. современный модуль (насос+памперс+фильтр+датчик_уровня+регулятор давления) по сути расходник. меняешь в сборе - исключаешь 5 проблем по топливной махом. при всем при этом даже в такой системе при уставшем насосе "последняя" форсунка получает столько же давления и количества топлива, как и остальные.

+1 Сухробу! Элементарная школьная физика. Давление по нашим рейкам всегда будет одинаковым для всех форсунок.

А более продвинутые производители ставят электронный модуль, управляющий производительностью топливного насоса, который находится в баке. Модуль этот управляется ШИМом от РСМ. При такой схеме регулятор давления тоже не нужен.

Регулятор нужен всегда, другой вопрос где (в каком месте системы) он находится.

При большом потоке жидкости и наличии "узких мест" в трубочках поток перестаёт быть ламинарным и перепад давления всё-таки получается. Вы не учитываете движение жидкости (бензина)...

На "почти стоке" совет - ничего не трогать, своевременно менять фильтры и сдохший насос/проводку до него.

Андрей_GTO, перепад давления в сотые процента из-за неламинарности потока жидкости в рейке (если учесть отношение диаметров выхода в обратку и самого корпуса рейки, то в последней по отношению скорости в узкой трубочке скорость где-то 10см/с - прям таки самое место гидродинамику сюда припаять!..))) ) с лихвой компенсируется разбросом производительности форсунок и немаленьким шагом регулирования длительности впрыска нашим древним мозгом - аж в несколько десятых процента.

Блин! а что означает почти стоковый? или не почти стоковый? или совсем не стоковый? давайте разберемся.....
ктонить может дать определение стоковости?
например форсунки:
550 -?
600 - ?
650 -?
700 - ?
750 - ?
.
.
.
.

Vladimir, 360+ уже не сток ))))

Если "меряться", то у меня 720сс и параллельная подача на обе рейки, которая при этом конфиге нафиг не нужна ("просто красиво").

P.S. Сток - это сток, Сухроб опередил.

Понял, принял и осознал. :)


Suhrob,
Давай на пальцах, я предполагаю, что соеденительная трубка между двумя рампами начиная с определенного расхода через нее (который зависит в первую очередь от производительности НАСОСА, а не форсунок) играет роль капилляра. А регулятор (ТРВ) управляет давлением во второй рампе. В случаях, когда ТРВ почти закрыт проблем не будет, а вот при полностью открытом ТРВ давление после капилляра будет соответствовать требуемому, а ДО капилляра будет повышенным

Андрюх, без обид, но я в университете гидродинамику на 5 сдал. И аэродинамику, когда на пилота учился. Так вот - все это (ламинарные потоки, сдвиги слоев, скачки уплотнений при изменении сечений и прочая..) фигня полная в разрезе нашей топливной системы. ))

Моё имхо. Чисто по-теоретизировать. )

Сдавая на тройки уяснил, что ничего ламинарного в природе не бывает. Ламинарность потока - это допущение, которое годится для систем, где турбулентность меньше допустимых значений, либо ниже погрешности прибора измерения. Топливная система автомобиля (любого), в моём представлении. Годится для таких допущений. -) Короче дело не в оценках и дипломах.

При любой конструкции, топливная система прежде всего должна быть чистой.

Короче, вывод - Параллельное подключение - понты и красивые нештяки под капотом.

На самом деле большое значение имеет место установки регулятора давления, чем дальше он от мотора тем лучше, желательно его засунуть в самое прохладное место. т.к. у всех механических регуляторов при нагреве меняется давление в меньшую сторону причем сильно (убедился на собственном опыте) Но самое интересное, что падения давления даже на одно очко практически не влияет на смесь (во всяком случае я не заметил) Видимо форсунки вытягивают, возможно для них такой перепад давления особо не влияет на производительность.

Dead_Morozzz, не катит. Так как нет фазового перехода (жидкость-пар), то твоя теория упирается только в производительность насоса.

ЧЕРЕНОК!!!КАРЛ!!!от лопаты!

Добавлено через 3 минуты
Нахрен регулятор. Вот следующий элемент! http://uploadrb.ru/upload/admins/pic...795d0eace4.jpg

Это что за вброс?.. :bl: Надо поржать - идешь на fishki.net. Или во Флуд хотя бы.

По теме. Когда реально нужно апгрейдить регулятор у нас?

когда штатный не успевает сбрасывать давление от тюнячьего насоса и системное давление вырастает выше расчетного.

+1, менять необходимо именно когда "дотюнились", и штатный через узенькую дырочку сбрасывать излишки в достаточном количестве уже не успевает. В идеале лучше менять "чуть раньше".

С "супровским" насосом (denso 280л/ч) и штатной топливной у меня штатный регулятор справлялся.


У меня в баке погружная вальбра на 400л/ч и регулятор aeromotive, регулируемый. Фильтры топливные сверху, над мотором. Так вот основной недостаток такой компоновки в том, что на заглушенном моторе (заехали на заправку) бензин внутри фильтров как раз успевает частично перейти в газообразную фазу. Заливаешь полный бак, заводишь и получаешь эффект ... "общественного сортира". Шум в обратке и бензобаке слышно в салоне даже если музыку погромче сделать.

древний эффект "москвичевского бензонасоса".
лечится мокрой тряпкой на фильтре)))))))))
или бензокулером ))))))))

а может всё таки перенести фильтр в место где по прохладнее ??

Добавлено через 4 минуты
мои взгляд на данную затею
На сток или около сток машине топ регулятор больше минус чем плюс ( около сток это когда слегка подняли буст)
На машине с средними дороботками 400-500л.с Менять нада только изза узких и затычных магестралеи и их старости Ну а последовательно или паралельно не принципиально Соответствено и не сток регулятор

На машинах с большими мощьностями менять всё орентируясь на потребности железа

Спасибо, КЭП! :bj:
Я вообще-то и имел в виду вопрос когда он перестает справляться, при каком объеме подачи.

По моему опыту производительность насоса больше 280, но меньше 400 л/час. ;-)
Да и зависит не только от этого, а от типа и сопротивления фильтров, от диаметра и конструкции всей топливной магистрали целиком.

да незачто...
подключаешь манометр в рейку и видишь, пора переходить на тюнь или можно на стоке кататься.

Только не забудь к манометру шланг подлинее и малярным скотчем на лобовое стекло снаружи его ;)
Датчик давления с проводками и будильником гораздо практичнее.

Андрей_GTO, чем искать шланг длиннее с нужными обжатыми фиттингами на манометр проще камеру заднего хода прицепить в подкапот напротив манометра и в моник любоваться на ходу

Свежо, только подсветку придётся делать... Темно же там и жарко...

Suhrob,
Да вы знаете толк в извращениях

http://img0.joyreactor.cc/pics/comme...8-1253284.jpeg

Тут все друг друга стоят, убивец лопат :)