И снова лишний вес (теперь уже в подкапот)
 

Привет любителям гонок,

Все наверное уже знают что такое облегчаться на гонки и какие плюсы это дает, но все это делают по разному, некоторые строят корчи с одним сиденьем, а некоторые хотят совместить шуструю машину с каждодневной ездой, типа как я, вот сопсвенна и назревает вопрос:

на гонку я стараюсь облегчаться, ну все что лишнее снимается за 10 минут (сабы,уселки, подиумы с колонками,запаска, домкрат, ключи, переднее сиденье, резиновые полики и всякая мелочушка) долго думал над подкапотным пространством, ну кондер мне нужен, гидравлика тоже, так что мой взор упал на акамулятор. Он у меня довольно тяжелый, 65 амперный, брал для музыки, так вот искал я в магазинах что полегче и нашел вот что

мотоциклетный акамулятор, 12v 6 или 9 ампер щас не помню точно и маленький акамулятор от дэу тико 12V 35 ампер
по весу конечно же мотоциклетный супер!!!! заморочка в клеммах и все, но потянет ли он гонку? заведет ли двигатель перед стартом? повлияет ли он на искру и на остальную эллектрическую систему? вроде после заводки вся система питается от генератора, акамулятору надо тока завести двигатель и играть роль защиты от перепадов генератора кажись, вес акамулятора ну килограм или полтора типа, получится на гонку перекинуть этот акамулятор или нет?

А про реле генератора забыл???? если не ошибаюсь оно дает постояный малый ток для подзарядки аккамулятора в процессе движения. Не получится ли так что установив аккумулятор меньшей емкости - он у тебя просто потечет или еще че....

Да, машина работает на генераторе и даже заряжать аккум при этом умудряется.Хотя в некоторых моментах может и потребоваться больше энергии,но ,думаю,что тут этого аккума хватить должно...
P.S. Это ты конечно круто заморочился... Я бы начал с замены части металла на пластик или карбон (крылья,капот,крыша) . Так же можно пол в машине отрезать и положить алюминиевый лист... Знаешь,так больше веса снимешь,чем аккумом,вуфером и сидениями....

Добавлено через 4 минуты
Я не думаю,что что-то испортиться от меньшей ёмкости... Просто на нём музыку не послушаешь заглушённым,да и заводиться много раз подряд не выйдет. Честно говоря,Я тут особых противопоказаний не вижу...но я тут могу ошибаться...

To sebastyan: замена на карбон стоит уйму денег, один капот в косарь влетает а выгрыш примерно 10-12 кг, а здесь 30 баксов и такой же резалт в 10-12 кг......насчет крыши и крыльев тоже самое, противопоказание это жесткость кузова меняется не в лучшую сторону, да и тачка у меня не корч чтоб пол на люминь менять, какую музыку слушать? ты это про что? всю музыку снимаю на время гонки.............я про то что можно было безвредно снять на время гонки и потом установить все обратно, и свой акумулятор тоже.....

мотоциклетный не заведёт:(
ставь от дэу и не парься.

+1 к словам Sebastian и Brian
По поводу емкости АКБ, комент для Alexsupra
Постоянный малый ток дает не реле, а диодный мост. Но не суть, в двух словах - перезаряда не будет. Почему объяснял уже не раз, ищи на форуме ветку по выбору АКБ если интересует.
Главное в АКБ это чтобы у него хватило мощности прокрутить стартер и запустить мотор - все. А вот сколько раз он это сможет сделать и в какую погоду уже зависит от его емкости.

Jentos, Только правила почитай... И чтото мне подсказывает что ты этого делать не буш, раз задаёшь такие вопросы, а не молча изучаешь труды форумчан.

To Punisher: емкость как я уже говорил или 6 или 9 ампер, вес пару кило, выгрыш в весе 12-13 кг, хватит его чтоб завести двигатель? погода щас нормальная.....

Понимаешь...можно тот же капот сделать самому из полиэфирки...Если боишься терять жёсткость кузова - то после гонок одевай снова металл ) Алюминиевый пол - это уже так,для фанатического устранения веса.Вот там реально можно хорошо сбросить )
Я вот сильно маньячить не собираюсь,но собираюсь таки сделать себе капот обязательно и наверное крылья. )

неудобно у нас ремни стоят)), а так можно было снимать ремень гура.

А насколько будет потеря в аэродинамике если на гонку без капота выехать? вес капота 20 кг, стоит ли потерять в сопротивлении воздуха или нет?

Farik, Не выноси мозг себе.
1) Акк. - завел на гонке и снял нафиг его. Машина без аккамулятора поедет. Главное не глохнуть.
2) Непойму никак вот чего. Облегчить машину сложно и очень затратно. Увы это априори. Дунь побольше и едь получше. Хочешь облегчится с умом? Готовь денег кучу.
3) Мой машину перед гонками. Везде! Самое главное под днищем.
4) Меньше заправляйся.
5) Попробуй сделать стекла из фиберпласта.

Говорить об облегчении только на 20 кг... ммм а оно надо? Я бы понял если бы облегчалось все что можно. 20 кг некрутящихся масс это можно сравнить с 1-2 л.с. =) Вот и думай дальше

Farik: твое стремление облегчиться мне понятно. но вопросы ты задаешь детские.
тут либо спорт (пластиковый корч) либо комфорт.

еще важный нюанс: облегчение вращающихся масс на 1кг дает бОльший эффект нежели сокращение статичного веса на 1 кг.

поэтому перед тем как трахаться с батарейкой я бы подумал о том чтобы поставить кованые колеса с легкой резиной. а если по городу не летаешь то можно уменьшить и радиус. и тогда поставить тормозные диски поменьше (ну это в теории, если такие есть).

что такое "фиберпласт" в окнах я не знаю, но на прозрачный поликарбонат можно перейти.

ах да, "ПОИСК РУЛИТ": http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...ar-motors.html

в общем вывод: если хочешь сколь-нибудь серьезный результат - нужно серьезно этим заниматься.
а уменьшение батареек - это баловство имхо которое не даст ощутимого эффекта.
например 2 стоковые двери G2 весят 70 кг. если их сделать из пластика и поликарбоната то можно сбросить почти 35 кг (сидел прикидывал)! а это аж 3 твоих батарейки! согласись что существенная диета! но ездить с пластиковыми дверьми без каркаса - очень большой риск тк при малейшем боковом ударе тебя упакуют в пакет.

To Fox:
1) понятно
2) смотря какое облегчение, если превращаться в корч и пластиковую банку то ты прав, если на гонку снять кг 70 с машины то это очень даже хорошо, дую очень даже неплохо для себя, 1.22-1.3 кг на эво 3 турбине, могу больше но есть вероятность столкнуться с фуел катом и детонацией, менять поршневую пока в планах нет)))) (хотя испытовал 1.32 кг раза 4 и только один роаз был фуел кат) так что я и дую побольше чем сток и стараюсь вес лишний сбросить... (для примера мой последняя победа это бмв М5, Е34, 3.8L 340 hp)
3) мою и причем сам, но не для того аэродинамика была лучше а для себя и машины и это обязательная процедура перед гонкой, так мне просто сосредоточиться и настроиться на гонку легче....
4) это не новость, 10 л в баке и все (10 на всякий случай, а то бывало что надо быстро удирать от хвоста с мигалками, кто гоняет тот поймет)
5) нееее, мне кар на каждый день тоже нужен, в корч превращаться пока не хочу,

насчет только 20 кг эт ты зря, 55 кг я снимаю тока из салона, шумка и дверные панели остаются на месте, и это обычне дело, просто хочется больше снять но не превращаться в корча...

To ШВЕД: ты стопроцентов прав на счет ковки и резины, просто сделав это я столкнусь с другой проблеммой, с пробуксовкой на старте, при моих сейчасный 17 понтовских хромированных дисках вес которых 17.3 с резиной у меня почти отсутствует первая скорость начисто, и все превращается в дым, а при моем сейчасном "детском" по сравнению с вами сетапе уже и вторая буксует так что иногда ее не остановишь, и это при том что давление перед гонкой в шинах спускаю на 1.5 для увеличения пятна, а если уменьшить радиус и поставить легкие кованные диски что будет потом? вааааабще не смогу тронуться с места (если канешна не покупать диф и тд и тп)

"Вес разных копмонетнов" как и другие полезные факи у меня распечатанны и прошиты в книжку, которая уже пожелтела от того что спит ест и ездиит всегда со мной...

Farik

Ставь маленький размер диска, но чтоб на широкую резину.
Давление снижай ещё больше - 1.5 это много.

Стоп-стоп-стоп! Нельзя отключать аккумулятор. Реле-регулятору нужна нагрузка. Без нагрузки - перегрев и сгорит нафиг очень быстро.

обсолютно верно, прописная истина, что нельзя отключать акб на заведённой машине.

Farik: т.е. следуя твоей логике тебе следует еще больше утяжелить колеса лишь ради того чтобы при старте не шлифовать :)))

а ты не думал что после того как машина тронулась и больше не буксует то легкие колеса крутить будет легче чем тяжелые ;) поэтому на старте может не сильно газ топтать а потом после зацепа ввалить ;)

шумка и прочие ништяки для комфорта и драг - вещи сам понимаешь взаимоисключающие при серьезном подходе...

кстати насчет победы над M5 звучит громко. такое возможно если водитель M5 перегазовал и полдня ловил машину в буксе на старте.... поэтому я бы не обольщался тк это не твоя победа, а его слив на старте. поробуй сходу с ним прокатиться.... особенно со 120 кмч :)

Диф, кованые колеса меньшего диаметра, городской полуслик(например потенза RE01R)

To ШВЕД: эт вряд ли, на ходу я не гоняю, есть правила на 402, и они действуют для всех, старт-финиш, кто то выграл, а кто то проиграл, а по тем или иным причинам это дело или везенье каждого гонщика

Утежлять колеса еще больше? не говори глупостей)))))) хаха, ну ты и сказал, улыбнуло с утречка, кста ты не прав насчет того что после старта с легкими дисками можно догнать и обогнать попробую объяснить почему но это чисто в моем случае одноножки:
402 метра это слишком короткая дистанция, и надо иметь очень ОЧЕНЬ!!! быструю машину чтоб проиграв старт потом догнать и перегнать достойного противника, у меня не корч и не профи кар, а доработанный городской мобиль - почти уже 2 стэйджа по стезу, хотя эмка по динамике весь путь от меня по чуть чуть отстовала и вылилось это в 2 корпуса на финише, была бы она быстрее догнала бы и перегнала, вот в моем случае при моих 17 кг дисках с резиной 225/45 я и так сливаю первую, очень трудно тронуться-зацепиться- и потом дать тапкой в пол, легко сказать и легко сделать на тестовых стартах, а когда ты уже стоишь на старте смотришь на стартера, вокруг кричащая и возбужденная толпа зрителей и болельщиков, адреналин, нервы, возбуждение, рев твоего и пртивника моторов и все этоза секунду до старта, то очень часто бывает так что забываешь как где и что надо делать при старте, и тем более если передок противника начинает почему то уезжать вперед то единственная мысль это надавить в пол догнать и перегнать!!!!! какое уже там сначало зацепиться потом давить и тд и тп.....очень часто нервишки сдают именно на старте....
да и сто раз пробовал на тестах сначало цепляться а потом давить- тот же результат, у меня при любом давлении в пол на первой даже если уже зацепился-едешь и потом надавил, колеса влегкую проворачиваются в дым, на второй то же самое, я уже забил на первую передачу на драге, не цепляется ни в какую и все тут, а осторожно давить и потом догонять для этого надо иметь ракету как у Бутча или Гари, вся надежда на вторую и третью передачу, попробуй как нить проехаться на доработанной одноножке и ты все поймешь, у тя же FWD............потому я не могу ставить маленькие колеса или очень легкие, по моему будет хуже, я не успею потом догнать и перегнать, финиш слишком быстро приедет к капоту, потеря на старте на двух передачах выльется в проигрыш на старте..... в слики пока заморачиваться не хочу, с ними заморочки еще те..... а насчет серьезного подхода я делаю машишу на которой можно и ездить по городу, и приехать на гонки, и попозоровать перед фотокамерами жителей и болельщиков, корч делать нехочу, ищу разумного предела между тем и этим....ну эт чисто моё имхо ШВЕД...:cool:

To Roman: интересно, седня поеду н взлетку и попробую дать давление в шинах 1.2-1.3 посмотрим какая цепка будет,

To Angel: низашто бы не снял акум при заведенной, только в экстремальных случаях.....

To abk1: можно поподробней плиз, какие плюсы минусы? че почем?

по твоей логике чем мощнее машина, тем тяжелее нужны колеса... это как в басне про лебедь, рак и щуку получается...

хорошая резина... пример я тебе привел, POTENZA RE-01R
блокировка... что бы гребло обеими лапами
колеса меньшего диаметра... но с этим можно не заморачиватся. большую разницу не заметишь

Добавлено через 1 минуту
и кованые колеса... что бы уменьшить массу вращяющихся масс...
не зря стоят кучу денег легкие колеса...

To abk: Да нет же, чем мощнее кар тем подход нужен другой, типа слики, диф, пластик, строкер, закись, водометанол, да здравствует шеппард короче, у меня же другая цель, сделать быстрый городской кар, некая грань между драгом и городом, и в грань корча для драга переходит нехочу, потому что назад пути не будет, вот и отталкиваюсь от того что получилось....ща в поиск потензу задам, сенкс... интересно а многие тут кто тюнингом занимается в непрофесиональных гонках участвует?

кста Швед, твою подпись уже надо менять, с твоим подходом к тюнингу и сетапом уже никак не поворачивается язык твою машину гражданомобилем называть:-)

вот эта резина
http://injapan.ru/search/do.html?query=RE-01R&scope=0

а почему блокировке отказать?
например 1.5WAY
да постукивает в поворотах, но не критично...
вместе с хорошей резиной на облегченных дисках старт на много бодрей будет

Может и поедет, но недолго. И потом попадешь на электронику, если, конечно защитные механизмы в релюшке не отключат питание с генератора вообще как таковое :) На ТАЗе карбюратрном то можно, подумаешь хреначить вольт 17 будет в бортсеть, чо сгорит так бюджет не велик :)

хреначило больше 18В в борт сеть при бракованом регуляторе на карб ТАЗу, ничего не сгорело, только все приборы отключались.

Потому что там гореть нечему, аккум просто вскипит и сдохнет от постоянных издевательств :) Ну могут релюшки какие-нить погореть еще и зажигание.

Релюшки не сгорят... А вот акум я убил

На гонках (402) ездили без аккума на корчеваном до "самого нимагу" тазике. (204 лошади на колесах со стенда. Сам график-распечатку в руках теребил) Заводили с толкача на "ура" ибо легкий и на старт.
Мозг и прочая электроника не сбоила.
А не в генераторе ли стоит регулятор напряжения? Или вы хотите сказать, что сняв аккумулятор мы получим 18 Вольт в бортсети? ЧОйта я не верю... :)

В иномарках эти самые регуляторы несколько лучше работают, а в ВАЗах через 1 гонят лишнее. Может в том автомобиле специальный стабилизатор стоял доработанный. В общем с обычным авто такого делать не стоит в любом случае.

"Мы же не будем сравнивать вёдра и машины?" (с)

ОФФ: на том тазике вряд ли тюнинговали генератор.
А кстати... Если снять ГЕНЕРАТОР и ехать 402 метра только на маленьком аккуме?
Нагрузка на двигатель упадет, вес тоже меньше, а на 30 секунд аккума точно хватит! :)
Иногда проскальзывают идеи поставить электромагнитную муфту на шкив генератора. Как на насосе кондея. Нажал кнопк - нагрузка с двигателя паразитная ушла... :)

неа, не прокатит - снимешь гену, в топливо попадать не будешь, мощности потеряешь больше, чем получишь прихода от его снятия. постараюсь найти..непомню где это было.

Не буду вдаваться в подробности о необходимости удаления из машины тех или иных узлов в погоне за легким весом, меня слегка запарили темы про АКБ и генератор, создается впечатление, что люди говорят о данных узлах как будто это не простейшие электрические приборы, а блин новейшие летающие тарелки, в которых наука пока не так сильна.. ;)

Ведра и машины отличаются только тем, на какую сумму и что ты можешь сжечь убрав АКБ из цепи. Попробую упрощенно объяснить почему нежелательно снимать АКБ на работающем автомобиле внезависимости от того ведро это или суперкар.

Итак, для начала определимся с тем, что такое генератор и что такое реле регулятор.
Писать буду стараться очень упрощенно с минимумом технических деталей, так что спецов прошу не придираться. Для спецов у меня есть отдельная статься по данному вопросу, но о ней в другой раз.

Итак, генератор это основной источник электроэнергии в автомобиле, он служит для питания потребителей во время работы двигателя и заряда аккумуляторной батареи.

Генератор состоит из статора и ротора. Статор изготавливают из листов электротехнической стали, изолированных друг от друга лаком. На внутренней поверхности статора размещаются катушки.
Катушки в группе соединены между собой ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, а группы катушек — звездой. Одним концом все группы соединены между собой, а вторые концы каждой группы выведены к выпрямителю.
С обеих сторон статор закрыт крышками в которых на подшипниках установлен ротор. Это мега упрощенно просто чтобы был понятен принцип и что где находится.

Ротор генератора состоит из электромагнита и нескольких пар полюсов на стальном валу. Внутри сердечников полюсов размещена катушка возбуждения, концы которой припаяны к контактным кольцам. К кольцам прижимаются щетки.
Много фазный ток, создаваемый в обмотках статора, подводится к диодному мосту (выпрямителю). Выпрямитель служит для выпрямления переменного тока, создаваемого генератором, в постоянный ток.


Напряжение генератора зависит от трех факторов:
— частоты вращения его ротора
— силы тока нагрузки
— величины магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, который зависит от силы тока в этой обмотке.

Частота вращения ротора, напрямую зависит от частоты вращения коленвала двигателя. В большинстве случаев реле регулятор начинает срабатывать на 1300-2000 об./мин.), до этого момента генератор выдает в бортовую сеть всю свою мощность, которая на данных оборотах не превышает опасного предела.
Сила тока нагрузки, зависит от количества активных потребителей, подключенных к автомобилю и от величины разряда АКБ, установленной на нем.
Величина магнитного потока контроллируется регулятором напряжения, который компенсирует влияние двух вышеперечисленных факторов, посредством воздействия на ток в обмотке возбуждения.
Принцип в том, что магнитный поток статора противодействует магнитному потоку ротора тем самым результирующий магнитный поток уменьшается, что приводит к уменьшению выдаваемой генератором мощности.
Конструктивно, изменение тока возбуждения достигается за счет перераспределения времени нахождения переключающего элемента регулятора во включенном и выключенном состояниях.

Теперь на пальцах рассмотрим разные варианты работы генератора.
1. ХХ. Тачка молотит на низких оборотах, генератор отдает весь создаваемый им ток в бортовую сеть минуя реле регулятор
В данной ситуации, если потребители начинают жрать больше, чем может выдать генератор, то питание начинает поступать от АКБ т.к. она с генератором в цепи висит паралельно.
Когда напряжение генератора БОЛЬШЕ напряжения АКБ, ток от генератора помимо питания потребителей заряжает АКБ.

2. Обороты выше 2000. На данных оборотах генератор способен выдавать напряжение выше необходимого. Конструктивно гененератор способен выдать напряжение до 16-18В с током до 20А. И как раз чтобы такого не происходило используется описаный выше реле регулятор, который ограничивает выдаваемое генератором напряжение в пределах от 13.2 до 14.7В. Т.е. все работает как в пункте 1, только через реле регулятор.

Теперь самое главное, реле регулятор работает на обратном токе!
Поэтому очень важное значение, для нормальной работы системы генератор — реле-регулятор, имеет состояние электропроводки:
- между генератором и АКБ
- двигателем и кузовом автомобиля (т.к. двигатель является массой для генератора)
- состоянием АКБ

В случае когда батарея полностью заряжена, зарядный ток уменьшается до 0,5—2А.
При разряженной батарее ток может достигать предельной величины, допускаемой ограничителем тока.
Поэтому, если вы снимите АКБ с тачки, во время работы мотора, то на ХХ все будет нормально, но как только генератор выйдет на режимы работы требующие ограничений через реле, то реле, не увидя АКБ посчитает его полностью разряженным и в сеть начнет выдаваться вся мощность, на которую способен генератор.

Таким образом вы предельно нагружаете генератор.
Конструктивно, когда генератор работает на пределе, он выдает ток через резервную схему, при длительной работе в таком режиме может выйти из строя добавочный резистор, через который течет ток в резервной схеме (грубо реле регулятор), или просто перегреется ротор - сгорит катушка. Но обычно быстрей сгорает реле ;)
Выдавая высокое напряжение в сеть, вы подвергаете риску не защищенные от таких режимов электронные схемы авто, а также негативно влияете на режим работы двигателя т.к. мозг автомобиля начинает получать искаженную информацию от систем мониторинга работы двигателя.

Раз уж зашла тема про зарядку акб, еще раз опишу варианты.
1. Вы установили АКБ, меньшей, емкости.
Если емкость АКБ и выдаваемый им ток позволили завести двигатель автомобиля, то он в принципе пригоден к эксплуатации.
Если вы хотите установить акб от моцика, на тачку, то он вряд ли прокрутит автомобильный стартер, но поддерживать нормальную работу заведенной тачки сможет.
2. Вы установили АКБ большей емкости.
В этом случае разницы нет никакой, АКБ большей емкости позволит дольше работать потребителям в автономном режиме. Т.е. дольше крутить стартером, дольше питать потребители т.е. стоять с включеной подсветкой и/или слушать музон и т.д.
Но, чем больше вы разрядили АКБ тем больший ток он потребует от генератора в первые минуты зарядки. Т.е. опять же ничего страшного не будет.

А вот если АКБ хреновый, т.е. постоянно требует на себя ток (внезависимости от своей емкости), часть из которого просто тупо уходит на гидролиз тогда создается ситуация, при которой генератор чаще работает в предельных для себя режимах.
Таже ситуация возникает, когда в тачке установлено потребителей больше чем номинальная мощность генератора, например крутой музон...

Punisher, Аплодисменты за четкое разжевывание материала

Павло, молоток :))))

на тему снижения веса.
если задача продолжить худеть до безумия и гербалайф вашему пластиковому корчу уже не в радость то рекомендую всерьез подумать о замене тяжелого чугунного блока на алюминиевый.
не так давно я держал в руках половинки блока от субаря... разница в весе колоссальная.

говорю это неспроста - я сам начал осваивать литье алюминия (в первую очередь с прицелом на автотюнинг) и понял что невозможного в этом ничего нет. нужно лишь хорошо все рассчитать и подготовиться.
если самому заморачиваться не хочется или нет возможности то существуют производственные компании которым можно поручить литье вашего блока по вашим: (а) чертежам (б) мастер-модели и (в) в ваши формы.
можно и самому все это осилить при правильном подходе. материалов по литью алюминия в инете полно в широком доступе.

если б я заморочился то я б сделал гильзованную копию чугунного блока с усилением в местах крепления блока к кузову и к коробке. ну и заодно можно было б учесть проблемные места в стоковых масляных каналах и улучшить масляные каналы в новом блоке.

ну и для затравки вот коротенькая видюха (литье методом ЛГМ - литье по газифицируемым моделям (по-крестянски: литье в пенопластовую модель)): http://www.youtube.com/watch?v=jYjaN0-KxUQ
это я отлил кронштейн шпинделя. потребовалось лишь фрезернуть одну привалочную плоскость и вывести окружность.

Неплохо. Даже очень неплохо.
Я несколько лет назад пробовал литье по выплавляемым моделям.
1. Изготовление чертежей.
2. Изготовление 3D файла на программном обеспечении Rino (мне помог один чел)
3. Выращивание мастер модели на 3D принтере Solidscape.
4. Изготовление резиновой формы
5. Изготовление восковых выплавляемых моделей по резинке.
6. Заливка формовочной смесью моделей.
7. Обжиг формы в печи.
8. Вакуумное литье.

Процесс позволяет получать очень качественные отливки. Они практически не требуют обработки - только полировка.

Если надо отлить блок, я бы пошел следующим путем.
Сначало разрезать чугунный блок на несколько кусков вдоль каналов ОЖ.
Дальше собрать блок обратно, залить его полиуретановой резиной. Разрезать резину на куски, извлечь куски блока. Собрать из резиновых кусков форму, залить в резину воск. Дальше гипсом залить восковую форму. Затем гипс в печь, потом литье.

Могу посоветовать где какие режимы и материалы.

Литье в гипс завсегда лучше, так как формы не осыпаются и можно лить деталь почти любой сложности.

имхо фрезеровка из цельной заготовки будет более целесообразна при единичном производстве

блин столько маньяков, а ШВЕД вообще идет по стопам Генри Форда )

Mica: твой алгоритм понятен. однако:
- помимо каналов ОЖ есть еще каналы масла. геометрия у них такая что повесишься. посему возиться с силиконом/уретаном гораздо дольше и нафиг не нужно. плюс избавишься от необходимости учета усадок промежуточных прототипов.
- в любом случае потом нужна финишная фрезеровка поверхностей + сверловка некоторых каналов.

если оч хочется лить в корку - то имхо разумнее фрезернуть восковку/компоненты_восковки и сделать корку.

а для одного блока проще из пенопласта вырезать (либо отфрезеровать) куски, склеить все вместе и отлить заготовку которую потом и фрезернуть. booker прав.

для серии блоков разумнее сделать металлическую форму в которой делать цельные пенопластовые (или минимальное кол-во) деталеи из которых склеить пенопластовый блок и залить ал.

вообще подобные разговоры по технологиям изготовления "чего-либо" из "чего угодно" мне оч интересны и близки но это другая тема т.е. офтоп. посему если имеется желание - можно создать спец. ветку.
либо пообщаться на других профильных форумах.

Да, мне очень понравилось твое предложение из пенопласта отфрезеровать куски и склеить. можно потом и воском немного поправить.
Затем в гипс! Формофочная земля для такого не годится. Гипс такой:
http://www.lasso.ru/view_pages_1.php?menu=161
Швед, ты не пробовал работать с гипсом? Если нет, обязательно попробуй. Это другой уровень. Основная сложность - нужна печь для обжига гипсовой отливки.
Если хочешь - создай ветку - ты же Главный Модератор.

Вот кстати и полиуретановые пены для модели:
http://www.lasso.com.ru/view_pages_1.php?menu=333

А как вам такое ? ;)

http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1575817