И снова про охлаждение двигателя
 

Снова подыму актуальную для меня тему.
Не секрет, что у нас немаленькие проблемы с подаче воздуха, благодаря форме бампера.
щас в Одессе +2 +3 но снятие одного вентилятора(жду патрубок, чтобы поставить) привело к тому что даже щас в пробках машина нагреваеца до 95-97 градусов.. После непродолжительной работы в таком режиме начинает падать зарядка с генератора - вообще заметил чем генератор холодней тем выше зарядка.
Что сделано у меня для улучшения охлаждения:
1) термостат 82 вместо штатного 88
2) два тонких кулера БЛЭЙД(временно стоит один)
3) в телевизоре по возможности вырезаны куски металла чтобы воздух мог попадать через большее количество щелей на радиатор :)
4) на задней части капота удалена резинка чтобы через нее вытягивало горячий воздух
5) отключил подачу антифриза от маслянного фильтра и поставил маслянный радиатор
6) новая турбина не охлаждаеца антифризом.
7) убрал кондиционер и соотвт. его радиатор

дополнительно: на лето снимаю термостат... становица намного лучше, особенно в принудительным включением двух вентиляторов, температура держица на уровне 85 градусов.... ляпота!

ну понятное дело прибавился кулер который закрыл всё ***....

Добавлено через 44 секунды
из 1000 вопросов:

My car overheats! Is there a fix?
My car runs hot, but my cooling fan does not come on! Is there a fix?
Yes. Replace your thermostat. 99% of the time a serious overheat is a stuck thermostat. Although you can use a cooler thermostat, this may not be a good idea. See this answer for why.
If this fails to solve the problem, you may be having difficulties with your coolant temperature sensor. This sensor also affects idle, air/fuel mixture, and timing, and failures can generally be detected by the ECU as error code #21. A burned out fan switch or relay may also be the fault.
For racers that run their car at sustained high RPMs, it is possible that their cooling pump may not be operating that well due to cavitation. For these people, an underdrive pulley will spin the cooling pump slower than typical, allowing it to operate properly. This is not a concern for non-racers.
It is also possible for the car to overheat if you blow a coolant or heater hose. This will be obvious, as you will open up the hood to see a cloud of steam and coolant sprayed everywhere. The hoses in most of these cars are getting old - you may want to replace them before this happens.
Failing those solutions, here is a checklist of things you can try to fix your problem. Try the ones at the top of the list first. The correct solution will be different depending on how the car overheats. Problems at low speeds are usually problems with thermostat, fans or switches, or insufficient coolant. Problems at high speed are usually airflow problems caused by front-mount intercooler installations that require upgraded radiators, different thermostats, or ductwork to fix.
• Low coolant levels. Top up your overflow bottle. There should always be coolant in the bottle. If your system is perpetually low on coolant, your bottle isn't big enough.
• Your overflow bottle is not allowing coolant back in. Check the overflow bottle still has a hose leading to the bottom of the bottle. The system must be able to draw coolant back in.
• Flush your radiator. Old coolant (or a clogged radiator) could be the problem.
• Try adding some Water Wetter or RMI-25 to aid cooling. Note that some of these products promote corrosion to a small degree.
• Your radiator cap might be old, and leaking too easily. Try a 16 lb radiator cap from a Nissan 300Z TT. Watch out - you might blow old heater or coolant hoses with the higher pressure, so be careful, or replace your hoses beforehand.
• Your fans might not be running. Replace the fan temperature switch at the bottom of the radiator.
• Try a 90/10 to 70/30 water/antifreeze mix. More water leads to more cooling, but easier freezing and more corrosion.
• Replace your thermostat.
• Try a 180 degC Mitsubishi thermostat. It is part number MD997607.
• Try running with no thermostat. If you still overheat, the problem is probably not in your cooling system per se; probably your difficulty is airflow through the radiator.
• Wire both fans to run simultaneously. Obviously this only works if you have an secondary (air conditioning) fan to hotwire.
• Run both fans permanently. That is, wire them to be always on. Note that the driver's side of the radiator probably doesn't cool as much as passenger side, because of where the radiator inlet and outlet are placed.
• Remove the rear hood weatherstripping. Or, shim the rear hood hinges to raise the rear hood edge about 1/4-1/2". This promotes airflow out of the engine bay.
• Install better fans. There are "high-performance" models available - get the ones with the best airflow.
• Try shrouded fans instead of unshrouded fans. Shrouded fans seem to cool better.
• Install some ducting to force incoming air into radiator. This mostly works only if you are having problems only when driving at highway speeds.
• Install some high-temperature weatherstripping on top of radiator to try and force more air through it.
• Open up front bumper fascia to allow more air flow to radiator.
• Replace or upgrade the radiator. Fluidyne and Arizona Performance make upgrade models. You can try to get your radiator cleaned (or "rodded out") if you want to.
• Install an external oil cooler to try and lose some heat that way. Leave a gap between the oil cooler and the radiator, if possible.
• Wrap the water pipe near the turbo with heat wrap or jet hot/ceramic coat it.
• If you have the air conditioning still in, remove the A/C condensor.
• Maybe the water pump belt is slipping.
• Install a new water pump.
• Check your crankshaft pulley has not separated.
• Check that your A/C refrigerant level is correct. Only applies if the A/C causes the overheating.
• If all else fails, maybe a leaking headgasket is the problem.

Добавлено через 1 минуту
да и еще - летом лью как советуют 90 воды - 10 антифриза

систему мыл.

Какие есть еще идеи?

Добавлено через 1 минуту
кстати про крышку радиатора... есть у когото опыт? у знакомого на субе порвало радиатор после нее...

Дима, толстый радиатор
http://www.extremepsi.com/store/images/t_16456.jpg
и изменение кратности циркуляции вкупе с увеличением давления в системе решат твою проблемму :D

Добавлено через 10 минут
Да, и тюнинговый бампер с большой дыркой :) :) :)

Совет странный, у антифриза вроде выше температура закипания или я не прав?
Делайте со мной что хотите но дырку резать нужно в бампере, на зрячих между фар и чуть ниже её опускать, примерно как на ЭВО сейчас.Так же нужно делать дифузоры,т.е. уплотнять все стыки между радиаторами.

Extrimer а сколькотакой радиатор стоит.

с доставкой будет 500 примерно, но на г3 болт он я не видел.

Точно пока не знаю ;) но думаю в районе 600 на выходе

Макс.... я искренне тебе посочуствую когда ты будешь женить борг варнер на флуидане :))))))))))))))
смотри не повреди соты....ногами :))))))))))))))))))

Серега, ты прав....

На тему пробки есть мнения?

вот еще - у меня стоит обычный КОЙО, с пластиковой крышкой. Стоит ли брать полностью люминевый но стандартного размера??

По поводу пробки, толк есть, я только боюсь за наш радиатор....Толк такого плана, помогает от локальных закипаний в головке, давление то выше в системе и температура кипения тоже выше.
Ещё один момент, как было сказано выше нужно увеличить прокачивание ОЖ, а у тебя стоит шкив коленвала лёгкий, так вот он МЕНЬШЕГО диаметра, т.е помпа крутиться медленнее:( Я думаю вместо того что б поднимать ХХ(а именно так сделано на корчах)можно также уменьшить диаметр шкива на помпе что бы компенсировать "замедление" помпы.Главное не переборщиь:) а то вдруг помпа не очень любит крутиться:)

Добавлено через 58 секунд
Кстати и генератор крутится медленнее:(

тааак.... мне почему то казалось что раз шкив меньше то наоборот крутица быстрее :) не?

а увеличение давления идет же не во всей системе я так понимаю, а только после пробки?

нет, если привод,то есть шкив коленвала уменьшился, а шкив помпы остался тем же - скорость вращения помпы уменьшилась, следовательно циркуляция ОЖ ухудшилась

Считаю что хорошая идея уменьшить шкив помпы чтобы увеличить скрость циркулящии ОЖ - уверен что это приведет к лучшему охлаждению

ну тогда и шкив генератора

Добавлено через 3 минуты
так.... вот заблуждался на ровном месте
попробую таки уменьшить шкивы генератора и помпы

Добавлено через 2 минуты
или может вернуть родной...

кстати да, с генератором тажа хрень при замене штатного шкива на облегченный

Ну с оборотами разобрались:)
Дим, давление будет выше во всей системе, температура закипания всей системы так же будет выше.

ОФФ: А что в Одессе тоже бывают пробки? :)

смешно :) пробки конечно есть
причем днем проехать по центру нереально

Многое изменилось за 10 с лишним лет с тех пор, как я переехал :D

Штатные радиаторы на G1 бывают и с металлическими бачками (латунь).
Есть сомнения в том, что алюминивые радиаторы сильно толше чем родные.
Резать дырки побольще для задува, желательно иметь что-то для выдува.
И то и другое нужно делать немного подумав, т.к. иногда бездумная постановка мелкой декоративной сеточки или вырезание нескольких дырок в бампере/капоте приводит к тому что потоки воздуха тормозят друг друга тем самым только ухудшая ситуацию...
Были мысли о создании пластикового/алюминиевого пыльника под мотор с заборничком, котрый бы нагнетал дополнительный воздух снизу к радиаторам или сразу за мотором...

Я даже видел один такой реализованный воздухозаборник на радиатор, чувак на дсмтюнерсах сделал, писал что температура снизилась на несколько градусов, но опять же, в пробке это ничем не поможет, а при езде как мне кажется и так проблем нет...

Добавлено через 1 минуту
http://www.dsmtuners.com/forums/show...hlight=degrees

Решение спорное, но возможно работает, аэродинамика интереная штука:)
Я так делать бы не стал и вот почему, воздушный поток отсекается от поддона и приёмной трубы.....и вообще не понятно что творится на скорости....Хотя в теории за ней должно быть разрежение и возможно как раз этим и добились дополнительного оттяга воздуха из радиаторов.
Я по прежнему склоняюсь к тому, что: а) нужна дырка в бампере.
б) нужен диффузор направляющий воздух на радиаторы и не давать ему возможность обтекать их сбоков.
в) дырка в капоте:) только она должна быть вытяжкой.

дырка в капоте летом при жаре 30 не помогает
при движении на скорости 120-140 по трассе температура 93 градуса

ну во первых я стормозил с шкивами... верну на место родной. Во вторых летом буду снимать термостат и все.
и я за дырку в бампере и за диффузоры.

Добавлено через 1 минуту
кстати и крышку наверно попробую.
и вот еще что - может ктото про термостаты слышал - есть ли чтото что станет к нам но с большим сечением? это запор основной а не 82 и 88 градусов. Хотя 88 градусов ваще утопия.

Добавлено через 3 минуты
посмотрел фотки - это ужасный УЖОСНАХ! во первых аэродинамика...ну а во вторых бордюры :(
да и на скорости не так актуально.
Кстати термоизоляция коллектора - тоже суперная штука.

Термоизоляция коллектора поможет только снизиь температуру под капотом,актуально для тех у кого нулевики без забора холодного воздуха.
Почему дырка в капоте не помогает?? вариант только один что то не так и не туда дует:(
У меня термостат ранний,зимой сцухо не очень тепло:)
Зачем дырка под больший термостат?? Я вот что думаю на термостате есть крутилочка..я её крутил:) давно давно, можно изменить температуру открытия.

термоизоляция коллектора выпускного - помогает снизить температуру под капотом да и на радиатор меньше идет.

Дырка сразу за коллектором - т.е. идеальное место чтобы продувать радиатор и вытягивать горячий воздух

дырка в сечении термостата - чтобы не было узкого места в нем для воды

Я не думаю что там проблема с дыркой:)(термостат)
Можно купить более холодный термостат....
Расположение дырки мало,нужно что бы именно поток воздушный от туда хорошо уходил...аэродинамика мать её так...:)
Кстати, а темперратура масла какова??

Добавлено через 34 секунды
И где у тебя стоит радиатор масляный, я думаю его нужно уносить под крылья.

дырка термостата составляет 50% примерно от общего сечения
у меня термостат 82 - холоднее не стоит.....
воздух оттуда идет, поверь мне

температура масла - не знаю... нету датчика

стоит радиатор за кулером... перенос в крыло..... я думаю над этим

PS у меня файлик есть, типа список работ :) он опять начал расти :)

Вот статейка как на G2 сделать грамотное охлаждение масла куллером, а не колхоз в ввиде переходника вместо теплообменника)
http://www.automotivearticles.com/12..._Install.shtml

А на G1 вроде как вообще ничего кроме патрубков и радиатора ненужно...

зы. спасибо BRIANу за подгон правильного девайса от G1)))

Радиатор убирать 100% там и так бутерброд не хилый....
К сожалению не на всех G1 стоит масляный радиатор:( а если и стоит, то стоит тоже в ж.... т.е на пути основного радиатора:(

в статье написано, что только на G1 до 90 года...

Добавлено через 1 минуту
И ещё я лохонулся, у этого G2 6 болт мотор, подойдёт ко мне девайс или нет буду выяснять на месте.

В твоей турбине не предусмотрено охлаждение, или ты его не стал подключать?

Я думаю не предусмотренно)

не предусмотрено
стал бы я так рисковать :)

А как на этой турбе реализованно охлаждение тогда? Просто маслом? Тогда лудше перенести радиатор под крыло)))

просто маслом, будем переносить под крыло