Гидрокомпенсаторы 1-ого и 2-ого поколений.
 

Тема в FAQ - http://www.dsm-club.org/forum/f-q-3s...tml#post800968

Игорян, почитал всю тему, подумал, тема старая, но изученная. Абсолютно аналогичная тенденция наблюдается при регулировки фаз распределения соответствующими шестеренками на распредах, либо, в колхозных методах, перекидка ремня на зуб. Т. е. получается если шестерни на распредах стоковые, то есть смысл ставить первое поколение гидров, что бы получить больше мощи на высоких оборотах, а если не стоковые то нужно исходить из позиции кто лучше смазывает, а тут наверно 2-е поколение будет впереди:p
P.S. MIVEC+АЕМ рулит.

Макс, дык оно смазывает только пятнышко маленькое между гидриком и рокером, зато хуже смазывает кулачёк распредвала и ролик рокера, а тут уже выбирай, что тебе дороже ;)
И самое главное, тут аналогия применима к зазору в клапанах, т.е. если у тебя слишком большой зазор, то кулачёк полностью не оближешь, и шестерни тут вообще не причём.

Но эффект 100% такой же как от регулировки фаз, т к смысл тот же;)
Как раз в случае с гидриками пятнышко между гидриком и рокером, вторым поколением будет смазываться лучше, а то что это связано с изменением фаз 100%, это подтверждает твоя цитата;)

Нееее, совсем не такой...
Понимаешь, чтобы получить максимальную отдачу, ФГР должны стоять идеально точно, для этого и существуют разрезные звёзды, т.е. для того чтобы в случае необходимости поправить заводские погрешности размещения штифтов, а не вопреки общему заблуждению о добавлении низов или верхов "кручением звёздочек". Любая регулировка на "низы" или "верхи" - это уже неправильная работа ГРМ.
А вот регулировка зазора в клапанах, совсем иная тема. Именно этот аспект влияет на такие параметры как полноценность открытия или закрытия клапана, полное или неполное прилегание рокера к кулачку, способность рокера полноценно "облизать" профиль кулачка или же "сгладить" харрактеристику этого кулачка.
Иными словами, если ты поставишь распред с меньшими кулачками, то хоть как обкрутись звёздочек, а мощность будет ниже.

чё та я не помню разговоров именно о превосходстве
вообще то весь практический смысл замены только для устранения лишних звуков в бошках
а для "негородских" целей гидрокомпенситоры и воовсе можно заменить на обычную схему

Игорь , толково..респект
Единственно ...на фото ты сравниваешь дубль (слева) и оригинал(справа)
Завальцовка оригинальных гидриков была и есть только такая как справа..

Паш, ну те что справа эт я сам заказывал, а слева - эт то что у меня в моторе стояло, я тут не причём :)

А вот объясни мне пожалуйста, каким же образом устранятся "лишние" звуки в ГБЦ? За счёт какого чуда? Или на новые гидрики наложен "отворот от стуков"? :ag:

Другой более важный вопрос - откуда они (стуки) вообще там должны взяться?!
При исправной ГБЦ, в ней не возникает НИКАКИХ стуков, ни на новых ни на старых гидроопорах!

Но уж если на то пошло, то новые опоры, ввиду своей более худшей способности к прокачиванию (чисто механика), более подвержены стукам... ;)

понятия не имею но эффект налицо на стоковом двигателе (про работу на больших оборотах) разницы ты не ощутишь про не стоковый я писал выше они *** не нужны и и звуки пох так как там другое назначение автомобиля

ОК, докладываю про эффект на высоких оборотах.
Проверял специально на своём моторе и те и другие. С новыми - на оборотах выше 4700об/мин, стетоскопом чётко прослушивается грохот, на старых же этого незаметил до самой отсечки.

Кароч, я подробнейшим образом описал, какой из "гидриков" для каких целей лучше всего подходит. Поэтому вам остаётся лишь выбрать те, которые больше подходят для конкретно ваших требований.

Shum, об этом я и писал но только не столь красиво как ты:)

Shum, а по внутренностям интересно одинаковые? (есть старый 1поколения - могу вскрыть)

Raider, я уж думал их вскрыть, только пока не решил как аккуратней это сделать, чтоб сохранить наглядность внутренностей. Думаю, мож ооочень тоненьким кружком разрезать в доль?

а что мешает рассверлить в новом поколении входное отверстие и получить гидрик с нейтральной характеристикой?

Вот если получится у Shumа, разобрать и собрать компенсатор, тогда отверстие можно будет рассверлить, а в собранном состоянии стружка обязательно попадет во внутрь.

Про увеличение дырки в гидрике... А можно не сверлить, а расточить. Получится пыль вместо стружки, а ее и выдуть и вымыть кажись куда проще :)

Я думаю что и пыли достаточно будет.

Сверлом можно попортить внутренности... А что такое расточка отверстия диаметром 1,5мм? Это уже тоже самое сверление получается.

а есси сверлом с магнитоом? (я далбаёб?)

у меня старые стучали. поставил новые (2го) и намана.

Жека, а тут ничего удивительного. Старые износились и застучали, ты поставил новые - стук пропал...
В этой ситуации конструкция гидрика пофиг.

А никто не сравнивал компенсаторы от Хюндая оригинал с Митсубиши? Они ведь почти в 2 раза дешевле...

Насколько мне известно, "Хюндаёвские" аналог наших "второго поколения".

точно, получил гидрики, оригинал хундай. Полный аналог 2го поколения

чё их сравнивать, старый Хундай это по факту Митцу и есть, тока сделаный руками корейцев

Кстати, а чего это они на фотке разной высоты? Хёндаевский не прокачан? У меня они вроде из коробки прокачаные шли...

ЗЫ: стояли такие же, с тонким отверстием и "пепсикольной" завальцовкой.

На фотке оба гидрика Митсу, тока разного поколения.

ЗЫ: Ещё раз внимательно изучил компенсаторы от хундая и заметил разницу. Самое интересное, вобщем компенсатор от хундая это смесь 1го и 2го поколения, в нём входное отверстие как у 1го поколения (2.4мм), а выходное как у 2го поколения(3мм). По идее они получается "золотой серединой", будут лучше внизу и середине чем 1е поколение и лучше наверху чем 2е поколение ИМХО

serjj, возможно... Но совсем не на много.

нештяк, а мона парт номер хундаевского гидрека? Ато движку раскидали, думаю всё поменяю по ходу.

вот номер хундая 24610-33050 . В экзисте стоит в районе 13$

Рус у меня тут человечек знакомый банчит хюндаевским железом. пробью по чем у него и отпишу тебе в личку.

Извиняюсь, что поднял такую старую тему, но по моему мнению, не всё так просто и однозначно. Недавно занялся ремонтом своих гидриков и изучал эту тему. Кстати чинятся они на раз. Сначала все внутренности чистятся ацетоном, потом, теоретически, посадочный конус под шарик неплохо бы пройти угловой развёрткой, но за неимением таковой, я просто притёр шарик клапана к посадочному месту полировочной пастой.
Вернёмся к теме:
Уважаемый Shum вполне подробно описал теорию работы гидрокомпенсаторов, сделал выводы, но не учёл один нюанс. Который он сам и озвучил - "Нахрена инженеры MMC сделали такие плохие компенсаторы второго поколения?"
А я скажу зачем. На старых нет грохота, поскольку они накачиваются маслом гораздо лучше новых. Тут Shum абсолютно прав. Это очевидно из диаметров входных и выходных отверстий. Вследствии этого, штоки клапанов максимально прижаты к рокерам и кулачкам распредвала. На первый взгляд это хорошо(в первую очередь из за полного отсутствия стука), но на самом деле есть большая проблема. На деле, оказывается, что большое давление масла весьма отрицательно влияет на конечную мощность на высоких оборотах. Давление внутри клапана, как известно, удлиняет компенсатор(в момент закрытия клапана), а давление пружины клапана сжимает компенсатор(во время открытия). И при открытии/закрытии его длина гуляет туда сюда в небольших пределах. Это "туда-сюда" должно быть точное (лучше бы его вообще не было). А точное оно может быть только на определённых оборотах Поскольку от оборотов давление масла меняется, а пружина всегда давит одинаково (видимо для старых гидриков идеальные обороты были около 2000). В связи с этим недостатком конструкции есть отрицательный момент - на низких оборотах клапана могут немного не дооткрываться (появляется характерный стук), а на высоких не дозакрываться (потеря мощности). Как раз в новых гидрокомпенсаторах этот баланс был улучшен и смещён в сторону увеличения мощности на высоких оборотах (Или, другими словами, обороты "идеального порога" новых гидрокомпенсаторов были повышены на 2000-2500 об/мин).

Абсолютно не верное утверждение!
Для того чтобы получить макс/мощность на высоких оборотах - устанавливают т.н. "жёсткие толкатели", делается это для предотвращения разрыва кинематики в паре кулачёк-рокер, и чем "твёрже" гидрик - тем ближе он по агрегатному состоянию к жёсткому толкателю.

Это всего лишь доводы...
Чтобы рассуждать на эту тему надо как минимум изучить работу гидрика в разрезе на стенде в условиях идеально близких к реальной работе в двигателе...
Это безусловно откроет нам что-то новое в его работе, но абсолютно не изменит проверенного гадами правила: Чем жёстче - толкатель, тем выше отдача по мощности.

Откуда такая информация?! На деле этого нет ;)
По данным завода изготовителя обороты максимальной мощности не изменились, и это при более производительных турбинах (имеется ввиду 3gen).

P.S." Размышлять всегда полезно, но прежде чем так уверенно утверждать обратное - рекомендую попробовать на деле, т.с. провести тест. Я уже проводил его на своём авто и результатами поделилися. "

мощность параметр при оборотах близких к максимальным, при необходимости увеличить подъем клапанов на оборотах применяют лифты, а играть с вязкостю масла и разности перемещения клапана от оборотов хз :), небольшой нагар на клапане больше будет влиять на пропускную способность чем разница подъема клапана с гидриками первого и второго покаления.

013, тут не за подъём речь, смысл максимально крепкого прижима рокера к кулачку, ибо как только он начнёт "отрываться" от кулачка на оборотах даже на самую малость - мощность лавинообразно полезет вниз...

типа клапан не успевает за фазами так чтоли? заменив гидрики на второе покаление мощьности добавишь? :)

Как я смыслю - через бОльшую дырку в гидрике входит больше масла (скорость потока, а следовательно и наполняемость гидрика выше) - отсюда больше "жесткость" гидрика (насос то качает больше с ростом оборотов).

Уважаемый Shum, может ты и прав, поскольку за тобой стоит практика.
Но, посуди сам. Ты говоришь две противоположные мысли - надо, чтобы клапан никогда на отрывался от толкателя и, с другой стороны, чем жестче толкатель, тем лучше.
При жестком компенсаторе клапан будет и открываться выше и толкаться сильнее. И, однозначно, вероятность отрыва его будет выше, чем при мягком гидрокомпенсаторе, который как пружина будет демпфировать толчок кулачка. К тому же, если ещё и внутрикомпенсаторное давление побольше да пошибче сделать, то как раз в момент отрыва его "разопрёт" и он чуть чуть да удлинится и пока идет тыльная часть кулачка может не успеть сдуться и на следующем толчке будет ещё длиннее, чем усугубит ситуацию ещё больше.
На практике это ведёт не к потере мощности непосредственно, а к потере дальнейшего эффективного увеличения оборотов, что, в конечном итоге, катастрофично влияет на мощность, естественно.
Посему, замена компенсаторов на более жесткие, должна меняться в паре с усиленными пружинами клапанов. Без жестких пружин, кардинального увеличения оборотов вообще не добьёшься. Конечно, к ним в дополнение ещё неплохо злые валы, точные фазы...
И это всё, чтобы предотвратить отрыв клапана от рокера. Он просто тупо не успевает закрываться. Даже его масса и инерция сильно влияют.

Наверное, не спроста такая зависимость например:
Какая нибудь простая Японка - диаметр штока клапана 6.5мм / макс обороты 6500
Мицубиси Галант 6А12 - диаметр штока клапана 6.0мм / макс обороты 7500
Honda CIVIC - диаметр штока клапана 5.5мм / макс обороты 8000

Так что насчёт жёсткого компенсатора это весьма спорный вопрос.
Может, здесь есть ещё мотористы-специалисты, пусть поделятся своим мнением.

Парни у меня паму мешков б.у гидрикав Всех поколении
Оброщаитесь

мотористы то есть , специалистов не хватает ..ну это так -ремарка )))

Ребят , я конечно извиняюсь , что влезаю в столь высокоинтеллектуальные сферы , но может
кто-нибудь скажет : откуда вы стащили информацию про поколения гидрокомпенсаторов ???
Кто это придумал ?
Я мицубой в целом и 3000-ми в частности занимаюсь с 98 года...
Сколько их ни было ,сколько их ни прошло как через магазин, так и через сервис - гидрики с
большим и маленьким входным отверстием стоят вперемешку ...независимо от года выпуска, даже на тех
моторах , в которые никогда никто не лазил в те стародавние времена...и прошу заметить, тогда
(в конце 90-х ) с железом то на мицубу было всё ой как не просто ..не то , что дубликата , оригинал то
привезти было проблематично.
Равно как и сейчас по заказам приходят то с маленькими дырками , то с большими ( с большими реже).

По факту же Игорь (Shum) прав.
Чем твёрже толкатель , тем меньше потерь на открытии клапанов , а значит легче как впрыск , так и
(что гораздо более важно) отвод газов . А значит у мотора выше отдача...