Не завелась
 

Недавно поменял прокладки ГБЦ. Поездил пару дней, все ОК, единственное при повышенной передачи в пределах 1100-1800 оборотов, двиг как бы захлебывался(подтраивал), после 1800 все ОК. т.е как бы подтраивал под нагрузкой, т.е. когда тошнишь 40км/ч кидаешь 3-ю, начинает выделываться пока не достигнет 1800-2000 оборотов.
Вчера вечером поставил авто, утром заводить, а она не заводиться-стартер крутит, а не схватывает. Крутил, крутил, так и не завел. Открыл капот и обнаружил, что открутилась гайка трамблера(которой угол опережения регулируют). Вроде как бы по метке выставил, закрутил а она все равно не заводиться, плюнул уехал на работу на такси. Теперь вопрос к какому сексу мне сегодня вечером готовиться, или я просто залил свечи и вечером заведется или дело вообще не в трамблере. Может кто чего подскажет?
Если все таки в трамблере, может кто знает как правильно выставить УОЗ?

Вообщем у меня горе. Оттащил машину в сервис где меняли прокладки. Скинули ГРМ, колено не крутиться... Скорее всего провернуло вкладыш... Интересно чей косяк? Сервис говорит, что мы не причем, т.к. низ мотора не трогали. Но масло с фильтром они же меняли, может шняги какой нибудь налили или фильтр косячный поставили.
Дебаты по поводу контрактник или переборка прочитал. Вроде как контрактник по бюджетнее, но с другой стороны у своего я только, что бошки перебрал. Поддон еще не снимал, вопрос, что там с коленом остаеться открытым...
Вот теперь и думаю, что делать???
Есть правда у меня еще один вариант:
Стоит битый турбо стелс на гетраре, на который хотел купить живой кузов и не спеша перебирать. Теперь вот думаю, может на свой кузов кинуть все это добро? Опять же гемор вроде не детский, бюджет не понятен, да и кузов у меня не в идеале, а хотел собрать хорошую турбо машину.
Люди подскажите как быть???????
И еще важная поправочка с финансами сейчас совсем туго...

***.... падёж какой то в наших рядах. сочувствую. и очкую...

Дима_61, у меня, когда с финансами было туго машина стояла 2 года... Копи деньги и сделай всё по-хорошему. Главное не падать духом.

alex gt, у меня тоже атмо стоял 2 года, а турбячий уже пол-года ждет выхода из комы... прорвемся!

Да без машины совсем ни как, по работе много ездить приходится.
У меня турбо битая тоже около 8 мес стоит...

А вообще почти за 2 года владения одноногой она ездила от силы месяцев 5. Все остальное время ремонт, ремонт, ремонт... Денег положено куева туча, нервов, сил... Жена, родственники, друзья и коллеги по работе все твердят продай нахрен, а же упертый, говорю еще чуть чуть и будет все ОК, а мне новые сюрпризы... Руки опускаются, иногда даже мысли посещают тазик себе какой нибудь купить...Но это все лирика. Есть проблема надо решать.
Други подскажите как быть????
1. Ремонт
2. БУ двиг
3. Турбо свап

я за турбо свап! Я знаю что за стелс у тебя, я его хотел год назад купить за 120к, но не успел, ведать ты первый, там двигатель целый, коробка вроде в норме, толку ремонтировать, если у тебя есть донор, гемор будет только в переделки из z11 в z16 кузов.

Я тоже за турбо свап а если ещё самому и потихоньку делать и денег сэкономиш нормально

По поводу поломки сочувствую,
я за турбо свап, а может Z16 кузов реанимировать проще?- фото в студию...
Скидывай поддон- смотри... или это все делают "мастера" в сервисе... тогда советую стать автолюбителем- чтоб потом материть только себя )))

Посмотреть что с коленом, клапанами, поршнями, шатунами. Вобщем выяснить на сколько болен мотор. Прикинуть во что обойдётся ремонт и станет ясно что дальше делать.
Я езжу на шлифованном колене и шатунах полтора года и ничего.

Я как бы и брал битый турбо для свапа начинки в свой кузов, но при внимательном осмотре моего z11, выяснилось не совсем идеальное состояние моего кузова. Вот и решил мониторить рынок и ждать целого и хорошего z16 кузова, а атмо довести до ума и ездить пока не закончу турбо машину, а тут как на зло с деньгами засада и атмо выделываться начала, то с коробасом проблемы, теперь вот двиг...

Поузнавал на сервисах по поводу перекидки, турбо кишок в мой атмо кузов, ни кто не берется, особенно все боятся за электрику.

Добавлено через 12 минут
По поводу "мастеров" это точно, все что в моих силах стараюсь сам сделать, в двиг конечно сам не полезу, нет ни знаний ни опыта. И самый косяк, что нет гаража.

Дима, а ты уверен, что колено клина словило, а не клапанки с поршнями встретились? симптом похож что у тебя изначально неправильно ГРМ выставлен был, а если еще и натяжитель старый оставил такова вероятность повышается, арендуй на пару месяцев гараж, и вскрывай потихоньку под пивко двигатель
Тем более 166 л.с. неубиваемый, так, что напрягай сервис по полной, я понял там не твои друзья работают.

Добавлено через 10 минут
Freddy Krueger, Ты где в люберцах живешь, мож пересечемся пивка попьем, я на кресте.

Дима_61, думаешь знания и теим более опыт придет из катаний своего авто в сервис )))... ну и главный косяк конечно - отсутствие норки (

В общем я определился, что делать: буду брать БУ мотор, ну а турбо пока будет ждать звездного часы(улучшения фин.ситуации). Вопрос в следуюшем: если взять мотор, косу, и мозг 24кл, будет ли доп. гемор? Поиск юзал, но толком ни чего не нашел. Вроде как компресор Гура не в том месте. Или взять 12кл и не парить себе мозг, все равно авто скорее всего буду продавать и мутить турбо.

Дима_61, Не должно быть проблем, если мотор коса и все датчики будут одного покаления. Если поколения разные, то некоторые электрические моменты появятся. Но они тоже решаемые. Недавно Мария писала про них (оптический датчик)... в остальном проблем не будет...

Добавлено через 5 минут
Насос гура стоит ближе к моторному щиту, я не знаю как у 12 клапанного.
Зато если поставишь 24 клапанный мотор машинка намного веселее поедет!

В общем докладываю, скинул поддон, открутил щечки, посмотрел все вкладыши и они оказались целыми... Теперь вот вопрос из за чего заклинино колено, т.е колено не крутиться вообще. Положение в котором сечас находяться поршни, почти все поршни +\- по середине, 1- в верхне точки. Люди, куда копать??? Может ли так жестко климануть маслянный насос, может ли быть клин в районе маховика? Напомню, на всякий случай, что распредвалы вращаются нормально.

З.Ы. В принципе я уже решил, ставить другой мотор, но тут уже чисто спортивный интерес. Так, что может кто, что подскажет, а то праздники на дворе, а я ночами в гараже сижу...

Дима_61, корпус маслонасоса из алюминия, если сломает шестерню и ее кусками заклинит, то разнесет его в клочья ИМХО.
после снятия корпуса коренных вкладышей колено пытались стронуть? в поддоне стружка была? маслозаборник чистый? мож сцепу разорвало (ну, это из научной фантастики, конечно)?
еще ощущение, что клапан с сухарей спрыгнул и на шпагат между головкой и поршнем сел...

а вообще, ИМХО бери контрактный 12кл двиг (свап на 24 кл - допрасходы денег и времени + отлавливание косяков и пр. и пр.) и продавай машинку в приличном стоке, на вырученные деньги найди донора для турбовой и собирай нормальную машину с минимумом гемора на подгонки/переделки.

После снятия коренных вкладышей, колено все равно не крутится ((, Стружки в поддоне не было, маслозаборник (ну тот, что с сеточкой), был немного забит какой то грязью.
Попробивал немного поршни вверх, ход есть (правда пробивал не на много миллеметров на 5), тоже вот думаю на счет клапана, но совсем не охото головы снимать, только ведь прокладки поменял. Думаю следующим этапом будет снятие коробаса.

:df: процентов 70,что клапана с поршнем "привет" друг другу сказали.У меня была такая же ситуация на 12 клапаннике,ремень ослаб и проскочил,стартер крутил,а ничего не происходило,потом совсем перестал крутиться.Исход-клапана погнуло.Слесарям скажи спасибо и лезь в головы,прокладки не миллион стоят.А распреды и будут крутиться,так как клапана то скорее всего в открытом положении прилипли.Или для начала скинь крышки клапанные,покрути распреды и понаблюдай,двигаются ли шейки клапанов вместе с распредами.

А на чем он интересно там держится без коренных то:ai: ?

на шатунных

В общем всем снова здравствуйте, рассказываю, что да как.
Проблема была в заклиненых пальцах на поршнях, причем всех 6!!! Из за чего, это произошло, загадка, вариантов несколько:1-локальный перегрев, 2-говномасло, забитые масленые каналы.
Сейчас мотор в процессе сборки, поменял все прокладки, сальник, колпачки, вкладышы. Колено к счастью в порядке. На мое удивление, общее состояния мотора, очень даже гуд, что радует. Теперь вопросы, что еще сделать пока мотор не собран(промыть, продуть, пошептать :))))? Как правильно запустить мотор, чтобы ни чего не наеб..ть? Мысли следующие: залить промывачное масло(с новым фильтром), погонять немного стартером без зажигания, потом погонять его же минут пять на заведенном движке, затем слить его, поменять фильтр, залить нормального масла и в путь. Если, что то упустил, не сделал или нужно сделать по другому, СОВЕТУЙТЕ.
З.Ы. кстати очень рад, что делал все сам, а не в сервисе, во первых опыт, во вторых нет ни какого разводилова, в третих очень бюджетно получилось. Единственный минус, что долго, но это от не знания.
З.ы. з.ы. И скажите, все же из за чего приклинило пальцы???,

Интересный случай!:rolleyes:

Обнаружен новый косячек, люди которые когда то дано ремонтировали двиг, перепутали право и лево, т.е. посчитали, что передняя голова (та которая ближе к бамперу),левая, а дальняя правая. Перечитав мануал, выяснил, что на самом деле, все наоборот, т.е. передняя-это правая. Выяснил это уже непосредственно перед установкой ГБЦ, выемки на поршнях не совпадают выемками ГБЦ, т.е. при перестановки поршней справа на лево, все совпадет. Теперь встал вопрос, что делать????

1. Оставить все как есть, т.к. блок не точил, поршня не менял, (в принципе я же так и ездил почти 2 года). Чем это точно грозит, так это погнутыми клапанами при обрыве ГРМ. (чем еще не знаю).
2. Переставить поршни местами, тогда по выемкам они будут стоять правильно, но так как они не новые и приработались в своих цилиндрах, есть большой шанс что масло будет уходить ведрами.

И еще вопрос, кроме того, что будет гнуть клапана, при обрыве ГРМ, если все оставить как есть, существует ли разница в работе двигла, при нормальном положении выемок.

главное, чтобы направление установки поршня (стрелка на ремни/шкивы) и шатунов было правильным. на поршнях есть боковое смещение оси пальца для компенсации "кивающего" момента.

Поршня с шатунами точно правильно собраны, да и все стрелки на шкив указывают.
Так что, оставлять все как есть????

не понял про выемки... у меня нет поршней для правой и левой голов отдельно. по-моему они не различаются. я не прав или тут присутствует колхоз?

Я тоже ничего не понял, что где не совпадает. Поршни все одинаковые нет левых или правых (у 6G7 SOHC есть правые и левые), у всех поршней стрелка должна указывать на перед двигателя (на ГРМ). Обе ГБЦ также одинаковые, нет левой или правой. На ГБЦ тоже есть стрелки, с правой стороны (со стороны бампера) стрелки ГБЦ должны указывать на перед двигателя. С левой стороны (со стороны салона) ГБЦ разворачивается и стрелки указывают на коробку. Если так, то всё правильно собрано и не понятно где что не совпадает.

Тьфу, не туда глянул, думал DOHC. Ну тогда это не головы местами перепутали, а поршни...

Выемки в поршнях точно есть, в виде пятна, с выемками под впускной и выпускной клапан. Так же на поршнях кроме стрелок есть буквы R и L. Напомню, что двиг у меня 12кл, и по всей видимости, сделаны они как раз для того, что бы при обрыве ГРМ, клапан не встречался с поршнем. У меня же получилось, что, большая выемка под впускной клапан, оказалась по выпускным, а маленькая наоборот.

Добавлено через 4 минуты
Вот кстати мой поршень:
http://www.motorzona.ru/imgs/-/2/7/3/27349.jpg

тогда однозначно ставить по фэн-шую. иначе в районе отсечки по оборотам клапана поздороваются с поршнями.

Я как бы понимаю, что лучше по фен-шую, но блин они же только при мне 2 года не правильно стояли и ни чего, хотя и мотор крутил очень часто в красной зоне, и за эти два года они себе уж точно места в блоки подразбили, сейчас переставлю правильно, а на выходе получу трехлитровый масложер :))) Менять поршни на новые и точить блок уж точно не буду!!!

В общем снова докладываю, мотор собрал, попутно поменял сцепление. Наездил уже около 1т км. Из проблем:
Греется по трассе если ехать больше 3,5 тыс оборотов.
Стала жрать много бенза.
Какие то едва заметные рывки при движении на любой передаче, появилось после замены сцепы. Причем без нагрузки двигатель работает ровненько без провалов.
Грешу на неправильное зажигание или косячный ВВ провод (хотя ночью под капотом не искрит) . Или все таки сцепу криво установил?

Как самому выставить зажигание? Компа нет, есть только стробоскоп.
Что за винт находиться на дросселе? Как его правильно отрегулировать?

на моторном щите под моторчиком дворников есть разъем с заглушкой - его на массу и стробоскопом выставляй зажигание.
по регулировке доросселя и его датчика (SAS и TPS) поиском: я кому-то с мануала выкладывал картинки.
ВВ провода прозвони - сопротивление не должно быть выше 5-7 кОм и между отдельными проводами не сильно разниться.
по бензожору - надо сканер...

Спасибо огромное! Что за разъем? У меня их там три безхозных болтается и все без заглушки...

круглая коричневая фишка с черным с зеленой полоской проводом

И спрошу еще, что бы не плодить темы. При исправной системе охлаждения, должно ли быть давление в патрубках на заведенной машине? Пробка стоит на 0,9. Как я понимаю, давление в патрубках тоже должно быть 0,9. Просто как проверить на сколько сильно должны дуть патрубки?

И еще вопрос/рассуждения, как я понимаю, давление в системе создаётся для повышения температуры закипания ОЖ. Но ведь при этом, создается сопротивление для прокачивания ОЖ по системе, иными словами, помпе тяжелее гонять ОЖ и при этом есть риск разрыва какого либо из патрубков. Что будет если убрать это самое давление? Ради экспиримента и за наличием ненужной крышки отогнул на чуть чуть нижнюю металлическую мембрану и поставил. По ощущение и температуре ни чего не изменилось, только в патрубках совсем нет давления(риск повреждения минимален). Потом опять на всякий случай поставил исправную.
На всякий случай напомню, мотор у меня овощной. Теперь вопрос с какой пробкой ездить???

с исправной.
Давление в системе действительно создается для повышения температуры закипания воды. НО, так как жидкость несжимаема, то при повышении давления сопротивление для ее прокачки не возникает и помпа не нагружается больше, чем на холодную. более того, при нагреве воды она расширяется и ее плотность падает.

!!! при неисправной пробке возможен подсос воздуха в систему. наличие воздуха в системе создает условия для внезапного закипания и выброса ОЖ через паровой клапан пробки в расширительный бачок.
при применении пробки с давлением сброса больше, чем давление разрыва шлангов порвет шланги (если они старые - то и при нормальной пробке порвутся).

Спасибо Suhrob в принципе понятно.
Остался вопрос с охлаждение, при езде на повышенных оборотов от 3,5 тыс, стрелка температуры начинает ползти вверх, при обычное езде стоит как вкопанная, чуть чуть ниже середины по штатному прибору. Из за чего это может быть?
По наблюдению: вентилятор включается, пузырьков в расширительном нет, посторонних примесей в ОЖ нет.
До каких температурных режимов можно греть двигатель по штатному прибору?

1. промой радиаторы двига и кондея снаружи.
2. проверь помпу. у наших помп штампованная из листа крыльчатка напрессована на вал и бывает спрыгивает.
3. вентиляторы включаются по 2-м датчикам внизу радиатора. проверь оба.
4. проверь термостат.
5. до 105 град нормально. выше - не есть хорошо. по штатному прибору не скажу точно, но середина - самое то.

З.Ы. у меня при нашей жаре в +50 стрелка как прибитая на 1мм ниже средней отметки. кондей не включаю - ампутирован.

1. Радиаторы немного загажены, на днях помою.
2. Как проверить помпу, снимать её совсем не хочется...
3. Зачем кстати 2-а датчика?
4. Термостат тоже вроде в норме, при обычной езде же не греется.