нагрев сжатого турбинами воздуха
 

Воткнул кулек с 4-мя входами-выходами. Верхняя и нижняя половина кулера изолированны для каждой отдельной турбины. Прикол в том, что нижняя половина очень сильно нагревается относительно верхней. Т.е. с одной турбины воздух гонит гораздо горячее чем с другой. Заметно даже если завести, прогреть и на месте пару раз хорошенько газануть. Почему так?
http://s018.radikal.ru/i514/1206/99/3906b8df2f2c.jpg

Патрубки воздушные штатные? На самом деле задняя турбина больше греется, чем та, что спереди, т.к. она хуже охлаждается. У меня даже по датчикам EGT разница иногда доходит до 50 градусов (когда просто стоишь в пробке с включенным вентилятором).

патрубки пока штатные стоят. 50 градусов - хренасе...

Dogmatic, Серёг, потоки воздушные у тебя как распределены? Оба в одну сторону? Или друг на встречу другу?

Навстречу идут.

до 50 градусов - это разница в температуре выхлопных газов. Просто улитка горячяя там больше разогревается

Тебе со штатными патрубками проще не париться и просто забить на эту разницу. Ну либо глядеть обе-ли турбины одинаковый воздушный поток создают или им мешает что-нибудь.

Забить то всегда можно))) Но ссыкатно. Сдается мне - не здоровая канитель, когда, грубо говоря, один кулер холодный, а другой руку обжигает...

Так как эти два потока всё-равно сходятся через Y-pipe перед дросселем советую глянуть в какую сторону у тебя воздух в патрубках ходит. Может быть связано с несинхронностью управления актуаторами wastegate.
На наших машинах в стоке (мозг, турбины, управление наддувом) без нагрузки (т.е. не на ходу) положительного давления во впускном коллекторе не будет.

Может при сборке забыл тряпку в патрубке?

не Анрюх, тряпки и прочий бутор исключен. Думаю замерить давку с каждой турбины в отдельности и сравнить.
А тут еще греться стала падла - вентилятор вообще не выключается. Буквально пару бодрых ускорений и стрелка темп. охлаждайки на одно-два деление вверх. Надо радиаторы мыть для начала...

Добавлено через 8 минут
Погоди, я и раньше и сейчас если резко газану на месте (на нейтралке) - у мну надувает положительно. Где то до 0.3 авцр показывает в пике.

Андрюх, тоже интересно о положительном давлении без нагрузки

1. Я говорил о полном стоке (без бустконтроллера)
2. Правильно подключенный бустконтроллер, если он действительно подключен правильно, в выключенном состоянии изменений в штатное поведение вносить не должен

На стоковой машине как-нибудь не сочтите за труд открыть капот при работающем двигателе и дёрнуть за тросик акселлератора резко. Смотрите при этом на шток, идущий от актуатора вестгейта к самому вестгейту.
Вы увидите, как он еле заметно (всего на мгновение) дёргается, приоткрывая "калитку". Этого полностью хватает, чтобы не дать турбине выйти на рабочие обороты. Еле заметный скачок давления в положительную сторону будет, но ДО дроссельной заслонки. А правильно подключенный порт бустконтроллера должен быть воткнут ПОСЛЕ дроссельной заслонки. Иначе бустконтроллер, особенно с нечёткой логикой, нормально вообще фиг отстроишь и обучишь.

Сергею простой совет: в качестве измерителя давления сразу после турбин использовать трубочку установленного у него AVCR, но при этом его обязательно выключить, чтобы его клапан не перекрывал штатную трубку управления актуаторами. Давление на мониторе он по-моему всё-равно показывал и в выключенном состоянии. Мой HKS точно так делает, про апекси точно не помню, но соединить трубочку напрямую, минуя клапан контроллера тоже несложно.

P.S. Радиаторы надо продувать, а не мыть. Иначе летом, при постоянно включенном кондее вообще будет очень тепло под капотом. При этом когда там всего два радиатора продуть достаточно просто, засунув трубку приспособы между ними, а вот когда больше для этого нужно снимать бампер. Это одна из причин из-за которой я SMIC-сетап на своей машине исполнил :-D

Dogmatic, спроси Серёгу fobos-а, он говорил что у него при установке фронтальника тоже поначалу грелась, аж дополнительный вентилятор пришлось ставить. Мож он тебе подскажет что да как...

Даже когда машина была в абсолютном стоке - подключал механический будильник гредди - при резком нажатии на газульку стрелка прыгала на мгновение в положительный наддув. Думаю что так у всех, ибо еще на одной стоковой было точно так же. Актюатор же не мгновенно срабатывает и при переходе от вакуума на положительное давление турбина успевает чутка дунуть. Сейчас порт авцра подключен вместо штатного в тот же вакуумный канал.

Добавлено через 5 минут
Да греется примерно понятно почему)) Жара стоит под 30 + перед радиатором охлаждения появился еще один радиатор (кулер) который мешает обдуву и греет воздух + радиаторы полюбому забиты грязью, тополиным пухом, насекомыми и прочей грязью + масляный кулер временно снят, а трубки закольцованы.
Надо почистить снаружи радиаторы + поставить на место масляный кулер. Думаю все пройдет.

По любас пройдёт, т.к. исправное и правильно настроенное авто впринципи не должно греться.

хм...у меня тоже греется в пробках.Хотя все стоит и радиатор не забит.Я думаю не поможет,у меня на ходу остывает до нормы ес едешь 3т оборотов.Когда греется в жару +30 патрубки как каменные.

Думаю тюненый толстый радиатор нас спасет)) А в пробке я включаю кондиционер и у мну как ни странно машина не греется.

В исправном отлаженном авто НИКОГДА и НИЧЕГО не "греется". Парни ищите проблему и устраняйте.

Игорень, надо делать погрешность, что на 3-м десятке лет мотор не будет идеальным. Про систему охлаждения можно сказать так же. Плюс к этому жара за 30, забитые внутри и снаружи радиаторы. Да и японские инженеры не рассчитывали, что машина будет ездить в россии через пару десятков лет, на ослиной моче вместо бензина, а перед радиаторами появится еще одна толстая грелка на машинах на 3-м десятке лет и будет дуться турбинами в 2-3 раза больше рассчитанного давления )) Они наверное даже не предполагали, что она вообще доживет до этого))

В Ленинградском морском порту в 80-тые работали тоёты 10титонные 20тилетние со сцепами вагонными , как моневровые расставляли вагоны на причале под погрузку . Пахали они на нашей тогдашней соляре , масле типа М6 , круглосуточно, приезжая только в механизацию на пересменку и дозаправку солярой и маслом . Япошки в составе технической делегации , увидев это , охUели , с выставки ленэкспо притащили новую тоёту и отдали её вэамен одной из старых , увезли её в попонию , экспонат :)

5-ть балов Серёг! :ag: :ag: :ag:

Не спасёт :) В пробке, когда ты включаешь кондей, принудительно включается второй карлсон, у него всего одна скорость (у основного их две). Да и в пробках ты не вваливаешь с тапкой в пол. Поэтому и не греется.
Кроме забитости радиаторов рекомендую проверить температурный датчик. До какого-то года там карлсон включался отдельным датчиком, который расположен внизу радиатора, а с какого-то года - через мозги (ECU).
Также проверь реле, которое включает основной радиатор на полную скорость. Сканером (тест актуаторов мозга) проверь, что он включается на обе скорости. Ещё термостат может чудить.
Ну и масляный радиатор промой (изнутри и снаружи) и верни на место. А ещё лучше тюненый поставь, т.к. штатный отмыть либо нереально, либо очень трудно (в общем финансово нецелесообразно).

На моей машине (GTO 94года) есть датчик температуры охлаждайки, который идёт на стрелку, а есть второй, который на мозг. Мозг в зависимости от показаний этого датчика и скорости движения автомобиля "командует" включением и скоростью вращения вентиляторов. Подробнее - в мануале расписано.

P.S. Как совсем злобный вариант (исключительно для проверки гипотезы) вытащи в подкапотном блоке предохранителей реле основного карслона (которое FAN HIGH) и замкни контакты проводочком. Также замкни контакты реле кондейного радиатора (блок предохранителей справа от двигателя). Если греться перестанешь, то это значит, что вентиляторы включаются невовремя.

P.P.S. Да, не забудь эти проводочки изъять, когда машину заглушишь, иначе "охлаждаться" заглушенный двигатель будет пока полностью аккум не разрядится ;) И проводок бери серьёзного диаметра, чтобы изоляция не расплавилась.