опять сцеплению конец.Помогите найти причины!
 

короче собрал поставил коробку и на вечер второго дня в 30км от города разлетается очередное сцепление.
одназначно уже что дело здесь не в его фирме. поставить верхногами его тоже не возможно,корзину тоже.
сил больше нет снимать ставить коробку.

lakeeng, Может центровка неправильная при установке?

Или первичный вал болтается.

lakeeng, Сочувствую, брат... Рывки при трогании на этом диске были? Какой фирмы диск, корзина, выжимной?

для центровки купил направляющую для центрования сцепы от ТАЗика-полностью подходит(за 75р всего)
если только при установке коробки первичным валом коробки возможно сместить диск сцепления....не знаю даже...4 раза всетаки уже...

Добавлено через 4 минуты
первичный вал пробовал болтать руками -вроде на месте стоит...моховик тоже...а как еще проверить?

Добавлено через 7 минут
рывки были тока на последнем,последний был диск фирмы Чекстар(за 650р всего) но с гарантией полгода-хватило на два дня...корзина Валео и выжимной,до этого диски все тоже Валео.
как в первый раз сцепа поделила себя на две части после снятия было видно что корзина и сцепа еще совсем новая,даже износ вообще отсутствовал,менял выжимной и сцепу на Валео...
первые два раза диск рвался,вторые два пружина с неполным разрывом...

lakeeng, Я считаю - корзину с выжимным и маховик на дефектовку к грамотному мастеру. Причина мне не понятна до сих пор, однако в последний раз я поменял корзину, диск и выжимной (Valeo, Valeo, Exedy) и пока полёт нормальный - время от времени раскручиваю её под отсечку.

Добавлено через 4 минуты
lakeeng, Насчёт центровки. Приблуды для центровки у меня нет - сцепление менялось раза 4 уже. На двусторонний скотч в двух точках приклеевал диск к маховику на глаз - потом одевал корзину - потом коробку. При первом старте заводил на третьей передаче с выжатым сцеплением и тормозом - лёгкий рывочек - скотч срывало и вуаля.
Колхоз конечно - но когда разлетается диск посреди колхоза в новый год - методы не выбирают. А потом уже привык.

сходи на рынок купи диск от шнивы н тоже 215 на шлицы садится есть и усиленные мне кажется диск ценой до 1500 изначально не есть хорошо

стесняюсь просить маховик в каком состоянии?центровка тут не причем сбить её первичкой это надо уметь т.к он при подтяжке корзины стоит твердо,2 варианта диск говно или маховик веденый или выробатка на нем

насчет диска-может быть но не 4 раза за почти месяц,я их ставил разных брендов.
маховик вроде же из чугуна-разве может его повести? выработка(та что от трения со сцеплением) на нем почти отсутствует..

Добавлено через 2 минуты
все бы да,НО четыре разных диска....это только последний был дешевый которого на два дня:(

Добавлено через 3 минуты
[QUOTE=Shellshock;927599]lakeeng, Я считаю - корзину с выжимным и маховик на дефектовку к грамотному мастеру. Причина мне не понятна до сих пор, однако в последний раз я поменял корзину, диск и выжимной (Valeo, Valeo, Exedy) и пока полёт нормальный - время от времени раскручиваю её под отсечку.

корзину выжимной и маховик както дефектуются? как? никогда не слышал...как это можно сделать?

делать нечего мне, решил написать. поменяй маховик, если нет, то может кренкволк? :D

что за кренкволк?

korchavin, Ну нельзя же просто так взять и поменять маховик?! )))
А суть проблемы? Дефект? Нарушение геометрии? Износ поверхности?
Без причины выкидывать железо и вкидывать новое, лишь по наитию - дорогое удовольствие. Не для владельца 20 летнего неколлекционного автомобиля. Вообще я бы посоветовал подкинуть на время другой движок с коробкой - проверить не пропадёт ли дефект. )))
lakeeng, Дефектуется всё. Корзина на нарушение геометрии, износ диафрагмовых пружин, ещё что-то там... Выжимной на наличие смазки, люфт и ту же деформацию. Маховик проверяется на биения постановкой на токарный станок. У наших авто коленвал, маховик и корзина балансируются на заводе изготовителе отдельно друг от друга - значит можно и проверять их поотдельности.
Я вот так и не понял - корзин сцепления то ты сколько сменил и каких?

Добавлено через 8 минут
DEATH, Признаком ведёного маховика будет вибрация при плавном трогании авто с места, так как маховик не равномерно по всей окружности будет зацеплять диск.
lakeeng писал, что рывки были на последнем из четырёх развалившихся дисков сразу после сборки.

Shellshock, двигатель с коробкой, дешевле поменять, конечно :)

не,у меня атмо(масляных форсунок нет) и 6-ти болтовый...так шо не кренволк...

Добавлено через 6 минут
корзина до меня ставилась валео,после снятий мкпп корзина всегда выглядела идеально и вообще без износа-поэтому менял тока диск и после первого раза выжимной чтоб на всякий...
но крзину я решил все равно теперь купить новую-а то силенок на разборки уже поскончались...
а маховик возможно проверить на шиномонтажном стенде? там просто 6 болтов скрутил и всё?

lakeeng, Да, шесть болтов при застопоренном с другого конца двигателя коленвале. Обязательно нарисуй пометку на маховике - как он был установлен. Там конечно так расположены отверстия болтов на маховике,что иначе не поставишь все шесть, просто с пометкой будет меньше риска и возни.
Дефектовать на шиномонтажном корректно не получится - слишком мелкие заводские допуски по биениям, намного ниже чем у колёс. Кароче то, что не заметит шиномонтажный стенд, заметит только токарный станок + мастер.
Если проблема найти такой станок и специалиста - померий хотя бы так: Идеально ровная линейка с толстым профилем (не тонюсенькая как полоска, а толстая как брусок). Можно использовать хороший уровень с ровной плоскостью. Снимаешь маховик, кладёшь на стол, прикладываешь линейку (уровень) и с помощью набора щупов выясняешь : степень износа поверхности, наличие кривизны плоскости. Щупы нужно совать между маховиком и плотно прижатой линейкой от самого большого , всё меньше и меньше, пока не пролезет. Тот который пролез и будет твой размер выработки. Прикладывать и промерять щупами по всей длинне линейки. Сначала приложить диаметрально в нескольких местах, затем прикладывать между отверстиями крепления корзины (их 6). Итого 2 диаметральных и по 5 от каждого отверстия = 32 замера. Ориентировочное видео - как вообще это выглядит - на примере плоскости блока https://www.youtube.com/watch?list=P...tailpage#t=379
Метод конечно немного идиотский - так промеряют плоскость блока под прокладкой ГБЦ например. Но хотябы косвенно сможешь узнать - грешить на маховик или нет.
Когда снимешь маховик обязательно оцени состояние заднего сальника коленвала. Когда будешь устанавливать маховик на место ОБЯЗАТЕЛЬНО смазывай болты резьбовым фиксатором (неотвертайкой).
Так же нужно заменить гровер-шайбы на болтах крепления корзины сцепления и их тоже промазать от греха подальше.

спасибо Shellshock, вот знать бы еще о допусках на маховик, в Севастополе буду через пару месяцев с меня пиво) :az:

lakeeng, Рад буду познакомится лично! Мой мобильный +7 9 семь 88 I семь I 464.
Про допуски не знаю к сожалению. Главное чтобы недиаметральные замеры не показали кривизну - размер зазора между линейкой и маховиком должен быть одинаков по всей длине, кроме рабочей поверхности - там разумеетя больше. Насколько мне известно, маховик - достаточно точная деталь, намного точнее тормозных дисков например, он сродни коленвалу из-за диапазона рабочих оборотов, однако весит намного больше, значит допуски ещё меньше чем у колена - большого расхождения в промерах быть не должно.

возможен ли перекос коробки?проще 1раз показать чем 10 раз рассказать...

http://www.youtube.com/watch?v=vVRS3...ature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=BS64f...ature=youtu.be

вот из за того что нет одного крепления и нет оси кпп и двс ось смещается . стартер нормально входит в зацепление

стартер нормально,а какие варианты,как сделать можно?есть идеи у когонить?:(

честно было такое на одном двс варили туда сюда в итоге блок поменяли.смотри у тебя есть пластина которая прикручивается к блоку типа прокладки между мкпп. прикручивается 2 болтами на 6 .в ней есть 2 отверстия под болты с направляющими одно у тебя цело вытачиваеш болванку под тот диаметр с резьбой . вставляешь в эту пластинку и более менее привариваешь к кронштейну подушки . а так только замена блока

вот этой самой прокладки то тоже небыло...без нее реально?

Нереально

кривой колокол например.криво стоит коробас или ухи двс...раньше при мягком трогании был дисконфорт?подрыгивание?п.с. было такое при вареном колоколе!

вот и есть беда в том что криво стоит коробас,колокол в норме,трогание тоже...ссс*ка незнаю уже че делать...продам ее на*ер,на дром выставил...

У меня тоже вареный колокол КПП. Крепления все на месте... вроде. На сколько болтов КПП вообще прикручивается к двигателю? Я так понимаю всего их 4. Два коротких наверху (М10 Х 40 и М10 Х 43,5), длинный спереди в подушку на лыже (М10 Х 65) и длинный тонкий сзади возле полуоси (М8 Х 60) - он наоборот вворачивается в аллюминий коробки со стороны двигателя, так? Всего 4? Стартерные, ясное дело, не в счёт.

могу колокол продать кому надо подешевше...у меня мкпп в разбор есть.
ребят,а как попроще можно не снимая мкпп новую резьбу нарезать в болте что тонкий сзади над приводом? просто потолще или с другой резьбой нельзя туда болт или саморез какой вогнать чтоб короб притянулся??? сорри за тупняк.

Засажены шлицы первичного вала МКПП, использовать выжимной только с пластиковой вставкой внутри (ездит по валу) и обязательно хорошо смызывать.
Нет переднего крепления МКПП на блоке, оно должно быть и обязательно с центрирующей втулкой.
Крепление должно быть, оно обеспечивает ровность посадки корпуса МКПП к плоскости блока.
На него же одевается лист металла что стоит между маховиком и блоком (он вообще есть?, т.к. на видео его не видно), одно из отверствий этого листа должно надеваться на центрирующую втулку.

Скорее всего КПП криво встает, т.к. два верхних болта дают плавающее крепление, а одно заднее с центрирующей втулкой не может поставить КПП ровно, да и болт, который используется для крепления к кранштейну передней ороры (меджу радиатором и мотором), без дистанционной прокладки будет утягивать плоскость.

Варите жесткий кронштейн (к кронштейну передней подушки двигателя с центрирующей втулкой) на замену отколотой крепежу.

всем спасибо. машину продал. слишком много уж она вытянула она из меня... сил на борьбу совсем не осталось...чуть не со слезами...
решил взять с япы распилом Г1 или Г2-Г3 спайдеры. трабл только в том что Г1 стоит намного больше чем Г3 изза древности. Но на Г1 доки найти куда легче-их немало раздолбаных студентами... а вот Г2,Г3 да еще и кабрики-на них вообще реально найти доки? да и контору которая не кидает после первой предоплаты мож кто поскажет?

а оно тебе надо?если на г1 всеголишь коробку надо было поменять?или колокол.или пластину просто поставить?п.с. все дсммашины будут требовать вложения-а не просто бенза и масла!

да я в курсе))там ни резьбы ни креплений небыло...