падает мощность при нагреве
 

друзья, снова нужна ваша помощь... машина заводится, нормально, на немного прогретый двигатель тяга более или менее, но когда двигатель нагреется до рабочей температуры и поработает (после срабатывания вентиляторов) тяга ухудшается, на газ начинает реагировать медленней (тупит), двигатель не перегреваю...на знаю в чем может быть проблема... подскажите из за чего может терять мощность при нагреве?

дтож, метки грм

При падении мощности троит, детонация? Термодатчик мафа? Оборотов на горячую ХХ сколько и пляшут ли? Стрелка температуры сколько часов, оба патрубка радиатора горячие?

spyhunter, Я бы посоветовал подключать ноутбук через кабель и смотреть на показания датчиков. Тема по созданию кабеля в ФАКЕ.
Разумеется при не выявлении проблемы вышеперечисленными методами.

не троит, детонации нет... маф недавно поставил другой...оборотов 1000, при включении вентиляторов - 900-950, обороты не плавают, термостат работает, двигатель не перегревается... работает так же, но тяга меняется, будто зажигание позднее становится...разгон есть, но не резкий, медленно начинает набирать разгон, но после 2500 - 3000 оборотов разгоняется хорошо

Добавлено через 2 минуты
если не сложно, можно ссылочку??

Добавлено через 1 минуту
метки стоят, как надо...какие симптомы не рабочего дтож?? на холодную обороты поднимает, при нагреве сбрасывает, автоматика срабатывает...не троит...как определить дтож это или нет?

spyhunter, тема про кабель для подключения к компу http://www.dsm-club.org/forum/showth...?t=7737&page=6

Про диагностику ДТОЖ и Датчик температуры воздуха на впуске
http://i80.fastpic.ru/big/2016/0430/...882ab3be32.jpg
http://i78.fastpic.ru/big/2016/0430/...32c14bd439.jpg

Добавлено через 5 минут
На холодную срабатывает FIAV (Fast Idle Air Valve) - клапан повышения холостых оборотов, встроенный в корпус дроссельной заслонки. Именно на него идут два тонких патрубка с охлаждающей жидкостью.
Он вообще не компьютеризирован, его работа полностью механическая (как например у термостата) и не управляется ничем. Он работает - иначе машина не прогревалась бы на повышенных оборотах.

Лампа CHECK ENGINE срабатывает при включении зажигания? Горит при работающем двигателе?

спасибо за ссылку, посмотрю смогу ли собрать... чек рабочий, при включении зажигания горит... во время езды не загорается...датчик детонации менял, маф менял, обратный клапан менял, лямбда зонд менял, РХХ менял...двигатель работает хорошо, чисто, пропаданий нет, не дергает... единственная проблема, после того как нагреется, ухудшается тяга... хочу на днях собрать стробоскоп и проверить УОЗ... может ли быть в нем проблема?? какой градус УОЗ нужен??

spyhunter, Чтобы верно настроить базовый УОЗ нужно сначала закоротить на массу специальный контакт под капотом возле аккумулятора, чтобы комп не управлял изменением угла. Базовый угол опережения 5 градусов.

Добавлено через 6 минут
Возле минусовой клеммы аккума на косе проводки проходящей вдоль моторного щита есть неиспользованный двухконтактный разъём. Нужно закоротить на массу один из контактов - второго тупо нет в разъёме. К нужному контакту подходит провод жёлтого цвета с красной полоской.

Добавлено через 1 минуту
Но есть ощущение что проблема не в УОЗ, так как он с температурой очень слабо завязан.

это как раз меня и смущает...он либо правильно настроен, либо нет и на горячую и на холодную... но больше ничего в голову не лезет.... а катализатор может играть роль??

spyhunter, ДТОЖ обычно мозги е..т на холодную, когда стартером её драконишь, чтоб завестись, на горячую сразу почти схватывает. У тебя компрессия норм? Чек при вкл зажигания горит и тухнет или ты одним оборотом вкл+старт сразу заводишь? Не горящий чек не причина отсутсвия записей в мозгах :)
PS. Хз 1000 мне кажется много (в мануале 750-850), с такими оборотами у меня подсос был, сейчас езжу 800-850 :)

завожу через 5-7 сек, после того как погаснет чек... компрессия норм...да, я тоже думаю многовато 1000... наверно посдсос где то...надо искать...у меня еще стоит газ, поэтому надо повозиться и найти подсос...но из за подсоса не может ведь терять мощность?! ...на холодную нормально заводится и прогревные обороты есть...потом спускаются...

Не, подсос не влияет в твоем случае на причину, это так про обороты просто написал я :)
Дак ты на газе падение мощности чтоль чувствуешь?) Вообщем вот так примерно я думаю у тебя работает: на холодную льет бенз, потом при прогреве (грубо) переключается на газ, заводится на горячую скорее с бенза, потом переключается на газ. Оборудование, конфиги разные, но суть почти одна. Это нормальное явление по сути на газе со сток башкой, чтоб машина тупила на разгон более половины открытия ДЗ и в пол тем более, т.к. для газа нужна компрессия больше, чтобы он выдавал мощность ближе похожую на бензе и меньше в трубу улетал грубо говоря газ, точно не помню но вроде 20-25% мощности на газе падает на движке сток бенз :) Решается более менее увеличением компрессии и тогда придется лить бенз 98й для прогрева и стартов, чтоб двиг не рассыпался от детона. Если что не так, критику жду :)

Invis, Сколько у тебя на атмо Европе давит компрессии по цилиндрам? Что по расходу?

Shellshock, Компрессию не мерил, жду клапана с направляющими, т.к. разбита посадка смысла замерять нет и жалоб нет :) Расход при этом всем 11-12 на 100км где то на 92, подтряхивает на хх думаю из-за клапанов, а так не детона, не овоща не наблюдаю, ну и притапливаю за эти 100км раза 2-3, у каждого свой стиль езды влияющий на расход :)

в общем тут езда на газе ни причем! подсос возможен из -за газа, но остальное вряд ли... я года два назад менял двигатель, после замены питание газового оборудования не подсоединил...газ устанавливали до меня.. я им не пользуюсь, езжу исключительно на бензине 92 - 96, расход замерял 14 литров на 100...

Добавлено через 36 секунд
я так и не получил ответа о катализаторе, может эта беда быть из за него??

spyhunter, Катализатор это банка предназначенная для дожига несгоревших в цилиндрах вредных веществ. Деградирует со временем, рассыпается действующее вещество (керамическое оно что ли, не помню) и перестаёт корректно дожигать газы.
Теоретически испортить жизнь водителю может только при наличии второй лямбды - сказки про ЗАБИТЫЙ катализатор слышал иногда - не верю и не видел ни одного живьём. Вообще не понимаю как и чем он может забиться? Только если топить дровами мотор наверное, то золой?

Я пока больше всего склоняюсь к ДТОЖ и детонации. Первое - снять датчик, промерять контрольные сопротивления при 0 20 40 и 80 градусах, сравнить с табличкой. Второе - спаять кабель, купить переходник USB-COM, программу для чтения параметров и ошибок скину если нужно на почту.

Добавлено через 3 минуты
spyhunter, Ещё забыл уточнить - ты датчик детонации менял? На оригинальный? Если он есть - машина европейка, если европейка - склонна к детонации, особенно на горячую и в жаркую погоду.
Залей лучший в городе бензин, прокатись поздно вечером по прохладе - понаблюдай за изменениями.

Добавлено через 28 секунд
Логгер бы точно вариант с детонацией подтвердил или опроверг.

если не трудно, скинь пожалуйста программу (spyhunter92@mail.ru)... ДТОЖ проверю...да, датчик детонации менял (европейка)...купил на б/у-шке от такого же движка, старый потекший был...по прохладе не знаю когда смогу с хорошим бензом прокатиться...погодка теплая у нас.. сегодня уже все, хотя было прохладно, а завтра около 30 обещают...но как только - так сразу...ну раз ты говоришь что только 2 возможных варианта, буду проверять.. а при неисправном ДД какие симптомы проявляются? чек не горит, и на больших оборотах тоже...после 3000 оборотов скорость лучше набирает...не сказать, что прет, но по сравнению с разгоном до 3000, значительная разница

Ну тогда маф, дпдз. ДПДЗ мало того что настраиваешь в положение, дак надо подцепить омметр и плавно открывая\закрывая ДЗ смотреть как меняется значение, если рывками большими(ступеньками), значит в помойку, бывает что он в каком то одном положении только ступеньку эту покажет. А ты с чем сравниваешь разгон? У тебя банка воздухана родная и резонатор стоит, фильтр не за 100 рублей и чистый? У меня после где то 2500 по прямой начинается интенсивнее разгон, этот движок с низов по идее и не должен ехать, а паспортные лошади будут только на оборотах около 5-6 тыс., т.е. на 2к оборотах у тебя не 145, а 90 грубо, считать не будем :) Ещё разница в разгоне от бенза зависит, сам убедился, двс настроен на 92ой у меня, заливал 98й, холостые поднялись на сотку где то и резвее отклик стал. Если так подумать в мелочах ещё больший диаметр колес увеличит время разгона, увеличение расхода топлива, прибавит максималки и давление в шинах влияет. Я на стандартом литье заводском катаю и размере шин :) На прямой до сотки разгонял? А на не прогретом если катануть, то разумеется она резвее будет, т.к. обогащенная смесь+обороты выше ХХ.

маф тоже мененый...из за старого проблема с холостыми была...дпдз проверял омметром, изменяется плавно, не вскрывался, настроен по заводскому...банка родная, фильтр не сказать что прям новый, но езжу на нем не больше 10 000 км...и периодически чистил (продувал) когда искал проблему с оборотами, частенько туда заглядывал...фильтр от сонаты поставил...и всегда его ставил... насчет интенсивного разгона после 2500 в курсе, но раньше она перла намного лучше, поэтому и беспокоюсь....но и на 5-6 тыс. она тоже что то не вытягивает как надо...педаль в пол а она как то медленно реагирует... 98 у нас не найти...заливаю 92-96 разницы практически нет...может бенз такой...раньше заливал присадку "hi gear" в бенз... но уже с прошлого года перестал...титанки родные, баллоны летние, размер 205-65...давления проверяю - 2,5...сегодня мерил сопротивление ДТОЖ на прогретом (заглушенном) движке при температуре около 75-85 показывает 197 Ом...по мануалу написано что при температуре 80 должно быть 300 Ом..это может быть причиной?? или это незначительная погрешность?

spyhunter, Датчик температуры нужно измерить при разной температуре - это обязательно. Выкрутить датчик, остудить в морозильнике стакан воды, чтобы только начал покрываться корочкой льда - это идеальный 0 градусов - опустить датчик в стакан, подождать минуту, померить сопротивление. Дальше - померить при комнатной температуре +20, дальше засунуть датчик себе подмышку =))) там в районе 37 градусов (поговаривают) - как перестанет казаться холодным или горячим - померить.
Последнее измерение - это вода в чайнике (когда чайник только скипел, открыть крышку сверху, дать подышать пока он совсем не перестанет шуметь) будет около 80 градусов.

Твоё измерение показывает то, что либо датчик неисправен, либо температура не доходила до 80 градусов. У датчика сопротивление уменьшается с падением температуры. Вместо 300 измерил 197 - нужно проводить дополнительные замеры.

Программу скинул.

спасибо за программу... буду мерить

Добавлено через 5 часов 6 минут
еще такой вопрос, постоянно забываю спросить...раньше, до всей беды с оборотами ХХ и до того как начала глохнуть (как я описывал в другой теме), при включении зажигания насос издавал звук... но после того как она стала глохнуть и когда я заменил маф и РХХ, когда уже вроде закончил с этой бедой и вновь ее завел, она перестала издавать этот звук при включении зажигания...из за чего это может быть??? этот звук - это ведь звук насоса, когда он создает давление в рейке для лучшего завода авто, так ведь?! почему он перестал подавать бенз при включении зажигания??

spyhunter, Ну я сомневаюсь что топливный насос перестал подкачивать бензин до старта двигателя. Насчёт пропадания звука - у меня его нет. Насос не накачивает ничего при включении зажигания. Старт идеальный при высокой и низкой температуре. Чуть чуть хуже идеального при простое в несколько дней.
Короче не парься если нормально стартует - к тому же у тебя европеец - компрессия огромная - холодный старт легче при прочих равных.

да я не очень парюсь, ездит ведь))) просто раньше подкачивал и вдруг перестал, вот и стало интересно что случилось...

катушки могут глючить при нагреве или на оборотах. дмрв никак не греется от нагрева мотора. датчик детонации проверяется по компу, смотришь углы и как они меняются после нагрева и детонацию по графику.
пайпинг на потери давления проверяй.

спасибо, проверю

купил ДТОЖ, он двух контактный ( http://eparts.kiev.ua/catalog/image?path=13/1148661.JP2 ), появился вопрос - есть ли разница какой контакт куда подключать или нет?? и еще вопрос, может кто подсказать, как правильно выставить УОЗ со стробоскопам ?

1) У тебя же фишка, по другому даже в ползающем состоянии никак не воткнуть...
2) Мануал зачем качал?) Подключить стробоскоп для инж. двигателей, замкнуть фишку возле аккума на массу(с заглушкой), ослабить часики(чтоб туго рукой можно повернуть было), запускаем прогретый двигатель, обороты ХХ (750 +\- 100), стреляем на шкив КВ(на нем прорезь по центру, отметь мелом, быстрее увидишь) и смотрим на сколько градусов показывает(отметки градусов и ВМТ на крышке боковой закрывающей ремень ГРМ над шкивом КВ), если не 5, то крутим часики позднее или раньше.
PS. Обороты не по стрелке тахометра, а по прибору смотреть, в моем случае в стробоскопе функция такая была. Часики затянуть и перемычку убрать, иначе при езде, в поддоне имеется вероятность найти поршни.

на счет датчика - у меня переделанная фишка, а точнее не фишка, просто две отдельные мамы, поэтому спросил... но мне кажется что разницы нет, поправьте если не прав, это же сопротивление, какая разница какой контакт где или есть разница?!
на счет УОЗ, спасибо за ответ! а на счет мануала - не знал, что там такое может быть... и в каком из мануалах это написано их же несколько? стробоскоп у меня самодельный, как раз сейчас над ним работаю, на нем "тахометра" нет... и еще вопрос, знаю что в мануале должно быть написано, но если не трудно, подскажите какой УОЗ должен стоять (сколько градусов) ??

заменил ДТОЖ, все стало нормально.. всем большое спасибо!

spyhunter, поздравляю с маленькой победой над большой проблемой =)

без вас не справился бы!

Я тоже менял катализатор бошовский ставил вот тут брал https://vbavtoboschservice.com.ua/catalog/