При каких оборотах начинается зарядка аккумулятора?
 

на холостых он ну точно не заряжается вроде!

мммм
хороший вопрос
возьми вольтметр и проверь когда будет 14.3 - 14.6

Коль у меня на 2110 14-14,3 было на всех оборотах (в этом и сотоит главная задача реле-регулятора)... только разная сила тока...т.е. получается не выход!

можно амперметр по типу ГАЗ, ЗИЛ... там можно видеть энергобаланс электросистемы... т.е. идёт зарядка или разрядка

Коль не факт.
У некоторых авто из MMC нижняя граница 13.8

Добавлено через 1 минуту
А потом , надо проверять на разных режимах
Без нагрузки ( фары, музыка и т.д) может заряжать , а под нагрузкой просаживаться

ну хорошо, хорошо
с каким током заряжается аккум (0.1 от мощности (тока)) генератора?

вопрос еще! как проверить если то либо коротит!
ситуация в следующем!
Генератор крутит - дает зарядку.
аккум новый, но садится за 15 минут и машина соответственно - НЕ ЕДЕТ!
скидываешь клему - едет!
полтергейст прям какойто!

аккумулятор много на себя берёт, может внутри него короткое замыкание в одной банке?

не желательно скидывать клемму на заведенной машине!

заряжатся должен и на холостых.

И еще вопрос в тему, как проверить емкость аккумулятора?

Обычно генераторы выдают на ХХ порядка 80-85% от своей номинальной мощности (все зависит от производителя), это означает, что когда машина стоит на ХХ можно включить фактически все стандартные потребители и напряжение в сети не должно просаживаться более чем на 0.1-0.3В

Зарядка АКБ, обычно, начинается с 13.2В все что ниже - это разряд. Потребление всегда идет от источника с наибольшим напряжением.

Пример, предположим напряжение поддерживаемое генератором 13.6-14.7 у вас включены фары, магнитола, все что необходмо, предположим напряжение упало до 13.2-13.3, что в пределах допустимого, в какой-то момент вы решили включить кондиционер, и напряжение в сети упало например до 12.8 это означает, что в данный момент генератор уже не может обеспечивать достаточное питание всей электро сети автомобиля и в этот момент недостающий ток начинает черпаться из АКБ.

Все цифры простой пример, того как должна работать исправная система, я не открывал доку и не с чем не сверялся, так что если где-то ошибся не пинайте сильно, я просто хотел описать концепцию. Да и еще один момент, у каждого понятие ХХ свое, у кого-то это 750 об/мин, у кого-то 1100, естественно на заводе все расчитывается под обороты указанные в спецификации на авто.

не может быть
степень заряда? или кол-во ампер часов?

ну с холостых я может и загнул, но на прогревочных 1200-1500 заряжать должен

так
давайте помнить что время заряда аккума током 0.1 от ёмкости - это часов 10-12
а колько у нас там прогревочные? ;)

Стандартно емкость проверяется при температуре -20°С, АКБ постоянно разряжают током 0,05 от величины номинальной емкости (той, которая указана на этикетке), до 10.5В. Сколько часов протянет, такая у тебя и емкость...
Второй вариант, это когда АКБ разряжают током 25А, т.е. имулируют выход из строя генератора. Тут надо уже смотреть по таблицам, сколько какой АКБ должен держать.

2 Costarika:
На сколько я понял, вопрос был в том когда начинает заряжаться АКБ (т.е. при каких условиях), а не когда он полностью зарядится, когда он полностью зарядится ты не расчитаешь никак потому что неизветсно состояние батареи, (ее емкость, реальная) и на сколько она была разряжена, ну и естественно ток зарядки тоже не линейный.

вопрос понятен!
При снятой + клеме с АКБ - машина вяло но торохтит!
при этом А - не разгоняется. Б - вообще ведети себя странно.
Вывод - или мертвые щетки или еще ХЗ чо...
поехаля короче в СТАРТЕР ГЕНЕРАТОР!

Интересуют ампер/часы. Punisher вроде рассказал, как это происходит, но теперь интересует, как это реализовать практически имея на руках только простой мультиметр. Это возможно?

Тебе для начала в магаз за АКБ надо.е достаточно, чтобы выжечь пол электрики авто
Плохая практика -работающий авто со снятой клемой , мозг такие приколы не любит, равно как и реле
регулятор. Нагрузка нужна. Выпрямитель на генераторе выдаёт синусоиду ( чай не HI-FI техника )
нагрузка ёё гасит . Без нагрузки пики синусоиды могут достигать 15-16 вольт , что вполне достаточно, чтобы выжечь пол электрики авто.

Почти все правильно говоришь Kulma, но чтобы не пугать народ, следует это делать по подробней. Правда путаешь педали, что для тебя нагрузка и что она гасит и причем тут Hi-Fi ?

1. Про реле-регулятор генератора
Выше я описывал принцип работы генератора, остановлюсь на этом чуть подробней.

Чем выше частота вращения ротора тем выше напряжение выдаваемое генератором. Когда напряжение начинает превышать уровень 13,6-14,7В, то выходной транзистор в регуляторе напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения прерывается. Напряжение генератора падает, транзистор в регуляторе отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения. В зависимости от модели реле-регулятора происходит это примерно 50 раз в секунду, т.е. на выходе генератора будет постоянная составляющая и куча пульсаций. На исправном генераторе пульсации могут доходить до 0,5-1.5В

Это как раз и будет упомянутая Kulma синусоида. Если накрывается реле-регулятор (в частности хреново когда накрывается выходной транзистор) или одно из плечей в диодном мосту то, в этом случае напряжение может доходить до 20-25В, что естественно легко может вывести из строя электронику автомобиля, которая конечно же защищена от скачков напряжения, но у каждого узла есть свой предел.

Поэтому клему с АКБ снимать можно только, если вы уверены что ваш генератор исправен. АКБ за счет того что имеет большую емкость гасит колебания напряжения, идущие от генератора, но и он не выдержит слишком высокий ток, который будет вызывать излишний заряд акб (перезаряд), его можно заметить по окислению клем АКБ, ну и тупо вольтметром.