ДСМ Клуб | DSM CLUB - Переделка тахометра при переходе с мозгов 90г. на 91 и далее

Тема эта поднималась на форуме уже не раз. Например, тут:
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...m-90-goda.html
Но однозначного решения проблемы я нигде не нашёл. На тюнерсах тоже описана эта проблема, но, опять же, решения нет (может, плохо искал :) ).
Начнём с начала. После замены на своём Г1 мозгов 90 года на мозги 91+ появилась проблема: при активной раскрутке мотора стрелка тахометра хаотично начинала падать на 0. Причём, при спокойном разгоне или при газовке на стоящей машине этот эффект не проявлялся.
Я решил изучить, в чём же разница сигналов на тахометр при использовании разных мозгов. Вывод оказался простым: мозги 91+ имеют чуть ниже амплитуду выходного сигнала на управлении силовыми транзисторами, чем мозги 90г. При этом, этой амплитуды вполне хватает для нормальной работы самих транзисторов, катушек зажигания и свечей на всех режимах работы двигателя. А тахометру, который получает сигнал с силовых транзисторов, иногда этой амплитуды не хватает.
Исходя из этого, и проделав кучу экспериментов с различным подключением тахометра, я нашёл два решения этой проблемы, причём вся система зажигания остаётся родной (менять транзисторы, катушки и пр. НЕ НАДО).
Первое решение (которое сейчас реализовано у меня и предназначено для тех, кто оставляет стоковую систему зажигания, т.е. не устанавливаются, например, отдельные катушки на каждый цилиндр).
Нам понадобится всего-навсего маломощный резистор на 20 кОм и умение работать паяльником.
Переделки будем производить только в приборке, никаких других вмешательств в систему не требуется.
Итак, снимаем приборку с машины и разбираем её.
Не забываем открутить один болтик в углублении (обведён красным кружком):

http://i077.radikal.ru/1011/a4/543288c0a748.jpg

Затем вынимаем тахометр, открутив семь болтов (болты разной длины, не забываем, какой откуда выкрутили):

http://s57.radikal.ru/i157/1011/8e/97e6e122c316.jpg

Затем из тахометра вынимаем плату управления (два провода, которые идут к самому тахометру, просто отсоединяются от платы. Но путать их местами нельзя!):

http://s010.radikal.ru/i313/1011/e4/432b3bf679fb.jpg

Далее выпаиваем резистор, обведённый красным (его сопротивление порядка 26,5 кОм):

http://s014.radikal.ru/i328/1011/48/492b9e8c57e3.jpg

Затем берём маломощный резистор на 20 кОм:

http://s008.radikal.ru/i305/1011/79/70b172d2232b.jpg

И впаиваем его на место:

http://s016.radikal.ru/i336/1011/fb/686821c73df3.jpg

Вуаля, всё собираем, ставим приборку на место и наслаждаемся нормально работающим тахометром :)

Вкратце опишу второй способ. Здесь мы возьмём сигнал на тахометр не с транзистора (т.к. возможно, его просто не будет), а с датчика положения коленвала (с часиков). Это нога 21 на блоке упр. двигателем (чёрный провод). При этом резистор, о котором я писал выше, надо будет заменить на резистор в 2 кОм.

При желании модераторов, тему можно поместить в ФАК.