пальцем пробывал :) не чуствую
а диск и корзина, что стоит у тебя?
про текст - я тоже не понял

ну если пальцем - то вообще жесть)) в экседи открыл инструкцию, вот там написано, типа проточить поверхность если неровность более чем 0.3мм
1. оригинал корзина + диск LUK - на ево3 с 1.3 бара хватало (были проблеммы с выжимом небольшие, педаль жестковатая)
2. корзина валео + диск валео, буксовало по маховику, педаль мягкая, по выижиму отлично, брало как надо.
3. клачнет корзина + клачнет диск (6-puck без демпферов) + маховик фиданза (новый), держало на все 100% c 1.7 ЕВО3, педаль жесткая. после некоторого времени издевательств в итоге стало "вести", разбило шлицы диска и тот кивался трошки, поэтому были проблеммы с переключениями на высоких оборотах (5К+) и стартом с лаунча, приходилось держать ручником на старте.
4. корзина клачнет (шлифанули до <0.5 мм) + диск ACT (4х-лепестковый), маховик Фиданза (пару задиров на рабочей поверхности от жестких лаунчев с 6000). Педаль помягче стала (результат того, что шлифанули), выжим отличный, переключения с 1-й на 2-ю даже почти под 9К без проблем, 2-3я подводил синхрон, так же заметил что очень легко переключаться с 3-й на вторую даже на 70-80. держало 1.1 на ГТ35 без проблемм, умерло на драге прямо, перегрелось, забусовало на 1.4 а потом его добило 1.8+ бара... пока не разобрал, не смотрел что конкрентно за проблемма, 1.1 уже дердит тока первую передачу.
5. сечас лежит и ждет Exedy корзина и диск 3х-лепестковый с демпферами, поставлю, расскажу)

респект за сравнительную инфу!

0,3 мм это очень много, можно не то что пальцем почувствовать, а даже левой ногой :) . Для маховика 0,5 мм многовато, ИМХО. Или надо посадочные места корзины тоже уменьшать на эту толщину.

про 0.5 согласен, я уже писал 1мм разницы толщины диска сцепления приводит к 5мм положению лепестков корзины сцепления.

Привет! Посмотрел фотки коробки могу ответить на твои вопросы
Синие саттелиты могли быть из-за недостаточного количества масла в коробке ,но скорее всего из-за подклинившей вискомуфты. Вал 3-ей и 4-ой передачи разбирается легко сбивается втулка слева на твоей фотке ,под ней стопор далее прессом давишь на вал и снимаешь все передачи вместе с муфтой. Иформация запоздалая ,но не было времени раньше ответить.

Добавлено через 3 минуты
да, я не обратил внимания на сколько :)

продолжение эпопеи

включение 3й(4й) передачи было возможно без "хруста" только медленно (нежно) или на оборотах до 2000
было предположение о "недожиме" - факты
1. люфт из за развалившихся втулок на оси педального узла (устранено)
2. люфт толкатель цилиндра сцеп. на оси (устранено)
забрал машину - эффект тот же

предположение - не подходит ранее замененая "вилка" 3-4 передачи
начало описания тут http://www.dsm-club.org/forum/showth...?t=1485&page=2

А выставлял заново валы регулировочными шайбами? Были ли проблемы с заказом шайб?

нет, менялась только "вилка"

а кто может рассказть про "регулировочные шайбы" - что это, где это?

Эти шайбы подкладываются под задние подшипники валов, чтобы выбрать люфт валов.
В двух словах - коробка собирается 2 раза: первый раз на место шайб кладутся кусочки олова(припоя), коробка собирается, затем снова разбирается, меряют толщину смявшихся кусочков олова, заказывают шайбы этого размера, ставят их и собирают коробку снова.
В общеизвестном мануале по ремонту коробок про это есть:
http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/22...cles/4878.html

спасибо.
файлик такой есть
страница видимо 56 (22a-55)

silver say

Ну тогда для начала нужно попробовать отрегулировать (думаю ты знаешь как это делать). Просто у машин 90 года ход педали короче 91 и выше . Естественно главный цилиндр сцепления работает не на полный ход . У меня было все время проблема с коробкой я ее много раз делал и все возращалось на свои места с хрустом заходили передачи 2 и 3. Сцепление всегда брало в полу этим я и заканчивал синхроны . Отрегулировать было не возможно так как пропадал

свободный ход (т.е. когда ты нажимаешь на педаль и отпускаешь , а шток рабочего цилиндра давит на лапу коробки) сцепление при этом остается немного выжато и начинает буксовать диск при больших нагрузках . Регулируем в меньшую сторону шток главного цил. сц. недовыжим или в самом полу. Поборол я эту проблему следующим образом переварил педаль сцепления и увеличил ее ход. Тем самым выжим увеличился и сцепелние теперь посередине хода педали.

Есть еще один момент очень важный о котором ты упоминал. На маховике расстояние между посадкой под корзину и рабочей поверхностью должно быть минимум 15мм и 16мм максимум. Если будет меньше 15 мм такие диски как "Валио" могут буксовать и лепестки корзины будут стоять ровно счепление при этом будет слабее. Максимальное сцепление будет: если это расстояние будет в приделах от 15.5 до 16 мм и лепестки при этом должны смотреть чуть в верх.

Надеюсь тебе поможет эта информация. Мне пришлось снимать коробку 10 раз пока до всего этого сам не дошел. У меня кто-то протачивал маховик и сделал 14 мм между этими плоскостями и представь себе, когда новая заказанная керамика после установки точно так же буксовала как и оригинал.

Добавлено через 23 часа 8 минут
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/47872774.gif

Еще раз по поводу недовыжима сцепления: за время эксплуатации вырабатывается солдатик (опора на которую опирается вилка на коробке) и иногда есть смысл под нее кинуть шайбу 1.5-2 мм - это может тоже решить проблему недовыжима

Привет всем, ребят подскажите, педаль сцепления давится не до упора и при выжиме глохнет двигатель с холостых и не включается передача, что может быть?