[ШВЕД]

ну если делать с прицелом на макимальный рост то тогда что-то подобное тебя ожидает:

<БЛОК>
поскольку ты собираешься менять всю поршневую то целесообразно делать сразу СТРОКЕР. в твоем случае я бы остановился на 2.3л.
это увеличение объема на 15%.

(0) подготовка блока:
- проверить цилиндры. возможно придется проточить в следующий ремонт
- шлифануть привалочную плоскость
(1) поршни (нужного ремонтного размера) + шатуны + кольца (СЖ можно подобрать разную у различных производителей)
(2) строкер означает увеличение хода поршня т.е. в нашем случае если строкер 2.3 то колено нужно брать от 4G64 (там ход 100 мм в отличие от нашего родного колена где он 88мм)
(3) решить вопрос с масляными форсунками - либо удалить и заглушить либо как-то модифицировать. чем потенциально опасен 7болт блок по мнению большинства дсмеров? тем что конструктивно он устроен так что масляные форсунки (которые распыляют масло на дно поршня) запитаны от магистрали питающей маслом центральный вкладыш. эти форсунки закоксовываются и остаются всегда в открытом положении. как следствие масла центральному вкладышу не хватает, голодание и потом люфт колена (crankwalk). чтобы этого не происходило одна пиндосская тюнерская контора изучила этот аспект и пришла к выводу что форсунки можно заглушить ***. недостатков этого способа не обнаружили. повторных жалоб на люфт у клиентов больше не было. в общем это тебе пища для размышления и принятия решения.
(4) шпильки
(5) вкладыши
(6) металлическая прокладка
(7) удалить балансиры. дырки заглушить
(8) новый ремень ГРМ и все новые ролики
(9) возможно новый шкив коленвала (по крайней мере осмотреть на предмет износа и трещин)
(10) новый маслонасос. если выбор на TopLine то поднять материалы насчет совместимости этого насоса и удаления балансиров. нюансы не помню но где-то я ссылки приводил на подводные камни этого сочетания.
(11) гидронатяжитель рекомендую поменять на новый тк будет оч обидно собрать блок с нуля и запороть из-за мертвого натяжителя ГРМ
(12) датчик детонации возможно придется обновить если старый уже потекший


<ГБЦ>
сделав строкер ты получил бОльший рабочий объем. чтобы максимизировать мощность двигателя нужно добиться максимального наполнения цилиндров. это делается за счет увеличение подъема клапанов и более широким фазам открытия а также увеличением пропускной способности каналов в ГБЦ. в противном случае КПД от всех модификаций будет невысокий.

(1) валы
(2) пружины (возможно даже двойные)
(3) тарелки (как правило облегченные титановые). скорость подъема клапанов будет выше чем на стоке. массы нужно облегчать
(4) клапана увеличенного диаметра. для установки придется либо растачивать имеющиеся седла в голове либо изготавливать с нуля новые и устанавливать в голову
(5) новые маслосъемные колпачки. если будут стоять двойные пружины то колпачки должны быть меньшего размера чем сток. чтобы не задевали
(6) направляющие втулки (бронза или медь или еще что). нужны тк повышается мощность и соотвецна теплообмен должен быть лучше
(7) доработка ГБЦ: удаление неровностей, острых выступов и прочих огрехов отливки в каналах, а также в камере сгорания. но с камерой сгорания работать мегаосторожно тк малейшие неверные вмешательства могут сказаться на скорости распростронения фронта пламени и как следствие детонации. делать аккуратно и с умом.
(8) прокладка клапанной крышки и свечных колодцев
(9) шестерни сами по себе не нужны. можно оставить сток. для удобной настройки и для эстетики можно купить разрезные шестерни и прозрачную верхнюю крышку ГРМ.
(10) новые гидрокомпенсаторы

<Расходники и девайсы>
- силиконовый герметик для поддона
- смазка для вкладышей
- смазка для цилиндров при установке
- "рукав" для установки поршней с кольцами в цилиндр
- недурно иметь стенд для двигателя на время сборки
- высокооборотиская машинка с набором насадок (нужна для доводки ГБЦ)


-------------
Angel: +1. СКАЗКИ.
насчет приводимых вами цен я не согласен.
если строить авто своими руками и покупать ништяки осознанно а не потому что это "бренд" то затраты совсем не такие катастрофические как вы пишете.

когда я все дострою то я выложу подробный перечень железа и затрат.

сейчас же скажу что мои затраты составили:
- БЛОК (включая бу блок в сборе + аутсорсинг на расточку, хонинговку, шлифовку, покраску, заглушка каналов и сварка) = примерно $2500
- ГБЦ (включая аутсорсинг на заварку EGR и покраску) = примерно $2000
- ПРОЧЕЕ (расходники - прокладки, сальники, ремни, все помпы итд) = $665

какова глубина работ? ответ: полный хардкор - больше чем то что описано в начале поста. скажу так что от стока осталось:
- отливка ГБЦ (ее я полностью перепилил вдоль и поперек)
- стоковые рокеры
- стоковая крышка поддона
- стоковая ферма коленвала
- стоковый масляный "зонтик"
PS. масляный насос я купил новый но стоковый.