[achuser]

Если линия подогрева ошибку выдала, то на работе датчика это впринципе, никак не скажется. Т.к. нужна оно только для того, чтобы уменьшить время, необходимое датчику для выхода в рабочий режим, а для этого нужно несколько сотен градусов, чтобы датчик работал, иначе хим процессы не идут. Потому даже если подогрев не пашет, то расход и т.п. остануться в норме.
Самое простое проверить - есть ли напряжение на линии подогрева, для этого померить с фишки ЛЗ, поерить сопротивлении линии на выходах самого ЛЗ, у ГТО при комнатной темп около 20 Ом, больше вряд ли будет, меньше возможно - в общем не критично даже если там 10 Ом будет или того меньше.

А вот сам датчик - можно взять китайский цифровой мультиметр, иль другой, каким богаты, главное, чтобы было большое входное сопротивление у прибора, жалательно в районе 1 мегаома, больше 300 кОм как минимум. Прогреваем двигатель до рабочей темп, цепляемся на выходы ЛЗ и измеряем напряжение, должно оно быть в пределах 1В, т.е. рабочий ЛЗ выдает от 0.2-1В, если не удалось намерить хотябы 0.3-0.4 В, значит дела плохи, да и когда мерить будете дайте в тот момент еще оборотов тысчи 2.5.
На Тойоте есть свои способы, с диагностической колодки можно проверять сигнал от ЛЗ, который уже обработан компом, в т.ч. не просто напряжение выдает, а скорость реакции датчика, за 10 сек должен не менее 8 раз откликнуться, насколько я помню - чем меньше откликов, тем более чахлый датчик.

У тебя боротовик что вообще кажет? Обычный сканер - тот же шнур в ноутбук и спец ПО - показывают все эти данные, напряжение на датчике, рисуют графики, т.е. сразу становится ясно рабочий или нет.

Умирающий датчик можно помыть ортофосфорной кислотой (вроде ей), в общем слабой кислотой, и не долго, чтобы отъело весь нагар, но не повредило напыление. (после промывки нужно проехать еще км-ов 200-300, чтобы датчик окончательно продышался).