boxer, Троения и провалы пропали из-за замены свечей? Выровнялась короткая корректировка - отлично. Прямая причинно-следственная зависимость. Неверная искра - нерациональное сгорание топлива - вполне реально могло быть от этого.
Теперь есть вопросы по диагностике, уже проведённой.
1.
Свечи были не нормальные, раз помогла их замена - со старыми, пусть даже живыми с виду, диагностика будет намного менее точной. Менять на комплект дорогих неподдельных (ну незнаю как определить - тут уже смекалка и место приобретения наверное играет большую роль). Либо эти проверить на свечном стенде под нагрузкой для уверенности в них. Свечи брать обычные (в плане калильного числа - не холодные и не горячие). На свечах
настроить зазор по мануалу для атмо.
2.
Топливных фильтра два - один грубый в баке перед насосом (сеточка, стоит копейки, на любом авторынке по образцу подберут, обычно она забита шлаком и ржавчиной от плохого бензина). Второй под капотом.
3. Воздушник ОК.
4.
Форсунки чистились жидкостью в бак, не снимая с авто, или на стенде? Если на авто - бесполезно. Если на стенде - что сказал мастер после очистки? Ровно ли распыляют все 4? Какое отклонение форсунок друг от друга по количеству топлива показал стенд (ну хотя бы в пределах нормы?)
5.
Дроссель снимался с места и чистился со снятием моторчика холостого хода и термоклапана (куда подаётся охлаждающая жидкость)? Я не докапываюсь, ей богу, просто лучше исключить в 20-летнем чужом (спортивном!) автомобиле все очевидные варианты естественного износа и загрязнения. После снятия, разборки и чистки КарбКлинером (или другой гадостью), сборки и установкий узла дроссельной заслонки нужно отрегулировать упор дросселя (в который вмонтирован датчик холостого хода). Он должен быть выставлен так, чтобы дроссель был максимально закрыт, но не подклинивал об края канала самой бабочкой. Тоесть от руки ме-е-едленно открывая дроссель усилие должно быть идеально равномерным, без рывков, ну и разумеется работу датчика холостого хода проверить тестером или логгером (тут всё очевидно - обычный концевик). После настройки датчика холостого (он же упор дросселя) нужно провести процедуру настройки холостого хода двигателя (замыкаем контакты возле аккума, замыкаем 12 и 1 пины диагн.разъёма или просто подключаем кабель логгера и компьютером смотрим на кол-во оборотов а не обычным тахометром - так надёжнее).
6. Широкополосная
лямбда - вещь. Судя по корректировкам она работает правильно и установлена верно.
7.
Фазы - метки ГРМ? Хорошо. Нужно выставить верное
базовое опережение зажигания (5 градусов) с помощью стробоскопа или осциллографа. Опять же замыкая контакты под капотом, разумеется.
И ещё важно учитывать что метка ГРМ на шкиве коленвала "уходит" в сторону из-за износа демпфера - ВМТ нужно искать через отвёртку в свечном колодце (варварство немного, но не снимать же теперь всё до ГРМа, чтоб шестерню на коленвалу проверять блин
).
Перечитал всё что написал токашто. Прям день открытых дверей в чертогах разума!
Давление топлива нормальное вроде, но в бак я б заглянул на всякий случай. Ещё одно - проверь надписи на "мозгах" автомобиля (лучше сфоткай и выложи нам). Мне попалась машина которая нормально заводилась, ровно работала, ездила кое-как, стреляла в выхлоп и жрала как авианосец - проделал с ней вот это всё что тебе щас писал выше - выяснилось - блок управления стоит от галанта 1,8 8-ми клапанного. Так что ну его нафиг - лучше проверить.
Ещё одно очень важное дело - на время диагностики заправляйся на одной и той же уважаемой заправке самым лучшим 95-м бензином (Окко, WOG, Shell, TES, ну или какую нить такую же). Заправляться лучше всего в рабочие дни, кроме понедельника, днём (не вечером и не ночью уж точно) (когда начальства на заправке нету - работники в бензин писиют намного активнее - я целое расследование проводил
)