предохранители

[Suhrob]

как вариант - окисленные контакты аккум->клемма->пред->гена. проверь также массы аккум->клемма->кузов->двигатель

[achuser]

замерил с болта "+" на гене, напряжение = аккумовскому, т.е. ток не идет с генератора. Скрутил его, наполовину разобрал, а вот заднюю крышку с него как снять или ротор этот выколупать...

[Suhrob]

achuser, мануал на генератор в почте

[achuser]

спасибо, буду проверять, как только ротор вытянуть из него смогу по мануалу вроде ничего не говориться особого про него, но у меня не хочет выходить из насиженного места, соответственно к щеткам , диодам и тп не подобраться.

[achuser]

Еле выдавил ротор, вышел с подшипником вместе...

Suhrob: за мануал еще раз спасибо, по нему прозвонил все. Только катушку статора не отпаивал... Это обязательно надо? Вроде все пункты провреки прошел, только последний не выполняется про три диода.
Check three diodes for continuity by connecting an ammeter
to both ends of each diode. If there is no continuity
in both directions, diode is faulty and heatsink assembly
must be replaced.

Диоды у меня звонятся в одну сторону только все три. Как бы диод и должен же в 1 сторону пропускать, но судя по мануалу нужно в обе, это из-за того, что диоды в общей схеме?
И при такой ситуации что именно проверяется, сам ли маленький диод, или те силовые диоды, что на радиаторах стоят? И соответсвенно под замену тогда именно их?

[Suhrob]

achuser,

If there is no continuity
in both directions, diode is faulty and heatsink assembly
must be replaced.

Проверяются ВСЕ диоды (звонятся в одну сторону, отпаивать нужно, чтобы обмотки не вносили погрешность в измерения), и ЕСЛИ хотя бы один не работает, то меняется вся "подкова" в сборе.

[achuser]

вроде проверил все уже, все целые, как понял, радиатор является одним общим контактом, второй контакт идет на маленький диод. Катушку правда не выпаивал, но думаю, раз не звонится в обратку, то катушка влияния не оказывает.

По идее, диоды если битые, то лампа гореть должна... Лампа гаснет, в чем беда то тогда еще может быть... Регулятор там в щеткодржателе стоит? И какая-то маленькая алюминиевая деталька, торцом из крышки задней вытарчивает, это стабилизирующее нечто или что может быть?


В общем пока главная теория- что Ген живой, а не подается "+" на фишку.

[Suhrob]

трехфазный выпрямитель выполнен как две подковы, в которые вмонтированы диоды. одна подкова с общим анодом, вторая с общим катодом. одна на плюс (болт на аккум), вторая на массу. стОит проверить места сопряжения подковы с массой и выводным болтом, сопряжения реле-регулятора с соответствующими контактами, т.к. винтовое соединение медь-алюминий образуют гальваническую пару и корродируют.

регулятор встроен в "щеткодржатель", алюминиевая деталька - теплоотвод регулирующего силового транзистора. если диоды битые, но регулятор рабочий - не факт, что лампочка будет гореть. лампочка загорается, когда через щетки (т.е. регулятор) не идет нагрузка на якоре. в идеале надо смотреть осциллографом пульсации на выводах гены, они многое расскажут.

[achuser]

диоды 100% живые. Проверю завтра есть ли плюс на контактах фишки, мож нету, так то коса с виду целая, контакты вроде окислиться не должны, но пошеркаю их.

Тут в гене не как подковы даже, а 2 полоски из алюминия в виде радиатора, скажем не как в жигулях.

[Suhrob]

achuser, ну, по-старинке с дедовских времен все выпрямители в любом гене теперь "подкова", будь она хоть в какой форме. просто копыта теперь другой формы стали. эволюция, что-ж поделать...

[achuser]

понятно, ну мы, прсотые обыватели, с вашей терминологией не знакомы А так да, привычный вид моста в виде подковы с круглыми диодами, но тут наверное охлаждение лучше продумано, т.к. линейное расположение позволяет разместить все диоды вплотную к задней крышке, к отверстиям вентиляции, да еще и площадь радиатора выше, и его теплоотдача, при меньших типоразмерах раза в 2-3.

[Suhrob]

Сообщение от achuser

и его теплоотдача, при меньших типоразмерах раза в 2-3.

что не спасает его от тепловых пробоев при излишней засранности оного.

[achuser]

Ну японцы не страдают от избытка грязи у них пластины радиаора всегда чистые Да и к тому времени как слой пыли ляжет - машина уже уходит в РФ

Добавлено через 22 часа 7 минут
Короче, все проверил, генератор обратно поставил, цапнул вольтметр, в какие-то моменты, вроде напряжение не падало даже, а чуток начинало вверх скакать, ну т.е. оно например 12.43В и обычно по-маленьку 12.42, 12.41 и тд, а тут чуток 12.44 и т.д (мож нагрузка уменьшалась просто), но потом обратно вниз.

На фишку плюсы подаются, скинул клемму с болта гены, напругу выдает - в районе 15-17 В на ХХ, 2 раза скидывал, первый раз что-то в районе 15.5, второй раз 16.5. Обороты то примерно одни, вот тольког разброс на 1-1.5 В почему... Стоит цапнуть гену в цепь, как напряжение падает на нем до той же величины, что и на акке. Т.е. цепь впорядке поулчается, контакт везде есть.

Какие могут быть причины тогда? Где-то что-то замыкает и идет повышенное потребление? Но тогда генератор хоть что-то положительное давать все равно должен. Или он может просто не тянуть нагрузку и сила тока на выходе ничтожна мала?

Акк вроде исправен, заряжается нормально, саморазряда не замечено. Я уж и не знаю что с этой машиной делать, из гаража она так у меня фиг знает когда выехать сможет...

[Suhrob]

что с регулятором и щетками? пробовал подкинуть заведомо исправный?

[achuser]

щетки в норме, исправный - где его взять, это новый покупать только если. Но факт в том, что генератор выдает ток, если его из цепи выключить, то это видно. Регулятор если не исправен, то может на холостую "открываться", а под нагрузкой, когда аккумулятор выдает напряжение с другой стороны - закрывать?