хочу поменять жидкость гидроусилителя.
 

...сколько лить в граммах?
а точнее сколько купить чтобы хватило на полную замену жидкости гидроусилителя?

купи литра 2 - я купил 4 литра - хватило на то чтоб 3 раза систему промыть и 4 раза потерять всю жидкость из гура, благодаря шлангу пробитому гура... А сколько лить - сколько влезит до серединки расшерительного бака. Нетак уж она и дорогая - купи 2 литра, про запас всегда нужно, можно даж 4 литра канистру купить - в мостах поменять сразу, не помешает, я в мостах каждые 5 тыщ меняю, в гуре 20 тыщ - лучше чаще чем патом за безумные бабки детали брать....

лью энеос

подскажите что я не так сделал..ситуация такова,я поменял рулевую рейку долил eneos atf 3 вывесил передние колеса завел двигатель и крутил руль слева на право подливая жидкость после заглушил двигатель и жидкость грамм 100 вылелась из бочка немного вспеневшись.покурил и сново завел далее влево впрво заглушил ..больше не выливалась...на следующий день все повторил и попробывал поехать а руль трудно крутится на любых оборотах....что не так и как прокачать.4wd/4ws

что не так и как прокачать.4wd/4ws - тоже интересует!

Прокачивать 4ws удобнее всего на подъёмнике. Подробнее процедура описана в мануале. Основной смысл в том, чтобы на скорости (80-100км/ч) крутить руль "от упора до упора" при этом стравливая воздух со штуцеров на задней рейке и своевременно доливать жидкость в бачёк. Перед этим, разумеется, прокачать переднюю рейку (это как на любой другой машине делается) :)

Если речь идёт только о замене (система уже прокачана), то тут можно "схитрить" выиграв кучу времени:
- Покупаешь свежую жидкость где-то с двухкратным запасом.
- Просишь напарника постоянно доливать жидкость в бачёк, следя за тем, чтобы в систему не попал воздух
- Заводишь машину на подъёмнике и просто сливаешь с прокачных штуцеров жидкость под давлением

Если делать всё это быстро, то жидкость не успевает сильно перемешиваться.

P.S. Если речь идёт о снятии/установке компонетнов системы, то тут уже такой фокус не прокатит.

Добавлено через 11 минут
"В мостах" (задний дифференциал, имелся ввиду) и в гидраче жижа _разная_. Не путай человека.

Если ATF нормальная в гидраче, то она может при наших-то пробегах там лет по 5-10 без замены обходиться в полном соответствии с мануалом. Другое дело, если не знаешь что туда предыдущие хозяева лили и когда.
Самому поменять оно приятнее (я сам такой), но лучше обратиться к людям, которые не один десяток раз это уже делали и сделают это быстрее в разы и качественее. Тем более, что в Москве есть место, где эти машины хорошо знают (пальцем показывать не буду).

ну тау а все же почему руль тяжело крутиться..

Андрей_GTO, спасибо! у меня задняя ось перестала подруливать--- несколько раз, точнее 3 раза менял гидроусилитель, прокачивали тока перед, мож воздушная пробка типа образовалась? ещё горит лампа ABS, прочитал что как бы 4WS и ABS пользуют друг друга и поэтому подруливание не работает-это так? спасибо.
- Заводишь машину на подъёмнике и просто сливаешь с прокачных штуцеров жидкость под давлением---- где на задней рейке штуцера??? мне вообще сказали типа - не трогай там ничего!!!

и все же укажите на мои ошибки что я нетак сделал и почему

Я злой. "На пальцах" объясняю - не понимают, а сами _прочитать_ не могут. Причина: ты (или тот кто делал) в мануал, похоже, даже не заглядывал. А там пошагово всё подробненько так расписано. Вот и всё.

Добавлено через 17 часов 52 минуты
1. читаешь мануал :)
2. в полном соотвтетвии с ним вывешиваешь машину на подъёмнике, сажаешь кого-нибудь за руль
3. "разгоняешь" машину до 80-100 км/ч и просишь сидящего в кабине крутить руль от-упора-до упора, останавливая руль в крайних положениях
4. в момент, когда достигается "упор", приоткрываешь прокачной штуцер с соответсвующей стороны.

Повторяешь п.4 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух и пока задняя подвеска не начнёт нормально подруливать. При нормально прокачанной системе при достижении упора даже глазами должно быть заметно шевеление задних колёс в ту же сторону, что и передних.

Есть альтернативный вариант: заехать на сервис, где умеют читать мануал, либо когда-либо его уже читали :)

по мануалу у нас атф2

ну в лубом случае 3 во 2 можно доливать..

Причит этого может быть несколько (речь идёт, разумеется, о 4WS):

1. воздух в системе, лечится прокачиванием (недостаточный уровень жижи в бачке я отношу сюда же)

2. "умершая" рулевая рейка (передняя), заднюю стоя на месте рулём почувствовать нереально, лечится ремонтом/заменой

3. Неисправность насоса гидроусилителя и/или редукционного клапана в нём (залип, например)

4. Неисправность ECU, возможен и такой случай, когда холостые обороты не повышаются при стоящей машине, когда начинаешь резко вращать руль. "Лечится" также поиском неисправности, которая скорее всего в электропроводке.

Последний случай достаточно легко отличим от остальных. Достаточно только чуть-чуть прибавить обороты педалькой (на 100-200об./мин. вполне достаточно, иначе есть вероятность спутать с п.п.1-3)

Задняя рулевая рейка (как я сам выяснил недавно) устройство чисто гидравлическое. Никакой электрической составляющей там нет, нет даже электрически открываемых клапанов. В систему входят две трубки, идущие от передней рейки, собственно задняя рейка (с клапанами и гидроцилиндрами), насос задней рулевой рейки (над задним дифференциалом, приводится во вращение от дифференциала). Контур при этом соединён с контуром передней рейки (бачёк один на обе рейки, и переднюю и заднюю).

Андрей_GTO, переднюю рейку поменял на контрактную и после установке руль стал тяжело крутиться..а обороты двигатель не поднимает при повороте руля..буду искать причину дальше.кстати когда машина долго поработает руль легче крутиться...

причина не в рей1ке, а в отломанном концевике на насосе гура - он отвечает за тяжело крутится на холостых, и сильно просто на поворотах на большой скорости.(неуверен тока я в етом - у меня када я отломил етот концевик ничё не произашло)

Firol, даже если обороты будут 3000 все равно тяжело будет крутиться...

Извиняюсь за нубский вопрос, но кто объяснит если не вы!!!
У нас заднее подруливающие (4ws) использует жидкость гидроусилителя? Если так, то гидравлическая система у нас объединенная с передним ГУР или раздельная? Если объединенная, то сервонасос ГУР отвечает за "задние" или у них где-то свой, и главное, бачок расширителя общий?

Прошу сразу, не высмеивать, т.к. автомобиль недавно, мануал не приложили при покупке, а системой 4ws далеко не каждый авто комплектуется. Во всех сервисах в моем городе на авто смотрят как на "чудо инопланетное", и чтоб со временем не пролететь, прошу поделиться знаниями сейчас. Заранее благодарю...

Danity, ,бачок с жидкостью один и на задние и на передние колеса. насос на задние колеса стоит на заднем редукторе..

ivan181, Спасибо, понял, буду знать.

прокачка 4 вс
 

кто знает, как её правильно прокачать??? и тормоза заодно.

про тяжелый руль и вспенивание:

если передняя рейка и ее трубки/шланги завоздушены (снимали, ставили, меняли и т.д.), не заводя двигатель долить до нормы, провернуть руль в оба края (тяжело, но надо...), долить до нормы, повторить провороты. при этом рейка вытолкнет воздух, а насос жижу не вспенит. как только перестанет булькать в бачке при проворотах, долить до нормы, завести на ХХ, очень медленно провернуть из края в край (минимизировать вспенивание остатков воздуха), долить до нормы.
даже очень небольшое кол-во воздуха в трубках даст тяжелый руль и пену. ГУР основан на свойстве несжимаемости жидкости. пена сводит работу насоса на ноль. отсюда тяжелый руль и закусы, причем независимо от оборотов.

а перед кручением просто высвободить передние колеса нельзя?

ну, не у каждого есть сразу 2 домкрата, которые осилят больше тонны веса передней оси... как вариант, намочить пятно контакта под передними колесами мыльной водой, не забыв смыть после танцев с бубном.

Актуальный вопрос (можно в FAQ)

Прокачка передней рейки (перевод из мануала):
1. Поднимите передние колеса и поставьте автомобиль на стойки.
2. Вручную поверните шкив насоса ГУР несколько раз.
3. Поверните рулевое колесо до упора влево и вправо несколько раз.
4. Отсоедините высоковольтные провода двигателя и во время запуска двигателя (когда крутит стартер), поворачиваем рулевое колесо до упора влево и направо несколько раз (от 15 до 20 секунд).

Внимание:
- По мере удаления воздуха, пополнять запас жидкости так, чтобы уровень никогда не опускается ниже положения фильтра.
- Если прокачку производить при работающем двигателе, воздух будет раздроблен и станет пениться; не забудьте делать прокачку только при прокручивании стартером.

5. Подсоедините высоковольтные провода и запустите двигатель (на холостом ходу).
6. Поверните рулевое колесо влево и вправо, пока не прекратятся пузыри в бачке ГУРа.
7. Убедитесь, что жидкость не молочного цвета, и что уровень находится в указанной позиции на индикаторе уровня.
8. Убедитесь, что существует очень небольшое изменение уровня жидкости при повороте рулевого колеса влево и вправо.
9. Проверьте, является ли изменение уровня жидкости находится в пределах 5 мм, когда двигатель заглушен и когда он работает.

Внимание:
- Если изменение уровня жидкости составляет 5 мм или более, воздух не был полностью удален из системы и необходимо прокачать повторно.
- Если уровень жидкости поднимается внезапно после того, как двигатель останавливается, воздух не был полностью удален и необходимо еще раз прокачать.
- Если воздух в системе не будет полностью удален, то могут появиться различные шумы от насоса и потока регулирующего клапана, и это может привести к уменьшению срока службы насоса и т.д.


Прокачка задней рейки (перевод из мануала):
1. Сначала прокачайте переднюю рейку (см.выше)
2. Поднимите автомобиль на подъемнике.
3. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
4. Ослабьте штуцер для прокачки на левой стороне регулирующего клапана и установите специальный инструмент (силиконовая трубка) к этому штуцеру.
http://www.justanswer.com/uploads/su..._022155_4w.gif
5. Поверните рулевое колесо до упора влево, и сразу же верните руль в среднее положение (колеса прямо). В это время воздух выпускается вместе с жидкостью.
6. Повторите шаг (5) два или три раза, чтобы убедиться, что не осталось больше воздуха в системе. Затяните штуцер и снимите специальный инструмент (силиконовую трубку).
7. Повторите шаги (4) по (6) для правой стороны штуцера прокачки, поворачивая рулевое колесо вправо.
8. Ослабить оба штуцера прокачки на рейке и вставить спец.инструмент (силиконовую трубку) в соответствии с картинкой:
http://www.justanswer.com/uploads/su...022246_4w2.gif
Внимание:
- Открутить штуцер от 30 до 45 градусов, и закрепите его с помощью специального инструмента (металическая скоба предотвратит откручивание), чтобы штуцеры не ослабились сильнее.

9. Запустите двигатель и держите передние колеса в прямолинейном положении. Установите скорость вращения колес на 70-80 км/ч (43-50 миль/ч), чтобы активировался масляный насос задних колес.

Внимание:
- Обратите особую осторожность т.к. все четыре колеса вращаются.
Примечание:
- Когда скорость вращения колес увеличивается, жидкость начинает циркулирует через масляный насос, но он не циркулирует через трубу (специальный инструмент).

10. Установите скорость 30-40 км/ч (19-25 миль/ч) и поверните рулевое колесо до упора по часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы жидкость начала циркулирует через трубку (специальный инструмент) и вытягивать воздушные пузыри в бачок ГУРа.
11. Повторите шаг (10) несколько раз, чтобы убедиться, что нет больше воздуха в системе. Затяните штуцеры и снимите специальный инструмент (трубку).
12. Убедитесь, что разница в уровне жидкости бачка ГУРа, когда двигатель работает, и когда он останавливается находится в пределах 5 мм.
Если разница превышает 5 мм, то воздух в системе по-прежнему присутствует и необходимо прокачать снова.

Внимание:
- Если воздух в системе не будет полностью удален, то могут появиться различные шумы от насоса и потока регулирующего клапана, и это может привести к уменьшению срока службы насоса и т.д.