Альтернативные лямда зонды

[Iridium]

Сообщение от !MAD!

поменял лямбду на бош.. по компу никакой разницы, расход около 17 литров как и было

Почему? Т.к. не в зонде дело? Или он не подходит?

Добавлено через 28 минут
Существует 3 вида распространенных лямбда зондов

1. На основе оксида циркония

Генерирует выходной сигнал напряжением от 40-100 mV до 0.7-1.0 mV. Размах напряжения выходного сигнала исправного лямбда зонда достигает 950 mV. При пониженном содержании кислорода в отработанных газах, вызванном работой двигателя на обогащенной топливновоздушной смеси, датчик генерирует сигнал высокого уровня напряжением 0,65-1 V. При повышенном содержании кислорода датчик генерирует сигнал низкого уровня напряжением 40-50 mV.

2. На основе оксида титана

Напряжение выходного сигнала колеблется в диапазоне от 10-100 mV до 4-5 V. На изменение состава выхлопных газов такой лямбда зонд реагирует изменением своего электрического сопротивления. Выходной сигнал лямбда зонда на основе оксида титана значительно быстрее реагирует на изменение состава выхлопных газов, чем на основе оксида циркония.

3. ШП лямбда зонд

Выходной сигнал несет информацию не только об направлении отклонения состава рабочей смеси, но и его численное значение.

Лямбда зонды на основе циркония и титана работают в ключевом режиме, определяя сам факт богатая ли смесь или бедная, но не разбирая на сколько.

статья статья

Цитата с hyundai-club.by:

Итак если для циркониевого зонда напряжение ниже 0.45в бедная смесь, а выше багатая, то для титанового сопративление ниже 200-500ком примерно
это багатая смесь, а больше бедная. Оба эти зонда работают в ключевом режиме, покрайней мере ЭБУ их так использует, определяя сам факт багатая ли смесь или бедная, но не разбирая на сколько. Углу*****ся дальше в принципы работа думаю не стоит - они общеизвестны.

Сдесь я выкладываю схему преобразователя, позволяющего подключить циркониевый зонд вместо титанового.

Применительно к сонате, да думаю и не только.
+12в для питания береться с подогрева, там он постоянен - подогрев управляется по минусу. Найти этот плюс можно просто померяв напряжение при включенном зажигании(мотор не обязаятельно заводить).
Земля береться с корпуса зонда(нового), я делал так: брал маленький хомут и его затягивал на зонде около конца откуда выходят провода, сам провод крепил спомощью обжимной клемки под болтик прорезав в ней прорезь (потому, что болт из хомута не выкручивается).
"S_OUT +" - это выход на плюс, а фактически это вход ЭБУ(для сонаты про других не скажу) исчется он тоже на разъеме, на нем должен быть потенциал от 3.5в до 5в, по отношению к массе кузова.
"S_OUT -" - минусовой выход, тоже на разъеме, на нем должен быть потенциаль около 0.5в по отношению к массе кузова.
"Sensor_IN" - вход от нового зонда, если это бош то черный провод.

Подключения Бошевского зонда:
Два белых провода это подогрев, соединяете их с контактами для подогрева старого зонда(цвета на сатром не помню), полярность неважна.
Серый провод - сигнальная масса, в нашей схеме она соединяется с массой кузова.
Черный уже выше описано куда.

Теперь по схеме.
Номиналы резисторов R1 и R2 не критичны, главное отношение 10:1, но слишком большие и маленькие ставить не нужно, напрмер можно заменить R1 на 47к(4.7к), а R2 на 4.7к(470 Ом).
R4 можно подобрать опытным путем, ниже 180к не рекомендую будет слишком заниженный уровень, выше 500к тоже не стоит.
С2 можно не ставить.
На вход +12в последовательно можно поставить диод(любой кремниевый на напряжение не ниже 16в) для защиты от переполюсовки по питанию.
VD2 гарит все время обозначая что есть питание на устройство.
VD1 гарит когда смесь багатая( Sensor_IN больше 0.45в) и не гарит когда бедная.
DA2 можно заменить на любой операционник(сдесь применен счетверенный потому, что других небыло в наличии.
DA1 стабилизатор на 5 вольт (7805). Ток там мизерный, поэтому можно брать в корпусе без охлаждения(как транзистор мелкий выглядит не помню какая маркировка корпуса).
Правельно собранная с
хема нетребует наладки.

Вот вроде и все, пользуйтесь и задавйте вопросы.

P.S. Цена всех деталей около 1000-1500, коробочка на жданах ещё пару тысяч или даже меньше.
Стоимость циркониевого зонда от десятки около 40$(март 200 .
Для сравнения у нас стоимость оригинального зонда заваливает за 100$.
Если можно купить зонд как нужен за примерно 60$, то гарадить схему чайнику не стоит.
Одним бесспорным плюсом данной схемы, кроме простоты, является наличие индикации, что очень скажу я вам удобно.
И последнее, 2 таких стоят у меня уже с прошлой зимы, тоесть больше года, пока работает все.

Ссылка на ориг.: http://hyundai-club.by/forum/showthread.php?t=924

Какой лямбда зонд стоит у нас? Судя по цене, на на основе оксида титана...
Применительна ли данная статья к нашим авто?

[costarika]

цена - не аргумент
а взглянув на график лямбды нашей - не увидишь там 5 v, лямбда - синусойда 0.6-1.0v

или хотябы манул по 3g смотрим - картинко

[Junkman]

Всем привет,
Разговор идёт о машине, на которой он изначально однопроводной(23 рвр). Надо подогреваемый обычный воткнуть.
Тему про лямбды я знаю. Здесь вопрос в другом. Есть такая лямбда с тойоты. Новая, оригинал, DENSO.
Вопрос- можно ли её внедрить так же как бошевскую ? Какаой алгоритм подогрева у неё? Постоянный?
Её номер: TOYOTA 89465-33130 DENSO 5414. Есть ещё такие циферки 05L07

[drummaster]

подогорев- обычно 2 провода - одинакового цвета(например черные) , ибо там нет полярности- тэн. остальные провода - это сигнал и + еще возможно земля . Землю могут подавать на корпус.

[Junkman]

Провода четыре. В принципе подогрев можно омметром определить.
Кто может сказать: подогрев у неё постоянно включен или отключается?

[Brodyaga]

Junkman, Подогрев лишь на холодную,потом должен по идее подогревать выхлоп

[Junkman]

Но бошевский-то постоянно греет!

[MaxShush]

подогрев ну не постоянный плюс а скорее появляющийся при включении зажигания

[Junkman]

секундочку!!!
Что значит только при включении зажигания?? Вроде на автодате по схеме он всегда включен после старта двигателя- я что-то упустил?

[H2Oleg]

Управление нагревом oxy-сенсора:
у 1G - постоянный плюс сидит с зажигания, минус - напрямую на массе.
у 2G - постоянный плюс сидит с зажигания, минус через 35 пин ECU. Возможно, что он как-то управляет нагревом, но это imho. По мне этот нагрев *** не нужен - на холодную, при заводке, ECU на его показания пофиг, а нагреется выхлопом он и так быстро.

[Junkman]

Ну чтож, не работает оный девайс и всё тут...:mad:
Авто в подписи, изначально стоит однопроводная.
По факу поставил бош 133, подогрев включен постоянно через реле, реле включается от бензонасоса.Масса от подогрева и плюс взяты с аккумулятора. Минус лямбды прочно соединён с кузовом авто.
Раскладка: белые- подогрев, чёрн- сигнал, серый- минус- верно?
Что видим мультиметром:
Авто давно прогрето и поездило- мерим на сигнальном проводе(всё включено конечно, мерял с минусо на акку и на проводе лямбды)- 0,96в-0,98в и писец.
Подаём воздух в обход расходомера- 0,85-0,89в- и дальше никак....
ОТключаем подогрев- довольно быстро выходное с лямбды падает до 0,186 и там висит. Включаем- всё быстренько греется и опять 0,9- что за хня?? Давление в рейке 1,9- хх800. Датчик температуры для ECU новый, исправный оригинал. НА расходомере на выходе как и положено 35Гц на хх. и 60 с чем-то на 2000об
Это при том, что на впуске точно есть утечки- не может быть смесь переобогащена.

[mromik]

сдается ты намудрил с проводами..я цеплял такую лямбду - работало лучше некуда! супер просто и тяга и расход был. проверь тестером. у подогрева сопротивление минимальное- несколько ом. оба минуса (от подогрева и сигнальный в моем варианте были соеденины вместе и на аккуму.

если все с проводами правильно.. то логгером посмотри коррекцию по лямде, и длительность форсунок. она обо многом скажет.
либо комп мудрит чего-то, либо форсы льют, либо подключена лямбда неправильно.
У меня на коробастом коррекция в минуса уходит - форсунки льют.. а на таком-же как у тебя - не могу посмотреть ибо потерял шнурок походу у кого-то из товарищей в машине оставил. Спать новый надо.